Corde tendue ET anneaux à la main? On n’a pas un petit problème de définition?
Encordement et anneaux de buste
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[quote=« FlicFlac, id: 1408140, post:61, topic:123664 »]
Corde tendue ET anneaux à la main? On n’a pas un petit problème de définition?[/quote]
Bin oui on appelle ça « tenir en laisse ». La corde est tendue et on a des anneaux à la main… et les deux alpinistes sont très proche.
Donc dans les faits, la corde est tendue, on ne peut pas le nier.
Après l’expression « corde tendue » (de la à parler de définition…) utilisée communément peut créer un petit soucis de compréhension entre les intervenants à ce débat…
M’enfin, au point ou on en est… on est pas à ça près !
Ok. D’un autre côté la corde est toujours censée être tendue, anneaux ou pas. (je chipotte)
Lavaredo tes deux dernières photos ne présentent en aucun cas une cordée progressant sur glacier mais deux guides avec des anneaux à la main et un encordement court dans des pentes en neige. Ce type d’encordement permet potentiellement aux guides de rattraper un faux pas des clients.
Ta première photo montre un encordement batard qui à mon avis ne sers à rien. Sur glacier on s’encorde à 12m pas à 6m surtout à deux. Il me semble que retenir une chute en crevasse sans piolet encordé à 6m l’un de l’autre sans gants ni crampons relève du miracle. Je pense que tu ne devrait pas apprendre la montagne en regardant des photos sur internet parce que là tu confonds tout et ta photo 1 ressemble à du grand n’importe quoi.
Après c’est toi qui vois…
Sur glacier si tu veux effectivement sentir plus facilement ce qui se passe derrière tu fais une boucle sur la corde qui te sert de poignée mais tu gardes totalement tendu. 2 anneaux de cordes à la main c’est la meilleurs façon de se briser la main sur une chute en crevasse.
Les photos 2 et 3 montre de l’assurage en pente de neige raide, donc effectivement encordement court et anneaux à la main.
Pour les glaciers raides et crevassés là ça devient une histoire de compromis.
Après j’ai effectivement encore beaucoup de choses à apprendre, et notre ami Laverado se fera surement un plaisir de me classer moi aussi dans la catégorie des web surfers qui bien sur ne peuvent pas être alpinistes vu qu’ils possèdent une connection web, mais je suis assez sur de moi (et d’accord avec les intervenants précédents) sur ce sujet.
On en a rien à fou** mais à mon avis sur la photo 1 ils sont plus de 2. Le premier que l’on voit est en milieu de corde sur une « boucle », la corde devant traine dans la neige, non?
Mon cher heynonapot,
Je te dispenses de tes procès d’intention qui n’ont jamais constitué une argumentation valable.Il y a belle lurette que j’ai passé le stade de l’apprentissage des techniques alpines, de surcroît sur le net, ce qui pourrait passer pour une aberration et un non sens total.
Effectivement, illustrer mes commentaires avec des photos tirées du web au hasard n’est pas chose évidente dans la mesure où on ne trouve pas forcément la bonne illustration qui convient à une explication technique.Pour autant, je persiste et signe en écrivant que sur un glacier, les anneaux à la main sont très répandus parce qu’on y est contraint par la force des choses.
Observez les gens qui vous entourent sur un glacier ou dans une pente facile, le leader aura 1 ou 2 anneaux à la main, en plus des anneaux de buste.Cela dit, vous êtes libres d’appliquer les méthodes et les techniques qui vous semblent les plus appropriées à la situation.Je vous abandonne donc à votre obsession de la « corde tendue sur glacier » puisque rien ne vous semble possible autrement !
Quand tu me cites, ne sors pas les choses de leur contexte :
« Il me semble que retenir une chute en crevasse sans piolet encordé à 6m l’un de l’autre sans gants ni crampons relève du miracle. Je pense que tu ne devrait pas apprendre la montagne en regardant des photos sur internet parce que là tu confonds tout et ta photo 1 ressemble à du grand n’importe quoi. »
Si tu t’appuies sur des photos comme la photo 1 pour argumenter, assume le fait que ce soit n’importe quoi.
