Je suis certain qu’il ne glissera pas, sinon je ne l’utiliserais pas.
Faire une longe de corde
Alors tout va bien… pour toi.
Mais il est toujours délicat de proposer publiquement une technique qui n’accepte aucune marge d’erreur.
5 cm de corde à 50g par mètre ça doit faire 2.5g
Certes mais sinon, ça l’obligerait à acheter 3m de corde au lieu de 2m (habituellement vendu au mètre entier).
Lors d’une ancienne discussion je me demandais bien comment il faisait pour réaliser une longe avec point intermédiaire pour le frein ou l’auto-bloquant avec 2m de corde, maintenant je sais.
C’est plus ou moins ça mais ça vient plutôt de consignes du club qui demande des cordes de 2m pour la vache dans la liste du matos des débutants.
Mais il ne faut pas confondre cette situation avec le noeud d’encordement, le noeud de la vache set définitif et peut et doit être serré au maximum avant utilisation.
Perso je fais encore différement, mon point intermédiaire étant en réalité une courte cordelette en 4mm avec lequel je fais un prussik sur ma vache. En réalité 2 cordelettes par sécurité. Mais ça j’évite d’en parler ici, c’est à utiliser en connaissant bien les limites.
Perso j’utilise un anneau de cordelette en 7 mm :
- une tête d’alouette sur le baudrier
- un nœud simple au milieu pour le descendeur (pour le rappel)
- un mousqueton au bout de l’anneau, maintenu par un cab à l’extrémité de la l’anneau (question pratique uniquement)
[quote=« Blutch2, id: 778226, post:26, topic:79514 »]Perso j’utilise un anneau de cordelette en 7 mm :
- une tête d’alouette sur le baudrier
- un nœud simple au milieu pour le descendeur (pour le rappel)
- un mousqueton au bout de l’anneau, maintenu par un cab à l’extrémité de la l’anneau (question pratique uniquement)[/quote]
Salut,
Je ressuscite ce post 2 ans après pour 2 trucs :
1 - Voir si tu es toujours vivant,
2 - Donner une lecture différente de ce très instructif test de longes : en tout cas par rapport à la lecture que vous en faites …
En facteur de chute 1 les forces de choc sont entre 560 daN et 650daN, plus dépendant des nœuds que des diamètres.
Les test en traction lente donnent une rupture de la 8.1 à 980 daN.
C’est 50% de marge. Pour de la corde NEUVE !!
En dynamique sauf erreur de ma part ce sera encore plus défavorable …
Lors d’une répétition du test à 24 heures, les longes en 8.1 cèdent à 800 daN tandis que les forces de choc montent à 600 puis 750 daN. La marge n’est déjà plus que de 25% puis … 5%.
Une des cordes en 8.1 à même eu sa gaine déchirée !
Sachant que la matière dans une corde diminue au carré du diamètre, à 7mm tu pers environ 25%.
Conclusion : 8.1 c’est le strict minimum et c’est déjà très juste …
Si j’ai bien compris, Blutch utilise un anneau : le risque de rupture de la longe s’éloigne…
En revanche, je trouve que sa longe est bien statique (cordelette, doublée, sans noeud amortisseur).
Posté en tant qu’invité par Alfred Malaise:
Marrant que personne n’utilise de noeud de sangle (encore appelé noeud d’eau) pour faire des anneaux de corde.
Il est peu encombrant et très solide, mais indéserrable en cas de choc.
Je l’utilise pour l’assurage en cascade de glace avec un bout de corde 9,1 mm (Joker), pour passer autour des colonnettes et autres arbres.
Mon expérience de ce noeud avec des sangles est qu’un glissement jusqu’à 3 cm peut se produire au premier choc, en général plus sur un des brins que sur l’autre. La recommandation de la FFME de laisser un brin libre de 10 cm est donc judicieuse, d’autant que cela correspond à peu près à la largeur de la paume de la main (serrage du noeud).
