Salut à tous !
Voila je me demandais récemment quelle force résultait d’une chute en tête. Je sais que cela dépendra du facteur de chute, de l’assureur et de la corde mais la plupart du temps une fois le 2e point posé sait on à peu près ce que ça donne sur le reste de la voie ?
Je me pose cette question car ayant toujours pratiqué l’escalade sportive je ne me l’était jamais posée, à présent étant obligé de faire du Trad j’ai investit dans un rack avec comme cahier des charges de tenir minimum 12kN. Vous vous doutez bien que du coup mis à part dans du 4 ou du 5 je trouve difficilement de quoi placer mes « grosses » protections alors que je vois souvent des placement ou je me dit « merde il me faudrait des truc plus petit ».
D’ou ma question précédente car pour moi une protection que tiens 9kN voir moins me semble juste être une protection d’ordre psychologique (12 aussi d’ailleurs, peut être qu’une fois tombé dessus j’y croirai plus… ou plus du tout …).
Donc pour vous une chute « moyenne » sa monte dans quels ordres de grandeurs en kN ?
Forces appliqués en cas de chute
J’ai pas de réponse exacte à te donner.
Ce que je sais par contre, c’est qu’à 9 Kn, ton dos prend déjà ultra cher, c’est déjà une valeur énorme.
Non, ce n’est pas psychologique une protec à 9 Kn, de toute façon, selon la situation et ton expérience, tu as toute les chances que le caillou pète avant le coinceur.
Un cablé normé à 9Kn ultra tanké, je vole dessus sans aucun doute!
Grimpe, et sois prudent, mieux vaut se poser des questions, c’est bien 
Ok merci pour ta réponse ! Je vais voir à me trouver quelques micropeanuts et ptet un ou deux ballnuts alors …
Un bon ordre de grandeur est donné par la force de choc sur les fiches techniques des cordes. Les cordes sont en effet testées sur une chute de facteur 1.77 (ce qui est très élevé) et une masse de 80kg. Les cordes à double sur le marché donnent dans cette situation une force de choc de l’ordre de 500kN.
A 500kN le meilleur des friends finirait en petit bois … De plus ici (en Irlande) personne ne grimpe en corde à double sauf si les gens grimpent à 3 et encore c’est avec 2 jokers … Du coup je pense pas que ce soit la bonne réponse, d’ailleurs si ça l’était les degaines classiques exploseraient aussi facilement …
La force choc restituée par une une corde simple doit être inférieure à 12 kN (norme UIAA)
Mais il faut prendre en compte l’effet poulie et les frottements ce qui veut dire que la force max exercée sur un point d’assurance avec une corde simple est de l’ordre de 19 kN.
Avec une corde double à la limite de la norme UIAA (8kN pour 55 kg par brin), la force max serait de 22 kN si les deux brins sont mousquetonnés (et de 16 kN seulement si un seul des brins est mousquetonné).
Il s’agit bien sur de chutes facteur 1,77. Si la chute se produit alors que le deuxième ou le troisième point a été mousquetonné, la force exercée sur le point d’assurance va être beaucoup plus faible. Donc 9 kN ce n’est pas du tout psychologique. Et même si ça lâche parce que l’emplacement n’est pas idéal, il vaut mieux une protection qui lâche mais qui a absorbé une partie de l’énergie que pas de protection du tout.
Pour éviter gros facteur de chute à hauteur du premier point, une alternative qui s’impose est que le second se vache en laissant le maximum de corde entre lui et le relais, par exemple un bon 2m. Cela dépend évidemment de la configuration du relais.
Ce doit être 50 kn ce qui est déjà pas mal.
Cela dit une plaquette normée à 25 kn résiste souvent au double, si le rocher est compact et si la pose a été bien faite (Testé une fois avec un treuil pro à > 5 tonnes: déformation plus rupture à 6.5 si je me souviens).
NB: c’est rarement le matos qui pète, mais l’ancrage qui saute (mauvaise pose voire rocher trop fragile à cet endroit).
