Escalade en second auto assuré

#1

jusqu’à présent, je n’ai fait que peu d’auto-assurance, et uniquement sur gri-gri…

Suite à la lecture de l’article suivant de petzl ou il n’est fait aucune mention du grigrihttp://www.petzl.com/fr/outdoor/product-experience/auto-assurage/introduction je me demande quelle est la pratique habituelle la plus répandue afin d’adapter la mienne.

Question subsidiaire: dans le cas de bloqueur en parallele, est-ce que d’apres-vous la solution suivante (non documentée par petzl) fonctionne:
Poulie mini-traction poussant un prussic:
en cas de chute, la mini-traction bloque.
Si par hasard, la mini-traction ne bloquait pas, alors le prussic bloquerait réduisant ainsi le risque d’accident

#2

Le système dont tu parles se nomme « système Barnett » et est décrit ici et ici (message 14).
Il me semble qu’un prussik n’est pas conseillé pour retenir une chute, car il risque fondre (surtout s’il est fait en dyneema qui fond à température plus basse que le nylon ou le kevlar (à vérifier, il y a des sujets qui traitent de cela)).

Pour le solo avec assurance par un seul système d’assurage (type réverso - ATC), cette page est assez bien.

Schéma du système Barnett (d’après http://olivier.humbert1.free.fr/archive/barnett.html) :

(Au cas où : attention, le solo est quand même une activité dangereuse, toujours commencer par des voies très faciles.)

#3

merci lipsum, interessant en effet, meme si de mon coté je ne parlais pas de grimper en tete en auto assuré, mais en second:
Petzl recommande d’utiliser 2 bloqueurs en série, et je n’ai pas particulièrement d’acheter 2 bloqueurs a 40€.
Et surtout, je ne vois pas pourquoi le bloqueur de secours ne pourrait pas etre un prussic.
Ton schema montre qu’effectivement, le prussic peut-etre utiliser pour s’auto-assurer.

Moralité, je vais surement faire un essaie en salle un de ces jours…

#4

J’utilise 1 basic ± 1 nœud. J’avoue que je ne suis pas tranquille en grimpant comme ça. Solo en tête (avec 1 ATC Guide) me fait moins peur sans doute parce que je choisie les voies plus faciles.
Proussik est la bonne solution rassurrante mais il ne glisse pas bien.

#5

Oups, je n’avais pas vu que c’était dans le sujet du message.

#6

Qu’en est-il, dans cette configuration là, de la charge de rupture de l’appareil -entre 4 et 6.5 kN selon le diamètre de la corde et selon le fournisseur- qui est tout de même bien inférieure à celle d’un Shunt ou d’une poulie microtraxion -de l’ordre de 20kN, si je ne m’abuse- ?
Bien que je fasse de même -mais sans le noeud pour limiter le tirage sur la corde … inconscience !!! Peut être-, je me suis souvent posé la question …

#7

[quote=« flobegar, id: 1430105, post:6, topic:126761 »]Qu’en est-il, dans cette configuration là, de la charge de rupture de l’appareil -entre 4 et 6.5 kN selon le diamètre de la corde et selon le fournisseur- qui est tout de même bien inférieure à celle d’un Shunt ou d’une poulie microtraxion -de l’ordre de 20kN, si je ne m’abuse- ?
Bien que je fasse de même -mais sans le noeud pour limiter le tirage sur la corde … inconscience !!! Peut être-, je me suis souvent posé la question …[/quote]
Le nœud est fait à 5-7 mètres du sol - aucun rapport avec le tirage.
Je ne savais pas que la charge de rupture est si petite. Je ne vois beaucoup de différence technique entre Basic et minitraxion. Il s’agit de la rupture de corde ou d’appareil? Connais-tu les accidents et les circonstances?

#8

Une minitraction a une charge de rupture du bloqueur de 4kN !!!
C’est la poulie seule qui rompt à 20kN.
Lisez la doc avant de vous servir d’un EPI !
http://www.petzl.com/fr/outdoor/produits-verticalite/poulies/poulies-bloqueurs/mini-traxion

#9

Si il n’y a pas de mou quand tu grimpes (et ça doit être le cas si ton montage fonctionne bien), tu ne peux pas vraiment atteindre 4Kn , vu qu’il n’y a pas vraiment de choc (tu descends juste de l’élasticité de la corde)

Bonne grimpe

#10

[quote=« Bubu, id: 1430113, post:8, topic:126761 »]

Une minitraction a une charge de rupture du bloqueur de 4kN !!!
C’est la poulie seule qui rompt à 20kN.
Lisez la doc avant de vous servir d’un EPI !
http://www.petzl.com/fr/outdoor/produits-verticalite/poulies/poulies-bloqueurs/mini-traxion[/quote]
Donc c’est grosso modo la même chose que Basic. Si la corde n’est pas cisaillée (il y a des tests?) le nœud en bas va retenir la chute.

