moi c’est corde a double, mais c’est psychologique: je suis deux fois mieux couvert en cas de vol (j’ai bien dit psychologique hein!) 
Grande voie corde à simple
Faudrait pas exagérer, les nombre de grimpeurs qui utilisent une corde à simple pour faire de vraie grandes voies sportives (pas une voie de 2-3 longueurs sur un site principalement de couenne pour lequel on n’a pris que la corde à simple) reste très faible, c’est une solution certe économique quand on n’a qu’une corde à simple mais pleine d’inconvénients. Pour ma part je préfère faire de la couenne avec une corde à double que de la grande voie avec une corde à simple.
Pourquoi ? Pour pouvoir grimper sur un brin en cas de problème sur l’autre ? Si un brin est abîmé ce n’est pas parce que tu as une corde à double ordinaire que tu vas appeler les secours pour ne pas avoir à grimper sur un brin unique, c’est une pratique déconseillée mais exceptionnellement pour une réchappe c’est pas bien grave (ou alors c’est vraiment pas ton jour).
La Joker c’est un compromis, à la fois une mauvaise corde à double (un peu trop grosse et lourde) et une mauvaise corde à simple (trop fine), c’est une corde destinée à des usages particuliers et non pas une corde à tout faire.
Une autre façon de voir la chose :
[quote]Jean-Marc C. a écrit sur son site Climb & Ride
La Beal Joker, c’est quoi ?
L’histoire de la Joker est le résultat de la confrontation de deux mondes à l’extrême opposé l’un de l’autre : celui de l’escalade de top niveau en falaise et celui de l’alpinisme polyvalent. Force est de constater que si, de prime abord, il y a peu de points communs entre ces deux pratiques, il y a malgré tout une croisée de chemins entre elles et c’est la Joker qui la matérialise.
la suite sur sa page web consacrée à des test de matos [/quote]
[quote=« J2LH, id: 1366838, post:34, topic:121656 »][/quote]
[quote=« J2LH, id: 1366838, post:34, topic:121656 »][/quote]
je songe à acheter deux brins de 60 m d’absolute pro car ça correspondrait assez à ma pratique.
Pour ma pratique habituelle, j’utilise un brin car je sors par le haut.
Pour les GV, je monte avec un brin: l’autre est dans le sac.
En couenne (j’en fais pas pour le moment mais ça risque de changer), la plupart des voies seront < 30 m, donc un brin suffit. De plus je suis pas du genre à travailler une voie: ça passe à vue, au pire au 3e essai ou mrd!
En GV, c’est commode d’être deux cordées de deux: chacune grimpe avec une brin et on descend tous sur un rappel de 60 m. Bon! il faut pas que les relais soient trop exigus.
Deux brins d’absolute pro, c’est 300 €,(au prix fort) mais c’est pas plus cher qu’une simple moyen de gamme de 70 m (120 €) plus un rappel de 120 m (mini 200 €) soit plus de 320 €.
Mais je suppose qu’ un tel choix ne correspond pas à la pratique majoritaire.
Posté en tant qu’invité par Zarapoustra:
Si au départ ton souci c’est les 200 €, il faut vite que tu changes de sport parce que la radinerie à souvent conduit à des accidents mortels en escalade …
Par ailleurs, tu peut te rendre sur les sites d’escalade à vélo ou à pied pour économiser le coût de ta voiture soit 50 € par 100km env.
Tu peut sinon arrêter de fumer ou de boire des bières à 3 € et là tu vas vite économiser le prix de ta corde à 200 €…
La vie est faite de choix mais la mort elle est souvent la lourde sanction des radins ! Je dit ça parce que tous les systèmes évoqués pour descendre sur un brin sont des solutions de survie avec un risque de décrochage de 1/5, c’est la roulette russe en fait …
Posté en tant qu’invité par Simple:
Oui
Posté en tant qu’invité par Geo:
[quote=« Mx11, id: 1365892, post:1, topic:121656 »]En tout cas si je ne m’abuse il me semble qu’il est possible de descendre en rappel sur un seul brin ? Pourquoi dans ce cas là ne pas grimper avec une corde à simple de 70 par exemple, et de se taper des longueurs de 50.
Puis au moment de la retraite ou de la descente par moulte rappel, faire un noeud dufour au relais avec " le brin qui ne bouge pas" d’une longueur de 50, puis de rabouter une statique d’environ 30 mètres sur le second brin (70 - 50 = 20 ; 50 - 20 = 30).
Pour finir descendre en rappel sur « le brin qui ne bouge pas », tirer sur la statique et récupérer tout son matos.
La solution est-elle envisageable ?