Photo prise sur le site d’un guide, mais je n’y aie pas trouvé ma réponse
http://www.rovel.info/index.php/fr/guide-haute-montagne/randonnee-glaciaire/glacier-la-grave
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[quote=« FlicFlac, id: 1408148, post:63, topic:123664 »]
Ok. D’un autre côté la corde est toujours censée être tendue, anneaux ou pas. (je chipotte)[/quote]
Oui, oui j’avais bien compris ta pensée. Je crois que ce post est un modèle de chippottage, ne te sens donc pas honteux !
Avec les dernières photo, je commence à croire qu’il va falloir définir ce qu’est un glacier, une pente de neige hors glacier, une pente de neige dans un glacier…
Bref, encore de belles chipoteries devant nous !
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Bien vu ! Ceci explique cela.
Evidemment qu’on s’en fout ! 
:lol: :lol: :lol:
Lavaredo ton argumentaire est si passionnant! Si j’avais su je n’aurais jamais fait confiance à des guides pour me former, il était tellement moins cher d’aller voir sur google des photos de personnes anonymes :rolleyes: :rolleyes:
Désormais je n’utiliserai plus que les photos d’autres personnes pour me former! Ça tombe bien, j’ai plein de photos qui vont me simplifier la vue:
- Des personnes encordées à 8 (8!!!) sur une corde en plein glacier de la pilatte (très crevassé!), avec 3 mètres d’écart entre chaque… Autant dire que vue la taille de certaines crevasses, il était possible d’être à 8 sur le même pont de neige
- Des personnes encordées à 20m sur arête rocheuse avec anneaux et sans points entre eux…
- Et j’en passe…
A part ça, au Breithorn en Juin j’ai enraillé la chute d’un des copains en pente ~40°, heureusement qu’on était en corde tendue et sans anneaux, sinon on finissait en bas (pas trop grave à ce moment) et pour ma pomme avec une main broyée…
En passant, on sait que tu es un grand grimpeur et pas un vilain petit forumeur, mais contrairement à certains contributeurs dont on peut voir l’historique, ou le site du SNGM, on ne connait pas tes (sans doutes superbes) références 
rob
[quote=« photo, id: 1408144, post:62, topic:123664 »]
[quote=« FlicFlac, id: 1408140, post:61, topic:123664 »]
Corde tendue ET anneaux à la main? On n’a pas un petit problème de définition?[/quote]
Bin oui on appelle ça « tenir en laisse ». La corde est tendue et on a des anneaux à la main… et les deux alpinistes sont très proche.
Donc dans les faits, la corde est tendue, on ne peut pas le nier.Après l’expression « corde tendue » (de la à parler de définition…) utilisée communément peut créer un petit soucis de compréhension entre les intervenants à ce débat…[/quote]
Ah Enfin ! Un début de commencement de vérité sur la question.
Avec un peu de persuasion et beaucoup de patience, on arrivera peut-être à faire admettre aux plus réfractaires que l’on peut progresser aussi sur glacier plat à corde tendue, avec des anneaux de buste mais aussi à la main. Ouf !!!
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Dans une pente à 40° :
- Si on décide de tirer une longueur, on fait des relais.
- Si on progresse selon l’expression « corde tendue » cela sous entend qu’on va poser des protections entre les grimpeurs et donc la longueur de corde sera plus ou moins conséquente entre les grimpeurs, cela dépend de la plus ou moins grande possibilité de mettre des protection.
- Si on progresse en laisse, on fait des anneaux à la main pour être à 2m environ de son collègue et pouvoir le rattraper rapidement. On retient donc bien une chute avec les anneaux à la main.
- Pour finir on peut très bien décider de ne pas s’encorder (cas de 2 personnes de niveau équivalent).
Je ne crois pas avoir oublié de possibilités (enseignable à l’ENSA tant qu’à faire !) ?
Dans tout les cas… la corde est… tendue !
[quote=« photo, id: 1408181, post:76, topic:123664 »]
Dans une pente à 40° :
- Si on décide de tirer une longueur, on fait des relais.
- Si on progresse selon l’expression « corde tendue » cela sous entend qu’on va poser des protections entre les grimpeurs et donc la longueur de corde sera plus ou moins conséquente entre les grimpeurs, cela dépend de la plus ou moins grande possibilité de mettre des protection.
- Si on progresse en laisse, on fait des anneaux à la main pour être à 2m environ de son collègue et pouvoir le rattraper rapidement. On retient donc bien une chute avec les anneaux à la main.