Tu veux dire que le second se tient 2m sous le relais auquel il est vaché et non à hauteur du relais ? Ca ne me semble pas bête et assez simple à réaliser.
Norme et problématique sont très bien présentés sur le site de l’ENSA :
Si on résume la norme et ses conséquences :
Pour un grimpeur de 80 kg, une chute de facteur quasi 2 (1.8) et une corde à la limite de la norme qui transmet 12 kN, on a une force sur l’ancrage d’environ 20 kN. Ces 20 kN correspondent aux 12 kN transmis par la corde (c.à.d non absorbés) + environ 8 kN lié à l’effet poulie (pas 12 kN pour l’effet poulie, il y des frottements => voir l’article de l’ENSA).
20 Kn + 10% de marge d’erreur = 22 kN, comme par hasard, une autre « norme » pour les mousquetons, les sangles, etc. Évidemment, ce n’est pas un hasard… C’est fait pour.
Si on se place dans des cas plus proches de la réalité :
force de choc dune corde à simple environ de 730 daN à 930 daN (source catalogue du Vx Campeur)
force de choc d’un brin de la corde à double de 510 à 650 daN (source idem)
Sur la base d’un brin de corde à double avec une force de choc de 600 daN (6 kN) :
On a 6 kN + 2/3 de de 6 kN (effet poulie avec frottements) = 10 kN sur l’ancrage pour une chute de facteur 1.8 et un grimpeur de 80 kg.
Pour un grimpeur plus léger et des chutes < facteur 1.8, on va avoir des forces de l’ordre de 6-8 kN sur l’ancrage, le friend, le coinceur, etc.
Pour répondre à la question initiale : tout dépend de ta corde !!!
Avec les mêmes protections, le même rocher, la même chute, une protection sera efficace… ou pas en fonction de la force de choc de ta corde. Entre les 510 daN d’une bonne corde à double et les 950 daN d’une « moins bonne » corde à simple, aucune comparaison. En TA, le critère n°1, c’est la force de choc de la corde.
Avec une bonne corde ET un bon placement de la protection ET moins de 80 kg (eh oui, çà joue aussi), on voit qu’on peut raisonnablement utiliser des protections jusqu’à 8-9 kN en gardant une marge de sécurité. Après, pour moi < 7-8 kN, on tombe dans le matériel de progression plutôt que le matériel de protection… Ou alors, on couple les protections pour arriver à une résistance > 7 kN.
En espérant avoir été clair et pas trop long.
Il s’agit certainement de 500 daN !
Très intéressant toutes ces réponse. je suppose qu’une chute sur une dalle doit donner des forces bien en dessous des 19 ou 16kn non ? Du fait des frottement du corps sur le rocher ça doit diminuer la force.
J’ai un doute pour les cordes à double : dans la norme, la force de choc c’est aussi pour un grimpeur de 80 kg, ou ce serait pas plutôt 55 kg ?
[quote=« Next, id: 1346876, post:10, topic:120807 »]Norme et problématique sont très bien présentés sur le site de l’ENSA :
Si on résume la norme et ses conséquences :
Pour un grimpeur de 80 kg, une chute de facteur quasi 2 (1.8) et une corde à la limite de la norme qui transmet 12 kN, on a une force sur l’ancrage d’environ 20 kN. Ces 20 kN correspondent aux 12 kN transmis par la corde (c.à.d non absorbés) + environ 8 kN lié à l’effet poulie (pas 12 kN pour l’effet poulie, il y des frottements => voir l’article de l’ENSA).
20 Kn + 10% de marge d’erreur = 22 kN, comme par hasard, une autre « norme » pour les mousquetons, les sangles, etc. Évidemment, ce n’est pas un hasard… C’est fait pour.
