Grimpe, étique, dégaine en place et nbr d'essais

#1

Posté en tant qu’invité par Georges:

Bonjour à tous,
avec un copain, nous avons (enfin ! ouhai !!) réussi à faire une 6c (c’est un exploit pour nous !! si si !! ) mais :
-nous y avions déjà fais un essai (alors à vu pour l’un et flash pour l’autre avec dégaine en place…) mais nous n’étaions pas arrivé en haut,

et hier, nous y sommes retourné, et cette fois la voie et passé dès la premiere ascension, mais pour moi, les dégaines étaient en places, et surtout, une dégaine avait été ralongé au niveau du relais, afin de pouvoir faire le pas dur en étant protégé…

Donc, ma question est : au niveau de l’étique…est ce bon ??? et puis, ça veux dire quoi…je l’ai réussit au 1 er essai ou au deuxième ??? J’ai grimpé deux fois dans cette voie…une à vue et une deuxième où on peux dire que je travail la voie ?? c’est ça ?

Merci de me faire part, de votre étique perso, et de votre façon de compter les essais…
Bonne grimpe à tous !

#2

Posté en tant qu’invité par boris:

le premier essai vient après le « à-vue » ou « flash ». j’adore ta question: « au niveau de l’étique…est ce bon ??? », ton éthique, c’est toi qui te la fabriques ! Ce qui n’est pas bon comme tu dis, c’est de laisser des traces de ton passage sur la voie (magnésie). Pour ce qui est des dégaines, c’est vrai que c’est plus facile et rassurant quand elles sont en place, mais je ne crois pas qu’il existe des « règles » d’éthique à ce sujet… Pour ma part, je me dis que j’ai fait une voie à vue même si la voie est prémousquetonnée, je ne pense pas la même chose lorsque les prises cachées sont marquées, et ça fout les BOULES !!!

#3

Posté en tant qu’invité par M@t:

Il semble qu’il y a une petite ambiguité, pour moi, lorque l’on fait une voie à vue, c’est lorsque l’on réussit à l’enchainer dès la première fois, autrement dit au premier essai. Ce qui ne signifie pas la même chose que de dire « réussir la voie après un essai » ce qui signifie que l’on a enchainé la voie au deuxième essai et donc après travail.
Je me trompe ?

#4

Posté en tant qu’invité par caro:

Le 1er essai c’est en fait la 2e fois que l’on va dans la voie, le 2e essai la 3e etc…
Tout le monde utilise la magnesie donc il est obligé qu’il en reste un peu, par contre c’est vrai que les traits et points sont à proscrire!
Grimper avec les dégaines en place c’est oK pour l’éthique et admis par tous, les dégaines rallongées beaucoup moins, mais cela dépend des cas. J’ai par ex vu un type qui dans les couleurs du charme à Chateauvert a mis une dégaine d’un mètre, ce ne me semble pas correct… enfin, chacun son éthique

#5

Posté en tant qu’invité par Tonton:

Tout le monde n’est pas d’accord sur cette définition. Je pense comme boris : Le premier coup c’est « à vue », ensuite vient le premier essai, qu’on le fasse après la tentative « à vue » ou après une période de travail des mouvements sans tentative d’enchainement. On peut donc réussir une voie au premier essai 15 mn après avoir une tentative à vue ou bien après plusieurs jours de travail, ce qui ne correspond pas à la même performance. De même quand on réussit une voie au 5ème essai dans une même journée ou répartis sur 5 jours.

#6

Posté en tant qu’invité par boris:

C’est vrai, ce que tu dis est logique, mais ici du moins, le « premier essai » intervient après le premier essai ! Je suppose que c’est pour différencier les termes « à vue », « flash » et « premier essai »…
Heu,… tu me suis m@t !
Ceci dit, tu sais, je m’en tape pas mal, c’est juste une question de vocabulaire !

#7

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Je me suis déjà fait allumer pour avoir lancé un sujet connexe (« Panique » et enchaînement, en février) : apparemment il n’est pas du goût de certains qu’on puisse réfléchir en escalade… Mais je n’en ai cure, et je vais te répondre.

Les règles du jeu, à l’heure actuelle, acceptent sans problème qu’on enchaîne dégaines en place, y compris à vue (à condition qu’un autre les ai posées !). La rallonge aussi est acceptée, mais si tu clippe la dégaine inférieure, en principe, tu ne dois pas, une fois monté un peu plus haut, clipper la dégaine supérieure. Sinon, en triplant toutes les dégaines, tu transformerait une escalade en tête, en simple moulinette, toujours assuré du dessus…

Ceci dit, il y a les règles du jeu de la communauté des grimpeurs, qui permettent de parler le même langage : la compétition en falaise existe, il ne faut pas se voiler la face, et il faut bien savoir ce qui se cache sous l’annonce d’une perf. Quand Hirayama à torché Mortal Combat (8b+) à vue, les paires étaient en place ; mais c’est réglo. Et regarde les photos des stars dans les magazines : tu en verras, des dégaines rallongées, voir des sangles.

