Posté en tant qu’invité par passe par lensa:
[quote=« lavaredo, id: 1408100, post:39, topic:123664 »]Pour ceux qui prendraient la conversation en cours, je les invite à consulter le lien qui m’a été « chaudement recommandé » (!) par un internaute (plus internaute que grimpeur), des « recommendations » parmi lesquelles on peut lire :
§ une liaison corde baudrier irréprochable
« … La traction consécutive à la chute d’un d’entre eux, en se répartissant sur les trois autres, il sera plus facile de faire face à la situation. »
Comprenne qui pourra.C’est clair comme de l’eau de boudin dans l’esprit de celui qui a rédigé ce commentaire (problème de construction de la phrase qui rend le texte incompréhensible).
Par ailleurs, s’agissant d’une cordée de trois dont l’un d’eux chute dans une crevasse, la traction ne peut se répartir que sur 2 grimpeurs !!!
Mdr.
Tout le monde sait que les anneaux à la main ne sont pas destinés à amortir progressivement une chute mais à permettre au leader de se donner du mou, la cadence de marche entre les membres d’une cordée pouvant être très variable.A corde tendue sans anneaux à la main, le leader devra subir des arrêts…brusques… sans avertissement préalable, fort désagréables, très courant chez les débutants.
Enfin, et ce sera un commentaire plus personnel, je privilégie l’encordement sur glacier « en flèche » (puisque il s’agit dans le cas qui nous intéresse d’une cordée de trois). Avec une cordée constituée d’un leader suivi du second (encordé au milieu de la corde) puis d’un troisième, la probabilité pour celui qui chute d’emporter les autres est forte.Encordé en flêche (le leader encordé au milieu), la chute d’un des seconds n’entraînera pas systématiquement la chute de l’autre.
B-A BA de l’alpinisme moderne ![/quote]
Ca fait peur de lire ce genre de chose.