Bien à vous,[/quote]
Salut,
Je ne connais pas du tout le rappel sur un brin et ai toujours grimpé « classiquement » diront nous. 2*50 en grande voie et 60 ou 70 en couenne. Mais j’ai trouvé ça http://escalroc.files.wordpress.com/2012/03/rappel-grigri.jpg
Ca m’a l’air beaucoup plus simple, non? Ou peut-être n’ai-je rien compris à la discussion… Ce qui est envisageable;-)
Le plus simple serait sans doute de faire un sondage! Tu vas vite t’apercevoir que la majorité des gens utilisent une corde à simple en couenne et une corde à double à grande voie, normale vu que ça a été pensé pour ça… Après tu vas toujours trouver un puriste, un radin, une tête brulée, un mec trop fort, un trouillard… qui vont te conseiller autre chose (surtout ici 
). Puis comme dit plus haut si tu commences à pinailler pour acheter une corde (qui est quand même la base), ben tu vas faire toute ta carrière en tirant au plus économique (dans le mauvais sens du terme) sur le matos et là je pense « adieu plaisir, bonjour danger »… (cascade avec des broches pas cher mais impossible à visser, matos bricolé, hivernale sans doudoune, ski de rando sans arva…)
[quote=« Geo, id: 1367084, post:39, topic:121656 »]Je ne connais pas du tout le rappel sur un brin et ai toujours grimpé « classiquement » diront nous. 2*50 en grande voie et 60 ou 70 en couenne. Mais j’ai trouvé ça http://escalroc.files.wordpress.com/201 … grigri.jpg
Ca m’a l’air beaucoup plus simple, non? Ou peut-être n’ai-je rien compris à la discussion… Ce qui est envisageable;-)[/quote]
C’est bien de ça qu’on parle, sauf que :
- il faut compléter le dispositif avec une cordelette pour les rappels de plus de 35m (si la corde à simple fait classiquement 70m)
- tu peux même te passer du mousqueton au niveau du relais et passer directement la corde dans la boucle
Posté en tant qu’invité par Mx11:
Le système de Petzl à l’air au top !
Il ne faut pas non plus éxagérer entre essayer de trouver une solution qui permet de faire des grandes voies sportives sans casser la tirelire, et prendre des risques inconsidérés ! Je n’ai jamais parlé de grimper sur corde statique, de cascade avec broches pourries comme tu dit …
De plus c’est plus un échange d’idées pour avoir les points de vues de tout le monde; et je vous remercie d’y participer !
@Zarapoustra : En ce qui concerne les économies sur la vie de tous les jours, j’en fait déjà beaucoup et pourtant je suis jeune et les sorties appattent (je sais pas comment ça s’écrit) beaucoup d’amis.
Et bien sûr je n’ai jamais dit que je n’envisageai pas l’achat d’une corde à double, quand j’aurais les moyens !
Merci,
Posté en tant qu’invité par Débutant 1 j, humble tjs:
Je déterre et je rafraichis…
Avant toute chose :
Déjà écrit…
1- Dufour = noeud de survie qui peut coûter la vie
2- Deux brins c’est plus cher mais ça donne bien plus de solutions pour s’en sortir en cas de petit problème
Petit ajout…
3- En cas de gros problème ne jamais écarter la possibilité d’un secours (je pense que ça peut devenir difficile après des années de pratique et sans y avoir jamais eu recours)
Ensuite…
[quote=« J2LH, id: 1366167, post:16, topic:121656 »]Surtout ne pas faire de noeud Dufour puisqu’il existe une solution bien plus sûre.
Tu fais ce noeud là en haut, tu descends sur le brin de gauche et tu tires sur la cordelette bleue pour rappeler (le brin de droite peut être plus long (20m par exemple dans le cas d’une corde de 70m pour un rappel de 50m) et en attachant la cordelette au bout on n’a besoin que de 30m de cordelette.
[/quote]
PAS DE CORDELETTE. Si pour une raison X ou Y il y a du tirage et qu’il faut tirer fort sur la cordelette bleue => risque de scier la corde avec la cordelette bleue (pus la cordelette est fine, plus l’effet scie est grand, même sans tirer fort). C’est pas de la théorie, j’ai vu le cas en bateau à voile avec une annexe trainée vide par une amarre raboutée à une cordelette = l’annexe a fini larguée. Si c’est dans les cours de l’ENSA, faudrait corriger ce point là… ou préciser le diamètre mini de la cordelette. Pour moi il faudrait dire et mettre en photo une « corde fine ».
D’autre part le frottement du brin de rappel à l’intérieur de la boucle peut également causer une usure importante. Avec un mousqueton on limite les risques, l’inconvénient c’est plus de volume donc risque de coincement supérieur de l’ensemble noeuds + mousquetons.
En bref la solution <corde à simple + brin de corde fine (cordelette à éviter) + mousqueton>, ça peut se faire en CONDITIONS IDÉALES, connues d’avance = être certain que la voie s’y prête, pas de tirage ni risque de coincement dans les rappels.