Et puis il y a tes propres règles que tu vas te fixer pour ton propre jeu : elles vont dépendre de ton rapport à la sécurité (si tu ressents le besoin de clipper la dégaine du haut après avoir clippé celle du bas, fais-le !), et bien sûr de ce qui te procure le plus de satisfactions. Pour ma part, si j’en ai le niveau, je préfère enchaîner en montant les dégaines, surtout à vue. Mais à l’inverse, ça ne me gêne pas de prémousquetonner le premier point en utilisant la voie d’à côté (je tiens à mes chevilles), alors que les règles usuelles n’acceptent que le prémousquetonnage clean (tu enchaîne jusqu’au point, tu clippes, et tu désescalade, tout ça sans repos). Comme quoi c’est très perso et relatif, ces règles (et non une éthique, comme le dis très bien Boris).

Pour les essais : pas très clair, l’usage français. L’idée, en « après travail », c’est qu’une voie est réussie au 3ème essai si tu as effectivement tenté 3 fois de l’enchaîner.

  • 1er exemple : tu montes les dégaines, sans tenter d’enchaîner ; puis tu tapes 2 essais infructueux, et enfin tu enchaines : réussite au 3ème essai. La première montée n’a pas été comptée (bien que tu étais a priori « à vue »).
  • 2ème exemple : tu moulines 57 fois la voie, tu te lances en tête, tu enchaine : réussite au premier essai…
  • 3ème exemple : tu tentes la voie à vue, mais tu échoues ; tu retourne dedans et tu enchaines : si tu es honnête, tu devrais dire réalisation au 2ème essai (2ème tentative d’enchainement) ; l’usage est de parler de réussite au premier essai… certes, il est difficile de juger de l’« intention » d’enchainer à vue, mais je trouve une telle pratique un peu exagérée, et je crois que ce n’est pas le cas dans d’autres pays.
    Tout ça pour te dire que le nombre d’essais n’a pas grand sens !
    A vue, flash, après-travail, et basta… les récits du style « enchainée dans la journée », ou « réussie après 12 journées de travail » me paraissent relater plus fidèlement l’investissement du grimpeur dans sa voie.

Maintenant, quand je suis sur le caillou, ces réflexions, je les mets au placard, et le « dialogue minéral » peux commencer…

#8

Posté en tant qu’invité par M@t:

J.Marc a dit : "A vue, flash, après-travail, et basta… "
Tout à fait d’accord.

#9

Posté en tant qu’invité par boris:

d’accord avec toi J-Marc, ceci dit, si les pros rallongent leurs dégaines c’est souvent à cause du tirage, et quand bien même ce serait parcequ’il est plus facile de mousquetonner 10 cm plus bas, et bien je suis d’accord avec eux. La difficulté ne doit pas figurer dans le mousquetonnage mais dans les mouvements proposés par le rocher, ou alors il faut faire de l’artif ou du terrain d’aventure. Pour moi, clipper n’est qu’un geste parasite destiné à se sécuriser. C’est pourquoi les clous doivent être placés idéalement et lorsque ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas rallonger un peu la dégaine?

#10

Posté en tant qu’invité par TotoXe:

Quand Hirayama à torché Mortal Combat (8b+) à vue, les paires étaient en place ; mais c’est réglo.

Je me permets de rebondir sur ce sujet !

Est-ce que les grimpeurs ds le 8/9 ont le choix ? Je veux dire, les voies en 8 et 9 sont tres dures et peut-etre presque toujours trop dures pour que tu puisses les enchainer en posant toi meme les degaines. Je suis pas ds le 8. C’est une question que je me pose. Peut-etre y’a-t-il des voies en 8 ou plus qui peuvent etre enchainees sans degaines posees ? Ca ne doit qd meme pas etre la majorite, non ?

Corollaire. Si un grimpeur ds le 8, pour enchainer, a besoin de degaines posees, on doit accepter qu’il en est de meme pour un grimpeur ds le 5 qui veut enchainer son 6a. Je dis ca parce qu’on pourrait dire « ouais, ds le 6a, tu peux enchainer en posant toi-meme tes degaines ! ». Question de niveau en somme.

Autre question que je me pose. Est-ce que le a vue existe vraiment ds les voies en 8+ ? Les grimpeurs ds ce niveau n’ont-ils pas deja bcp de renseignements sur une voie dure qd ils l’essayent a vue ? Renseignements resultant de discussions, d’analyse de mouvs ds des revues (genre ce que faisait Vertical il y a longtemps, ou Grimper avec Hugh y’a pas longtemps).

