[quote=« Geo, id: 1367084, post:39, topic:121656 »]Je ne connais pas du tout le rappel sur un brin et ai toujours grimpé « classiquement » diront nous. 2*50 en grande voie et 60 ou 70 en couenne. Mais j’ai trouvé ça http://escalroc.files.wordpress.com/201 … grigri.jpg
Ca m’a l’air beaucoup plus simple, non? Ou peut-être n’ai-je rien compris à la discussion… Ce qui est envisageable;-)[/quote]
C’est bien de ça qu’on parle, sauf que :
il faut compléter le dispositif avec une cordelette pour les rappels de plus de 35m (si la corde à simple fait classiquement 70m)
tu peux même te passer du mousqueton au niveau du relais et passer directement la corde dans la boucle
Il ne faut pas non plus éxagérer entre essayer de trouver une solution qui permet de faire des grandes voies sportives sans casser la tirelire, et prendre des risques inconsidérés ! Je n’ai jamais parlé de grimper sur corde statique, de cascade avec broches pourries comme tu dit …
De plus c’est plus un échange d’idées pour avoir les points de vues de tout le monde; et je vous remercie d’y participer !
@Zarapoustra : En ce qui concerne les économies sur la vie de tous les jours, j’en fait déjà beaucoup et pourtant je suis jeune et les sorties appattent (je sais pas comment ça s’écrit) beaucoup d’amis.
Et bien sûr je n’ai jamais dit que je n’envisageai pas l’achat d’une corde à double, quand j’aurais les moyens !
Posté en tant qu’invité par Débutant 1 j, humble tjs:
Je déterre et je rafraichis…
Avant toute chose :
Déjà écrit…
1- Dufour = noeud de survie qui peut coûter la vie
2- Deux brins c’est plus cher mais ça donne bien plus de solutions pour s’en sortir en cas de petit problème
Petit ajout…
3- En cas de gros problème ne jamais écarter la possibilité d’un secours (je pense que ça peut devenir difficile après des années de pratique et sans y avoir jamais eu recours)
Ensuite…
[quote=« J2LH, id: 1366167, post:16, topic:121656 »]Surtout ne pas faire de noeud Dufour puisqu’il existe une solution bien plus sûre.
Tu fais ce noeud là en haut, tu descends sur le brin de gauche et tu tires sur la cordelette bleue pour rappeler (le brin de droite peut être plus long (20m par exemple dans le cas d’une corde de 70m pour un rappel de 50m) et en attachant la cordelette au bout on n’a besoin que de 30m de cordelette. [/quote]
PAS DE CORDELETTE. Si pour une raison X ou Y il y a du tirage et qu’il faut tirer fort sur la cordelette bleue => risque de scier la corde avec la cordelette bleue (pus la cordelette est fine, plus l’effet scie est grand, même sans tirer fort). C’est pas de la théorie, j’ai vu le cas en bateau à voile avec une annexe trainée vide par une amarre raboutée à une cordelette = l’annexe a fini larguée. Si c’est dans les cours de l’ENSA, faudrait corriger ce point là… ou préciser le diamètre mini de la cordelette. Pour moi il faudrait dire et mettre en photo une « corde fine ».
D’autre part le frottement du brin de rappel à l’intérieur de la boucle peut également causer une usure importante. Avec un mousqueton on limite les risques, l’inconvénient c’est plus de volume donc risque de coincement supérieur de l’ensemble noeuds + mousquetons.
En bref la solution <corde à simple + brin de corde fine (cordelette à éviter) + mousqueton>, ça peut se faire en CONDITIONS IDÉALES, connues d’avance = être certain que la voie s’y prête, pas de tirage ni risque de coincement dans les rappels.