Marrant de retrouver cet échange qui ressort deux ans après …
au fait, l’obligation de mettre un noeud d’arrêt après un encordement avec un huit me vient de deux copains guides revenant d’un recyclage à l’ENSA, des tests fait à la suite d’un ou plusieurs accidents réels ayant fait apparaitre que sur un choc de premier de cordée un noeud en huit pouvait glisser de dix centimètres, voir plus … bon c’était il y a quinze ans, ça a peut-être encore évolué depuis …
aujourd’hui le noeud de pécheur double vient à la place du huit ou comme noeud d’arrêt pour le huit cf autre fil, pour moi cela provient d’un stage de recyclage d’initiateur d’alpi.
Posté en tant qu’invité par Le Disciple:
Les nouvelles recommandations FFME font aussi mention d’un nœud d’arrêt (en règle général un double pécheur) après un nœud de huit.
Pourrait on avoir accès à ces recommandations ? (sur le site de la FFME ?)
Merci.
Posté en tant qu’invité par Belle et mince:
C’est mesuré comment? 10 cm de moins sur le brin libre jusqu’au noeud?
Je me demande quelle est l’influence du serrage du noeud sur le glissement.
Si mes souvenirs sont bons le fait que le noeud de huit soit fait très « propre » ou non n’a qu’une influence marginale sur la résistance lors de tests de rupture.
Ca doit quand même pas arriver tous les jours, parce que contrairement à ce que tu dis il n’y a aucune obligation et beaucoup ne le font pas, se prennent des plombs et les accidents sont rarissimes, si on devait prendre en compte des risques aussi faibles l’escalade n’existerait plus.
J’ai vu un copain se prendre plusieurs bon plombs sur un noeud de huit pas terminé qui n’a pas bronché d’un poil, ça ne veut pas dire que c’est aussi solide qu’un noeud de huit terminé bien sûr.
Le noeud dit d’arrêt, obligatoire en compétition il me semble, permet avant tout de vérifier facilement que les grimpeurs, les enfants surtout, sont correctement encordés mais il n’y a aucun risque particulier à grimper avec un noeud de huit correctement réalisé sans noeud d’arrêt.
Pour ma part j’ai déjà eu une bonne surprise avec un nœud de huit : arrivé en haut d’une couenne, en moul’, juste après que mon assureur m’ait pris et ait commencé à me descendre, je constate que le brin libre a glissé jusqu’au ras du nœud ! Je passe sur le reste de la descente, trente mètres en léger fil d’araignée, crispé sur la corde… En examinant le bouzin en bas, je me dis que seule la relative rigidité du bout de la corde (due à la brûlure lors de la coupe) l’a empêchée de coulisser complètement. A quoi tiennent les accidents, dès fois…
Je me suis évidemment demandé si je n’avais pas laissé un brin libre trop court, sans pouvoir me souvenir. Je crois avoir toujours prêté une grande attention à ce détail, mais une erreur occasionnelle est toujours possible… Dans le doute, j’ai commencé a systématiquement arrêter mon huit par un double pécheur quelques centimètres plus loin… pour constater qu’en fin de longueur, le pécheur est très souvent collé au huit. Il y a donc bien glissement !
Je ne sais pas trop quelle conclusion tirer de ces exemples, s’ils tiennent à ma manière de nouer les huit (mais tout de même…), à certaines propriétés des cordes (finesse, densité de la gaine), ou à autre chose. Mais dans le doute, je ne m’assure plus sur un huit seul !
Posté en tant qu’invité par Le Disciple:
[quote=« Lalouche, id: 1130301, post:32, topic:79514 »]
Pourrait on avoir accès à ces recommandations ? (sur le site de la FFME ?)