Le jour ou un grimpeur annoncera qu’il a fait Hugh a vue, j’aurai du mal a le croire. Trop de photos, trop de descriptions de certaines voies font que, d’apres moi, y’a des a vues qui n’en seront jamais plus. Tout comme pour les voies dont les prises sont bien trop marquees de magnesie parfois.

#11

Posté en tant qu’invité par alexis:

TotoXe a écrit:

Corollaire. Si un grimpeur ds le 8, pour enchainer, a besoin
de degaines posees, on doit accepter qu’il en est de meme
pour un grimpeur ds le 5 qui veut enchainer son 6a. Je dis ca
parce qu’on pourrait dire « ouais, ds le 6a, tu peux enchainer
en posant toi-meme tes degaines ! ». Question de niveau en
somme.

La question que je me pose est la suivante : vous semblez legitimer les voies a-vues degaines en place, mais ca ne change pas le niveau de la voie ? Ce n’est quand meme pas du tout la meme chose. A mon petit niveau, et peut-etre que je suis un etre trop influence par mon mental, il est des 6c et des 7a que j’ai enchaine sans probleme les degaines en place et d’autres que j’ai rate en posant les paires parceque je n’arrivais pas a tout gerer psychologiquement … Pour moi, les degaines en place font perdre un bon demi-niveau a une voie.

Alexis

#12

Posté en tant qu’invité par David:

Je me pose la question suivante : est-on encore dans le à-vue si l’on a déjà vu des photos de la voie, qui plus est, avec un grimpeur dedans et souvent dans le crux ?

#13

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Oui, on peut monter les dégaines dans du 8b+ à vue (Sharma l’a fait, c’est en vidéo ; impressionnant). Mais ce n’est qu’un exemple. Je crois que nous sommes d’accord : à son niveau limite, que ce soit 6a, 7b ou 8c, il est clair qu’on ne va pas en plus rajouter le difficulté de monter les dégaines sous prétexte que sinon ça ne vaudrait pas ! Mais on peut tenter de le faire de temps en temps pour le plaisir…

Entièrement d’accord avec les « à vue » qui n’en sont pas, faute d’absence totale d’info. Ceci dit, flasher une voie, c’est déjà un sacré bonus !

#14

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Pour moi aussi. Mais c’est comme la bouteille (moitié vide ou moitié pleine) : une 6c devient-elle 6c+ en posant les paires, ou une 6c+ devient-elle 6c lorsque les dégaines sont en place ? Côte-t-on les voies dégaines en place ou pas ?

Ma petite expérience me laisse penser que l’usage veut que la cotation est valable dégaines déjà en place ; sinon, dans certains cas, tu monte d’un demi-degré (mousquetonnage en plein crux…).

#15

Posté en tant qu’invité par TotoXe:

on est moult a se poser des questions. j’espere qu’on va avoir nos reponses !

je suis completement d’accord avec toi, alexis, y’a des voies pour lesquelles le mousquetonnage d’un point influe directement sur le physique ou le mental. et donc la cotation ?

a cotation constante, j’ai encore plus de plaisir a enchainer une voie en posant les degaines. j’essaye donc tjrs ca qd je suis sense ne pas etre limite. qd vraiment, ca va etre chaud pour moi, si y’a les degaines, et ben… tant mieux, que cela serve ou pas. apres tout, le but est de grimper et pas de se faire peur. si j’enchaine, je compte ca comme une perf qd meme. et tournee de magmum pour tout le monde !

#16

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Nous sommes bien d’accord, et il m’arrive assez souvent de rallonger une dégaine, en en rajoutant une autre. Par contre, une fois mousquetonné celle du bas - que j’estime donc à hauteur idéale - sauf danger objectif majeur, je m’abstiens de mousqutonner aussi celle du haut.

#17

Posté en tant qu’invité par Robert:

Je suis étonné qu’il ne se soit pas encore manifesté.

#18

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Avec un grimpeur dedans, de sorte que l’on puisse deviner le mouv, ben… non !

#19

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Entièrement d’accord, mais en général, je me contente d’une bonne bière ; question budget sans doute…

#20

Posté en tant qu’invité par glop glop:

Je suis peut etre bizare, mais moi, je pense que je grimpe mieux lorsque c’est moi qui pose les dégaines…
En effet, si je grimpe en deuxième (et pas en second…pas en moule quoi…) et bien j’ai plus le trac et la pression car j’ai vu mon pote ( qui souvent à plus ou moins le meme niveau que moi)randonner ou au contraire galérer dans un mouvement…donc lorsque je commence, et bien je me met tout seul une pression plus grande…
Donc, il est clair qu’an niveau difficulé pure c’est souvent légeremenbt plus facile avec les dégaines en places…car beaucoup de mouvements se font protégés…et donc sans apriori au niveau de la chute…mais au niveau du moral (mental…) ben…moi j’en chie plus…
Suis je si bizare ???