Enfin…
[quote=« J2LH, id: 1366167, post:16, topic:121656 »]
Le noeud dufour est enseigné à l’ENSA pour les petits rappels sans se décorder avec des « terrasses » à l’arrivé : typiquement la course d’arête. A toi de voir, mais ce n’est pas la meilleure des choses pour un débutant comme toi, d’utiliser cette technique en grande voie raide avec des rappels de 50m.[/quote]
« Simple à comprendre » ??!! => visiblement non : si par malheur la première GRANDE boucle venait à sortir, le « deuxième barrage » sera la troisième boucle (deuxième du brin libre puisqu’on les alterne) cette boucle sera COURTE donc avec risque de sortir bien plus important que la première !! Si les conditions qui ont fait sortir la première (qui n’aurait JAMAIS dû sortir) sont maintenues, le « deuxième barrage » va CERTAINEMENT suivre. Pour ceux qui seraient tentés de remplacer "certainement par « probablement », pensez à ceux qui ont eu des problèmes en utilisant le Dufour et ne sont jamais revenus en parler.
Bref, pas de Dufour sauf en condition de survie = risquer une mort fort probable pour éviter une mort certaine !! Dans les cas extrêmes si les secours existent, c’est la première solution à évoquer.
Conclusion le noeud Dufour est à réserver aux alpinistes très expérimentés. Pour les autres, l’oublier est la meilleure des choses à faire, sauf s’il vous est suggéré de l’utiliser par un partenaire dont l’expérience n’est pas solidement établie.
Posté en tant qu’invité par Débutant 1 j, humble tjs:
J’auto-modère aussi…
Il y a des POUR le noeud DUFOUR = ex. il fait gagner du temps…
Oui MAIS combien ?! c’est ce qui conditionne son usage régulier dans certains domaines EXCLUSIFS.
Exemple JE CROIS en canyoning = Si un gars fait un rappel sur un brin et se retrouve coincé sous l’eau en tension, les SECONDES comptent pour le libérer.
En montagne sans noeud Dufour on perd quelques secondes ou quelqus minutes mais on n’est pas en apnée donc le rapport Bénéfices/Risques n’est pas du tout le même.
Tout ça pour dire que si ce noeud existe depuis longtemps et existe encore c’est avec des raisons, faut juste être certain d’utiliser les bonnes.
Bref enfin pas tant : pas pour les débutants.
Il m’est venu une idée saugrenue, dans le cas d’une grande voie, à deux, avec une corde à simple de 70m. Pour éviter l’ennui d’avoir à ravaler 40m de corde après une longueur de 20m, est-ce qu’on ne pourrait pas s’encorder à double sur la corde de 70m (35+35), en prenant la précaution de n’assurer le leader que sur un brin, comme on ferait en flèche ? (cf l’autre file où j’avais abordé la question) Comme on l’a dit sur l’autre post, soit on ne clippe qu’un brin, avec un marqueur à la base du bon brin pour pas se gourer ; soit on clippe les deux brins avec la consigne pour le second de laisser libre l’un des deux brins. Ca pose un problème, en théorie ?
J’écarte ici la solution alternative qui serait d’enchaîner plusieurs longueurs, qui aurait le problème de ne pas permettre la réchappe et aussi d’arriver potentiellement à court de dégaines.
Ca fonctionne à mon avis. Ce que je ferais c’est que le second ne s’encorde que sur un brin, et n’assure que sur ce brin, l’autre brin est libre mais il faut quand même le clipper de façon à ce qu’il n’aille pas trop se promener à droite et à gauche.
Il me semble qu’il serait plus pratique que le second s’encorde aussi avec les deux brins et que le leader l’assure sur les deux brins. 3 avantages : le deuxième brin n’est pas dans les pattes du second, le brin est avalé en même temps que l’autre et il n’y a pas de risque de coincement.
Le problème c’est qu’il ne faut pas chuter sur 2 brins de corde à simple, c’est pas fait pour ça. On peut avoir un facteur 1 au moment où le second arrive au relais => danger
Oui, j’ai failli ajouter la précaution de laisser du mou sur un brin à l’arrivée du second au relai. Bon, si le mou est consciencieusement avalé sur les derniers mètres, il n’y a pas trop de souci.
Il y a un autre point, c’est qu’une chute du leader avec les deux brins clippés, il peut y avoir un risque que le brin « utile » écrase le brin libre et bloque son coulissement (voire l’abîme). Je pense qu’on pourrait ajouter la précaution suivante : ne clipper qu’un brin sur les 2 premiers points.
Donc tu ne pars que sur des GV où tu sais que les longueurs sont inférieurs à 35m ou alors tu te ré-encore à chaque fois que tu vas rencontrer une longueur inférieur à 35m?
Comme rien n’est plus facile que de confondre 35 et 40m quand on grimpe avec une corde à double de 50m tu vas au devant de belles surprises et de jolies cordes tendues
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Bonjour,
Je ne comprends pas bien pourquoi on ne peut pas chuter sur les deux brins d’une corde à simple.
Par rapport aux 2 brins d’une corde à double, qu’elle est la différence ?
Merci pour ta réponse !
Une corde d’escalade c’est dynamique, ça s’étire quand on chute. Un brin de corde à simple c’est assez dynamique pour que la chute s’arrête en douceur mais deux brins de corde à simple, contrairement à deux brins de corde à double, ce n’est pas assez dynamique, le grimpeur va être séché et ça va aussi avoir un impact important sur le relais ou sur les points. On ne se fait jamais assurer sur 2 brins de corde à simple.