Posté en tant qu’invité par roro:
Bonjour,
On voit que ce 8C est a la mode, tres répeté ce dernier mois. Faut revoir le système de cotation?
En revanche d’autre 8c sont jamais répété !!! ( azancourt a boux, ufo dans les calanques …)
Vous en pensez quoi?
Posté en tant qu’invité par christian:
Pourtant Azincourt à été re-faites par : Didier Raboutou, Marc Le Ménestrel, François Dreyfus, Stéfan Glowacz, Marko Lukic, Ben Moon… et j’en passe encore plein d’autre.
Posté en tant qu’invité par olive:
Perso je dirai plutôt 8b+ mais bon.
Posté en tant qu’invité par Bastien:
A mon avis, c’est 6a-6a+ grand max. Ca se voit sur les photos de toute façon, pas besoin d’essayer…
Posté en tant qu’invité par tchin:
je pense que geminis doit bien convenir aux grmpeurs actuels,l escalade est plus axée sur le physique ,le type de voie qui ne broute pas trop ,pas de pas super abo sur mono etc… sur que azincourt sera moins répetée ,passer sa journée sur la vire a essayer une voie qui fait mal aux doigts qui de plus est assez bloc ,ca doit en rebuter certain
je ne sais pas si geminis est 8c mais d apres l avis de potes qui l ont faite ce serait un petit 8c
Posté en tant qu’invité par Rodolphe:
Géminis a été décotée à 8b+ par plusieurs répétiteurs.
Donc il faut arrêter la désinformation en affirmant encore que c’est 8C!
Quant à Azincourt a Buoux, on s’y bouscule moins malgré la renommée internationale de Buoux car c’est un 8C référence dont la cotation elle ne prète pas à discussion.
C’est de la force/rési courte, et c’est incomparablement plus dur que les 8c « commerciaux » de 50 mètres qui fleurissent un peu partout.
Ben Moon l’a libérée en 1989 et c’est le deuxième 8C mondial après « wall street » de Gullich en 1988.
Posté en tant qu’invité par WG:
Wall street, Güllich, 1987
Wagnis Orange, Gerhard Hörhager, 1988
Pour Azincourt, les petits jeunes pas si forts essayent maintenant de « shunter » un des crux en passant un peu à coté de la voie…
Posté en tant qu’invité par horizontalimite:
gemenis, c’est où??
Posté en tant qu’invité par Flo73:
à Rodellar, en Espagne.
Posté en tant qu’invité par lol:
bah avt de revoir le système de cotation va dans la voie
essaye
puis on verra
la voie est p-e attirante, a la mode,etc… donc bcp de grimpeurs l’essaye
puis il y a p-e plus de fort grimpeurs mtn pcq on commence grimper bcp plus jeunes
alors calmer vous et admirer la performance de ceux qui ont enchainé une voies dure au lieu de dire que la voies et surcotée ou de trouver des excuse bidon…
Posté en tant qu’invité par Tom:
Le mieux serait de débattre des cotations d’une voie entre ceux qui l’ont enchainé, ou au moins essayé ?
Laissons leur la parole… et après on revois au besoin la cot !
Y en a-t-il parmis vous qui l’a essayé ???
Posté en tant qu’invité par lol:
hé hop tom est un grimpeur intelligent lui…
Posté en tant qu’invité par Tom:
C’est du bon sens plutôt…
Posté en tant qu’invité par Rodolphe:
« Le mieux serait de débattre des cotations d’une voie entre ceux qui l’ont enchainé, ou au moins essayé ?
Laissons leur la parole… et après on revois au besoin la cot ! »
ok
Allez faire un tour sur 8a.nu, tapez geminis rodellar et lisez les commentaires de ceux qui ont fait la croix.
Sans compter les nombreux forts grimpeurs l’ayant enchainé et décoté et non inscrits sur 8a.nu.
C’est un secret de polichinelle que cette voie est un 8b+ et non pas un 8c.