Le noeud dufour est enseigné à l’ENSA pour les petits rappels sans se décorder avec des « terrasses » à l’arrivé : typiquement la course d’arête. A toi de voir, mais ce n’est pas la meilleure des choses pour un débutant comme toi, d’utiliser cette technique en grande voie raide avec des rappels de 50m.[/quote]
« Simple à comprendre » ??!! => visiblement non : si par malheur la première GRANDE boucle venait à sortir, le « deuxième barrage » sera la troisième boucle (deuxième du brin libre puisqu’on les alterne) cette boucle sera COURTE donc avec risque de sortir bien plus important que la première !! Si les conditions qui ont fait sortir la première (qui n’aurait JAMAIS dû sortir) sont maintenues, le « deuxième barrage » va CERTAINEMENT suivre. Pour ceux qui seraient tentés de remplacer "certainement par « probablement », pensez à ceux qui ont eu des problèmes en utilisant le Dufour et ne sont jamais revenus en parler.
Bref, pas de Dufour sauf en condition de survie = risquer une mort fort probable pour éviter une mort certaine !! Dans les cas extrêmes si les secours existent, c’est la première solution à évoquer.
Conclusion le noeud Dufour est à réserver aux alpinistes très expérimentés. Pour les autres, l’oublier est la meilleure des choses à faire, sauf s’il vous est suggéré de l’utiliser par un partenaire dont l’expérience n’est pas solidement établie.
Posté en tant qu’invité par Débutant 1 j, humble tjs:
J’auto-modère aussi…
Il y a des POUR le noeud DUFOUR = ex. il fait gagner du temps…
Oui MAIS combien ?! c’est ce qui conditionne son usage régulier dans certains domaines EXCLUSIFS.
Exemple JE CROIS en canyoning = Si un gars fait un rappel sur un brin et se retrouve coincé sous l’eau en tension, les SECONDES comptent pour le libérer.
En montagne sans noeud Dufour on perd quelques secondes ou quelqus minutes mais on n’est pas en apnée donc le rapport Bénéfices/Risques n’est pas du tout le même.
Tout ça pour dire que si ce noeud existe depuis longtemps et existe encore c’est avec des raisons, faut juste être certain d’utiliser les bonnes.
Il m’est venu une idée saugrenue, dans le cas d’une grande voie, à deux, avec une corde à simple de 70m. Pour éviter l’ennui d’avoir à ravaler 40m de corde après une longueur de 20m, est-ce qu’on ne pourrait pas s’encorder à double sur la corde de 70m (35+35), en prenant la précaution de n’assurer le leader que sur un brin, comme on ferait en flèche ? (cf l’autre file où j’avais abordé la question) Comme on l’a dit sur l’autre post, soit on ne clippe qu’un brin, avec un marqueur à la base du bon brin pour pas se gourer ; soit on clippe les deux brins avec la consigne pour le second de laisser libre l’un des deux brins. Ca pose un problème, en théorie ?
J’écarte ici la solution alternative qui serait d’enchaîner plusieurs longueurs, qui aurait le problème de ne pas permettre la réchappe et aussi d’arriver potentiellement à court de dégaines.
Ca fonctionne à mon avis. Ce que je ferais c’est que le second ne s’encorde que sur un brin, et n’assure que sur ce brin, l’autre brin est libre mais il faut quand même le clipper de façon à ce qu’il n’aille pas trop se promener à droite et à gauche.
Il me semble qu’il serait plus pratique que le second s’encorde aussi avec les deux brins et que le leader l’assure sur les deux brins. 3 avantages : le deuxième brin n’est pas dans les pattes du second, le brin est avalé en même temps que l’autre et il n’y a pas de risque de coincement.
Le problème c’est qu’il ne faut pas chuter sur 2 brins de corde à simple, c’est pas fait pour ça. On peut avoir un facteur 1 au moment où le second arrive au relais => danger
Oui, j’ai failli ajouter la précaution de laisser du mou sur un brin à l’arrivée du second au relai. Bon, si le mou est consciencieusement avalé sur les derniers mètres, il n’y a pas trop de souci.
Il y a un autre point, c’est qu’une chute du leader avec les deux brins clippés, il peut y avoir un risque que le brin « utile » écrase le brin libre et bloque son coulissement (voire l’abîme). Je pense qu’on pourrait ajouter la précaution suivante : ne clipper qu’un brin sur les 2 premiers points.