#11

[quote=« glomorph, id: 1430120, post:9, topic:126761 »]Si il n’y a pas de mou quand tu grimpes (et ça doit être le cas si ton montage fonctionne bien), tu ne peux pas vraiment atteindre 4Kn , vu qu’il n’y a pas vraiment de choc (tu descends juste de l’élasticité de la corde)

Bonne grimpe[/quote]
Il faut que je prenne la vielle corde et fasse les tests avec le mou. Le seul problème c’est manipuler d’un sac de 70 kg (je ne veux pas chuter moi-même). Mais peut-etre quelqu’un a deja fait?

#12

En cherchant à droite et à gauche, je suis tombé sur le Ropeman de WildCountry … ne serait-ce pas, en quelque sorte, le" mouton à 5 pattes", c’est-à-dire petit, léger et avec une charge de rupture relativement importante ?

#13

Il y un gars ici qui explique en vidéo son montage avec poulie mais il ne met pas d’autobloquant…

Ici, des gens testent des chutes sur des autobloquants (shunt par ex) mais pas de poulie. L’état de la corde fait un peu peur après :confused: .

Je n’ai pas trouvé de vidéo de petzl où ils testent leurs produits (un peu comme les videos de DMM).

#14

Posté en tant qu’invité par choucas vigilant:

deux techniques classiques, jadis très largement pratiquées par votre serviteur mais aussi par les adeptes du solos montagne de l’époque Demaisons et autres :

en alpi_corde à simple et enchainement de longueurs_ une boucle supplémentaire au baudrier, reliée aux ancrages au fur et à mesure de la progression, par des bouts de sangles courts (sangles tubulaires en général, pour l’élasticité). À chaque point on rallonge cette boucle d’une longueur suffisante pour arriver au point suivant, ou on repose un point quand on est au bout de la boucle. Arrivée au bout de la corde on redescend détacher le bout bas de la corde en rappel, puis on remonte en tendant la corde avec le poids du sac, avec un système autobloquant sur les deux brins. C’est comme ça qu’on trouve parfois des longueurs avec des petits morceaux de sangles tubulaire dans les pitons ou les broches (intirdit sur spot)

en escalade en couenne (une seule longueur, avec un relais accessible d’en haut), on descend en rappel, on attache le bas du rappel (les deux brins) pour tendre la corde, et on remonte avec un système autobloquant sur les deux brins. Pour plusieurs longueurs, faire comme en alpi.

Le système autobloquant jadis recommandé par Petzl était, surprise, le shunt fixé au pontet, avec la corde tendue au maximum

#15

Il existe un système qui s’intitule « soloïst », c’est le principe du barnett mécanisé: une came ( comme dans le grigri) vient bloquer la corde quand elle est tirée vers le haut, la poulie est à rajouter sur une sangle autour du cou et des épaules;
Pour descendre déséquiper la longueur , on doit bloquer la corde en fin de longueur , mettre un mousqueton qui annule l’effet de la came et on est pret avec un frein pour le rappel.
C’est en alu et ça doit peser 180g…
J’en possède un , que j’ai très peu utilisé, mais ça fonctionne bien.

#16

[quote=« lipsum, id: 1430175, post:13, topic:126761 »]Il y un gars ici qui explique en vidéo son montage avec poulie mais il ne met pas d’autobloquant…

Ici, des gens testent des chutes sur des autobloquants (shunt par ex) mais pas de poulie. L’état de la corde fait un peu peur après :confused: .

Je n’ai pas trouvé de vidéo de petzl où ils testent leurs produits (un peu comme les videos de DMM).[/quote]

très intéressante la vidéo. les systèmes retiennent toujours la chute, et pourtant c’est un facteur 2 avec 160kg !
moi perso, en top rope, j’utilise le basic seul. avec un peu de poids en bout de corde, il coulisse très bien. avec un peu d’habitude, le système est plutôt rassurant. je ne l’ai jamais utilisé en grande voie.

en solo auto assuré, par contre, j’utilise le reverso. je ne l’ai fait que très peu de fois parce que je trouve ce système flippant. j’ai moins peur en solo intégral, c’est pour dire !
le gros problème de fonctionnement que le reverso fait avec moi, c’est que quand je suis au dessus de la dégaine, la corde ne coulisse quasiment pas dans le système, et je dois forcer comme un taré pour avancer.
j’ai d’abord cru que c’était un problème de corde : au début j’ai pris une corde a simple, mais elle est un peu raide.
ensuite j’ai utilisé deux brins de corde a double, ils sont plus fin et beaucoup plus fluide. par contre, pareil, une fois dans le système je dois forcer comme un taré pour progresser !
ce problème vous est-il arrive-t-il ?
l’ATC guide, est-il mieux pour cette utilisation ?