Merci.[/quote]
A la base vu sur le dossier « repenser la sécuité » du direct cime d’il y a 3 ou 6mois j’ai un petit doute, sinon voici un lien vers la fiche pratique du passeport blanc :
http://rocaltitude.fr/Documents/Passeports_FFME/passeport_blanc_encordement.jpg
Soit tu n’avais pas serré ton noeud en bas, soit tu avais une corde aux qualités vraiment bizarres.
C’est possible, va savoir… en général je tire bien les deux brins, justement pour vérifier la longueur du libre, mais pas au point de bloquer le nœud : cela suffit peut-être à ce qu’il coulisse. La corde était un Millet Silver Triaxiale ou un truc dans le genre dans le premier cas, une Ice Line dans les seconds.
[quote=« jjr74, id: 1125912, post:27, topic:79514 »]
[quote=« Blutch2, id: 778226, post:26, topic:79514 »]Perso j’utilise un anneau de cordelette en 7 mm :
- une tête d’alouette sur le baudrier
- un nœud simple au milieu pour le descendeur (pour le rappel)
- un mousqueton au bout de l’anneau, maintenu par un cab à l’extrémité de la l’anneau (question pratique uniquement)[/quote]
Salut,
Je ressuscite ce post 2 ans après pour 2 trucs :
1 - Voir si tu es toujours vivant,
2 - Donner une lecture différente de ce très instructif test de longes : en tout cas par rapport à la lecture que vous en faites …
En facteur de chute 1 les forces de choc sont entre 560 daN et 650daN, plus dépendant des nœuds que des diamètres.
Les test en traction lente donnent une rupture de la 8.1 à 980 daN.
C’est 50% de marge. Pour de la corde NEUVE !!
En dynamique sauf erreur de ma part ce sera encore plus défavorable …
Lors d’une répétition du test à 24 heures, les longes en 8.1 cèdent à 800 daN tandis que les forces de choc montent à 600 puis 750 daN. La marge n’est déjà plus que de 25% puis … 5%.
Une des cordes en 8.1 à même eu sa gaine déchirée !
Sachant que la matière dans une corde diminue au carré du diamètre, à 7mm tu pers environ 25%.
Conclusion : 8.1 c’est le strict minimum et c’est déjà très juste …[/quote]
Donc oui je suis toujours en vie merci. J’avoue bcp moins grimper qu’il y a deux ans !!!
Juste quelques commentaires :
- un anneau de cordelette en 7mm avec une tête d’alouette donne une configuration où la cordelette est doublée ; donc bien supérieur à 8.1
- certe ma longe était bien statique, mais ne pratiquant que de la couenne, il n’y a pas trop d’occasion de monter au dessus du relais. Et surtout je me vache (vachais) principalement avec la corde de grimpe avec un cabestan.
Benoît
[quote=« J2LH, id: 1130333, post:34, topic:79514 »]
Ca doit quand même pas arriver tous les jours, parce que contrairement à ce que tu dis il n’y a aucune obligation et beaucoup ne le font pas, se prennent des plombs et les accidents sont rarissimes, si on devait prendre en compte des risques aussi faibles l’escalade n’existerait plus.
J’ai vu un copain se prendre plusieurs bon plombs sur un noeud de huit pas terminé qui n’a pas bronché d’un poil, ça ne veut pas dire que c’est aussi solide qu’un noeud de huit terminé bien sûr.
Le noeud dit d’arrêt, obligatoire en compétition il me semble, permet avant tout de vérifier facilement que les grimpeurs, les enfants surtout, sont correctement encordés mais il n’y a aucun risque particulier à grimper avec un noeud de huit correctement réalisé sans noeud d’arrêt.[/quote]
ma foi, chacun fait comme il veut, mais l’exigence du double pêcheur après le huit d’assurance m’a encore été rappelée il y a deux ans en stage de recyclage d’initiateur alpi de la FFCAM. C’est une recommandation officielle de sa commission ad hoc, et il semble que la même recommandation soit faite par le FFME
mais bon, on sait que tu es plus savant que le labo de l’ENSA qui a fait des tests réels après des accidents réels …