Donc tu ne pars que sur des GV où tu sais que les longueurs sont inférieurs à 35m ou alors tu te ré-encore à chaque fois que tu vas rencontrer une longueur inférieur à 35m?
Comme rien n’est plus facile que de confondre 35 et 40m quand on grimpe avec une corde à double de 50m tu vas au devant de belles surprises et de jolies cordes tendues
Bonjour,
Je ne comprends pas bien pourquoi on ne peut pas chuter sur les deux brins d’une corde à simple.
Par rapport aux 2 brins d’une corde à double, qu’elle est la différence ?
Merci pour ta réponse !
Une corde d’escalade c’est dynamique, ça s’étire quand on chute. Un brin de corde à simple c’est assez dynamique pour que la chute s’arrête en douceur mais deux brins de corde à simple, contrairement à deux brins de corde à double, ce n’est pas assez dynamique, le grimpeur va être séché et ça va aussi avoir un impact important sur le relais ou sur les points. On ne se fait jamais assurer sur 2 brins de corde à simple.
Pour éviter d’avoir un brin qui traine dans le vide en dessous, tu peux aussi ranger la corde sur des anneaux de corde au buste (comme en progression sur glacier) ou dans le sac (si tu en as un quand tu grimpes) une fois que tu es encordé à 35 ou 40 m.
Bon, testé sur le terrain. Ca se fait mais je ne suis pas certain qu’on gagne beaucoup de temps à faire comme ça. Puis j’ai eu le cas d’une longueur qui démarre en traversée, l’assureur va vouloir passer le brin « mou » dans une dégaine histoire de pas le laisser tomber en contrebas et dans les jambes du grimpeur ; du coup l’assureur gère le brin à assurer mais aussi le mou sur l’autre brin. Autre cas, le leader veut redescendre un peu, une fois qu’il remonte en moulinette l’assureur doit avaler le mou sur le brin principal mais aussi sur l’autre pour ne pas gêner le grimpeur. Conséquence : en cas de chute, il faut que l’assureur ait bien le réflexe de tenir le bon brin ! Bref, ratio bénéfice/risque pas excellent, au final.
Le brin libre ne doit pas passer dans le frein et l’assureur ne s’en occupe pas, c’est un brin mort qui se contente de suivre le grimpeur. Comme ça aucun risque que l’assureur ne bloque le grimpeur sur les deux brins ou sur le mauvais brin.
Oui, ça c’est la théorie, que j’avais imaginée au départ. Mais là je vous ai cité deux cas (traversée et redescente) où en tant qu’assureur, j’ai été conduit à tout de même gérer le mou de l’autre brin (bien que pas dans le système d’assurage), entre autre pour ne pas gêner le grimpeur avec le mou dans les jambes. Du coup la confusion devenait possible.
C’est le genre de chose difficile à prévoir mais qu’on constate sur place. Imaginez un départ en traversée, dans une longueur intermédiaire. Le leader part, avant qu’il atteigne le premier point il va avoir le brin mou dans les jambes. Passé le premier point, il est vrai que le problème se résout mais il peut y avoir le risque que le paquet de corde du brin mou, au pied de l’assureur, tombe en contrebas, pour éviter ça l’assureur peut vouloir mettre un renvoi sur le relais, ce qui nous ramène au problème de confusion possible.
Autre point négatif que j’ai oublié de mentionner : quand on assure le second en mode autobloquant avec les deux brins, comme c’est de la corde à simple ça frotte fort et c’est lourd à tirer ! Du coup on essaye en ne passant qu’un brin, l’autre juste dans une dégaine : on perd le confort de l’autobloquant car on doit toujours tenir l’autre brin, au risque de le laisser retomber de son propre poids.
Bref, il y a tout de même des avantages mais aussi quelques inconvénients que j’ai découvert sur place et tenais à signaler.