#17

[quote=« theor, id: 1430324, post:16, topic:126761 »]le gros problème de fonctionnement que le reverso fait avec moi, c’est que quand je suis au dessus de la dégaine, la corde ne coulisse quasiment pas dans le système, et je dois forcer comme un taré pour avancer.
j’ai d’abord cru que c’était un problème de corde : au début j’ai pris une corde a simple, mais elle est un peu raide.
ensuite j’ai utilisé deux brins de corde a double, ils sont plus fin et beaucoup plus fluide. par contre, pareil, une fois dans le système je dois forcer comme un taré pour progresser !
ce problème vous est-il arrive-t-il ?
l’ATC guide, est-il mieux pour cette utilisation ?[/quote]

Quand ça bloque, je fais coulisser la corde à la main, avec un peu de marge pour ne pas avoir à le faire trop souvent. Ce n’est pas très pratique, en effet.

Pour (tenter de) répondre à la question subsidiaire du premier post, je vois sur /viewtopic.php?id=47687 un certain « Fran » qui préviens :

[quote=Fran]- la cordelette du machard risque d’être brûlé si on chute par le chaleur produit lors du glissement

  • la cordelette peut casser si le diamètre n’est pas trop élevé (si trop élevé plus de risque de glissement)
  • si on chute et le machard est trop large et touche la poulie, le machard peut ne bloquer pas.
  • il faut faire très gaffe avec les points d’attachement parce que si on les fait avec des mousquetons et ils travaille pas dans le bon sens ils risque de casser.[/quote]
    donc fais gaffe.
#18

[quote=« theor, id: 1430324, post:16, topic:126761 »]…j’ai moins peur en solo intégral, c’est pour dire !..

…une fois dans le système je dois forcer comme un taré pour progresser !
ce problème vous est-il arrive-t-il ?
l’ATC guide, est-il mieux pour cette utilisation ?[/quote]

J’ai utilisé ATC guide. Ce n’est pas mieux. Peut-être je le place trop bas? Mais la sangle / haut de harnais descend pendant la grimpe.
Enfin je me sentais pareil en solo ou avec ATC Guide sur la même voie. Mais c’est subjectif, si on ne veut pas se mettre en danger, il faut un système d’assurage.

#19

oui, alors moi aussi justement, j’essayais de faire pareil. je suis obligé de tirer à la main pour avoir assez de mou pour pouvoir progresser. c’est assez contraignant, et surtout on est obligé de « sacrifier » souvent une main dans la voie pour tirer le mou. c’est assez embêttant en escalade !
j’essaierais plutôt de mettre en application la méthode steve barnet.

#20

[quote=« lipsum, id: 1429657, post:2, topic:126761 »]Le système dont tu parles se nomme « système Barnett » et est décrit ici et ici (message 14).
Il me semble qu’un prussik n’est pas conseillé pour retenir une chute, car il risque fondre (surtout s’il est fait en dyneema qui fond à température plus basse que le nylon ou le kevlar (à vérifier, il y a des sujets qui traitent de cela)).

Pour le solo avec assurance par un seul système d’assurage (type réverso - ATC), cette page est assez bien.

Schéma du système Barnett (d’après http://olivier.humbert1.free.fr/archive/barnett.html) :
< image : >

(Au cas où : attention, le solo est quand même une activité dangereuse, toujours commencer par des voies très faciles.)[/quote]

Salut,
J’ai ce soir testé cette méthode en SAE (contre-assuré en moulinette bien entendu…) et je peux vous dire que ça a totalement foiré! Sans contre-assurage, j’étais au sol ^^
2 causes possibles au non fonctionnement de mon système je pense:
-L’autobloquant (noeud français) réalisé avec une cordelette trop rigide, du coup, même avec un grand nombre de spires, le blocage est assez aléatoire (du fait que nous ne travaillons que sur un brin de corde à simple) et pas en double comme sur un rappel…
-Ou alors, le harnais de torse mal positionné, le point d’attache de la poulie, trop prêt du pontet du baudrier, ce qui ne laisse pas assez de débat à l’autobloquant pour se « déployer » et donc freiner.

Je ne remet pas en cause la méthode Barnett, mais j’avertis juste les potentiels utilisateurs que pas mal de paramètres entrent en jeu pour que ça fonctionne correctement…

A+