- Pour finir on peut très bien décider de ne pas s’encorder (cas de 2 personnes de niveau équivalent).
Je ne crois pas avoir oublié de possibilités (enseignable à l’ENSA tant qu’à faire !) ?
Dans tout les cas… la corde est… tendue ![/quote]
Tu n’as pas tord Je rajoute le contexte: pente sans danger si ce n’est des brulures et du deniv en plus, située entre deux passages d’arête. Du coup on a gardé l’encordement comme il était.
J’utilise cet exemple car il est assez semblable à une chute en crevasse: longueur d’encordement et « force de choc » au moment de la chute. Avec des anneaux à la main c’est la cata assurée…
[quote=« rbonnet, id: 1408177, post:74, topic:123664 »]Lavaredo ton argumentaire est si passionnant! Si j’avais su je n’aurais jamais fait confiance à des guides pour me former, il était tellement moins cher d’aller voir sur google des photos de personnes anonymes :rolleyes: :rolleyes:
Désormais je n’utiliserai plus que les photos d’autres personnes pour me former! Ça tombe bien, j’ai plein de photos qui vont me simplifier la vue:
- Des personnes encordées à 8 (8!!!) sur une corde en plein glacier de la pilatte (très crevassé!), avec 3 mètres d’écart entre chaque… Autant dire que vue la taille de certaines crevasses, il était possible d’être à 8 sur le même pont de neige
- Des personnes encordées à 20m sur arête rocheuse avec anneaux et sans points entre eux…
- Et j’en passe…
A part ça, au Breithorn en Juin j’ai enraillé la chute d’un des copains en pente ~40°, heureusement qu’on était en corde tendue et sans anneaux, sinon on finissait en bas (pas trop grave à ce moment) et pour ma pomme avec une main broyée…
En passant, on sait que tu es un grand grimpeur et pas un vilain petit forumeur, mais contrairement à certains contributeurs dont on peut voir l’historique, ou le site du SNGM, on ne connait pas tes (sans doutes superbes) références
rob[/quote]
J’apprécie ton humour.Mais quel le rapport avec « l’encordement sur glacier plat », sujet initial ??!!
Allez ! Au plaisir de te lire.
Posté en tant qu’invité par photo:
[quote=« lavaredo, id: 1408180, post:75, topic:123664 »]
[quote=« photo, id: 1408144, post:62, topic:123664 »]
Bin oui on appelle ça « tenir en laisse ». La corde est tendue et on a des anneaux à la main… et les deux alpinistes sont très proche.
Donc dans les faits, la corde est tendue, on ne peut pas le nier.Après l’expression « corde tendue » (de la à parler de définition…) utilisée communément peut créer un petit soucis de compréhension entre les intervenants à ce débat…[/quote]
Ah Enfin ! Un début de commencement de vérité sur la question.
Avec un peu de persuation et beaucoup de patience, on arrivera peut-être à faire admettre aux plus réfractaires que l’on peut progresser aussi sur glacier plat à corde tendue, avec des anneaux de buste mais aussi à la main. Ouf !!![/quote]
HA HA HA HA HA !!
Tu sais, je ne peux vraiment pas être d’accord avec toi vu les termes que tu emplois. En pratique, j’imagine que tu fais les choses plus ou moins correctement mais vu les cas que tu montres en photo et vu le vocabulaire que tu emplois pour expliquer tes choix… c’est impossible pour moi d’être d’accord !
A ce stade de cette sublime conversation, j’ai l’impression que tu appelles « glacier » plein de chose qui pour moi ne ressemble pas à un glacier (mais c’est dur, dur avec juste des photos) ou en tout cas qui ne sont pas des situations ou on utilise des encordements de type glacier…
Ce qui est drôle c’est que tu n’as pas l’air de comprendre les causes des incompréhensions plus ou moins légitime des autres intervenants…
Et le summum, c’est que sur le même post il y a quand même une vidéo de l’ENSA qui montre la « bonne » technique… Donc chapeau !
Quel est l’interêt? Alors que l’inconvénient a déjà été mentionné (blessure possible de la main).
Pour garder la corde tendue il est possible de jouer sur l’allure. Le 1er de cordée peut aussi prendre la corde dans la main et maintenir la tension en jouant sur l’ouverture du bras (environ 1m d’ajustement entre bras devant et bras derrière).