Si on se place dans des cas plus proches de la réalité :
force de choc dune corde à simple environ de 730 daN à 930 daN (source catalogue du Vx Campeur)
force de choc d’un brin de la corde à double de 510 à 650 daN (source idem)
Sur la base d’un brin de corde à double avec une force de choc de 600 daN (6 kN) :
On a 6 kN + 2/3 de de 6 kN (effet poulie avec frottements) = 10 kN sur l’ancrage pour une chute de facteur 1.8 et un grimpeur de 80 kg.
Pour un grimpeur plus léger et des chutes < facteur 1.8, on va avoir des forces de l’ordre de 6-8 kN sur l’ancrage, le friend, le coinceur, etc.
Pour répondre à la question initiale : tout dépend de ta corde !!!
Avec les mêmes protections, le même rocher, la même chute, une protection sera efficace… ou pas en fonction de la force de choc de ta corde. Entre les 510 daN d’une bonne corde à double et les 950 daN d’une « moins bonne » corde à simple, aucune comparaison. En TA, le critère n°1, c’est la force de choc de la corde.
Avec une bonne corde ET un bon placement de la protection ET moins de 80 kg (eh oui, çà joue aussi), on voit qu’on peut raisonnablement utiliser des protections jusqu’à 8-9 kN en gardant une marge de sécurité. Après, pour moi < 7-8 kN, on tombe dans le matériel de progression plutôt que le matériel de protection… Ou alors, on couple les protections pour arriver à une résistance > 7 kN.
En espérant avoir été clair et pas trop long.[/quote]
Trés clair ! Pourrais tu décrire ce que tu appel couplage des protection ? (dsl je suis encore assez novice en TA) Pour ma corde il me semble être à 800daN du coup cela voudrais dire qu’en dessous de 14kN de résistance pour mes protection ce n’est pas dit qu’elles tiennent ? je suppose que cela diminue plus on avance dans la voie vu que le facteur de chute diminue non ?
C’est 55kg
attention aux unité, ca fait 50 tonnes ca !
la corde va absorber une grande partie du choc, sur neige en couloir, il parait que la force sur l’amarrage ne peut pas dépasser 6kN (source FIXE il me semble)
en falaise, si ton point supporte 8kn, tu seras déjà très bien, la corde ET l’assureur amortissant le choc. Si le rocher est fragile par contre je grimperais avec une corde à double.
une broche à glace bien placée tient dans les 10kN, un abalakov un peu moins.
Une dégaine, un mouskif, une sangle supportent en général 22kN pour donner un ordre d’idée, c’est à dire qu’au delà de 2 tonnes en STATIQUE ta dégaine va éclater.
A comparer aux sangles en bâtiment, qui tiennent plusieurs tonnes avec des coeff de sécurité de 7 !
Arrete de faire le serieux, retourne au bistro ! Pour la neige 6kN je veut bien comprendre, à priori les pentes sont moindres qu’en esclade et la neiges freine probablement plus que le rocher. N’empeche va faloir que je commence à croire en les protection de 9kN c’est nouveau ^^
c’est sûr que comparé aux scellements de kling en 12 c’est pas pareil 
Par couplage, je voulais dire qu’au lieu de mettre une seule protection, j’en mets deux et que je les relie par une sangle ou un anneau de cordelette (comme pour un relais) avant d’y relier la corde. Après, on a déjà du mal à mettre une seule protection, alors deux…
Dans ton exemple à 14 kN, on est dans le cas le plus défavorable (facteur de chute 1.8). Plus on s’éloigne du relais, plus cette possibilité s’éloigne avec puisque le facteur de chute diminue. Si on rajoute un assurage dynamique (j’en avais pas parlé pour éviter de compliquer encore plus) et qu’on a placé qques points, on va être bien en-dessous des 14 kN (mais à combien exactement ???).
A noter qu’avec une corde à 510 daN (le mini que j’ai vu sur le site du vieux), on va être plus proche des 10 kN que des 14 kN (encore une fois, dans le cas le + défavorable, facteur quasi 2) et qu’on pourra plus sereinement mettre des protections moins bétons < 10 kN, un peu éloigné du relais (avec d’autres points placés en dessous).