Posté en tant qu’invité par MT:
Et c’est à peu prêt tout si l’on en croit les chroniques.
Pour les besoins d’un article/enquète à venir sur le « Bombé bleu » (prétendu 9B de Buoux p 76/77 du topo) , Ben Moon interviewé par mes soins disait ceci (où il parle d’Azincourt entre autres):
« Le Bombé Bleu est une voie courte de six ou huit mouvements. Il est préférable d’utiliser une échelle de cotation de type « Bloc » plutôt que l’échelle des « voies ». Je pense que le « crux » d’Azincourt est un 7C+ Fontainebleau et Le Minimum, qui selon moi est moins dur est un 7C Fontainebleau, mais il faut faire des mouvements avant de l’atteindre.
Je crois que les problèmes « blocs » les plus durs dans le monde sont de niveau 8B+/8C. J’imagine que le Bombé Bleu est plus dur que cela.
Quand j’ai gravi Hubble 8C+, je l’ai côté 8B Fontainebleau. Le 8B Fontainebleau représentait les passages de blocs les plus durs du Monde à ce moment. Et je crois que si le Bombé bleu était grimpé aujourd’hui, ce serait la voie la plus dure du Monde ».
Pour conclure provisoirement C Sharma est allé voir ce bombé bleu, je n’ai pas pu recceuillir son témoignage pour le moment à ce sujet.
Dans le Teasing de son prochain film à venir, on le voit dans une tentative « à vue » de Géminis présenté comme: « 8B+ ».
Posté en tant qu’invité par clim:
en plus une ou des filles ont fait(ent) Geminis donc c’est pas possible que ce soit 8c !
8a + au max…
Posté en tant qu’invité par JB:
Géminis est surement un 8c commercial ou de conti qui convient bien aux grimpeurs fort en résine actuellement. J’étais a Rodellar cet été quand tout le monde se bousculait pour taper un essai et la plupart des forts qui l’on fait, ont mis très peu d’essais.
Sinon la descrption de la voie par Kinga Ociepka:
http://www.climbandmore.com/climbing,213,0,1,news.html
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par PhilM:
Ça prouve bien que le niveau des voies évolue moins vite que celui des grimpeurs…
La pyramide s’affaisse…
A cause de la conséquence qui fait que le nombre de grimpeurs forts augment plus vite que le nombre de voies dures.
Faire du 8a en 1981 c’était le top niveau, alors le 8c en 2007…
c’est rien de plus que du 8c !
C’est bien… Et faut déjà pouvoir le faire !
Et à mon avis, ça ne remet pas en cause une cotation établie il y a plusieurs années.
Faut quand même pas oublier qu’une cotation est une sorte de moyenne…
A savoir que l’estimation ne reste qu’une estimation et que pour chaque cotation il y en a des dures, des normales et des plus faciles…
C’est pas le chrono au millième de seconde.
Posté en tant qu’invité par Laurent:
A lire cet article sur Iker Pou :
http://www.barrabes.com/revista/articulo.asp?idArticulo=5388
Pour ceux qui ne comprennent pas l’espagnol on peut lire dans cet article:
« Y posteriormente, aprovecha para encadenar Géminis, uno de los 8b+ más famosos de la zona… ».
Traduction:
« Et après, il en profite pour enchainer Géminis, un des 8b+ les plus célèbre du site… »
Donc Géminis est bien cotée 8b+ en Espagne, et depuis bien longtemps, n’en déplaise aux théoriciens du haut niveau comme monsieur PhilM.
C’est comme toujours les répétitions qui ont assis la cotation!!!
Les français qui se la comptent 8c peuvent donc aller s’inscrire sur arnaque.com.
Honte à eux de faire de la communication sur des 8c bidons!!!
Posté en tant qu’invité par clem sharma:
8c bidon surement , mais bon 8b+ c’est quand meme une belle perf je trouve …
honte a eux … ils s’entrainent tout les jours en plus lol
bonne grimpe