Une fois que tu est ssuré sur un de tes machards, il me semble bien qu’il n’y a plus de tension sur ta boucle qui bloque tes anneaux, donc tu peux aussi l’enlever, comme lorsque tu fais un mouflage.
Encordement et anneaux de buste
Posté en tant qu’invité par Chems:
[quote=« grimpzen, id: 1402697, post:21, topic:123664 »]
Une fois que tu est ssuré sur un de tes machards, il me semble bien qu’il n’y a plus de tension sur ta boucle qui bloque tes anneaux, donc tu peux aussi l’enlever, comme lorsque tu fais un mouflage.[/quote]
Tout à fait
Sauf que la manoeuvre un peu trash c’est justement au début pour venir clipper ton pontet à la mini traxion ou au machard ou ce que tu veux. t c’est vrai que pendu avec le sc qui te tire et le gros tas d’anneaux au milieu ben c’est pas pratique.
Mais dans l’absolu tu as raison donc je m’interroge toujours autant que jp 13 sur le pourquoi de la recommandation impérative de gbdc
Ayant testé cet encordement en ayant à faire un sauvetage en crevasse (entrainement) voici mon retour :
- Son mousqueton ne sert à rien, peut être juste à arracher son porte matériel… Même si le mousqueton est sur le pontet il me semble qu’il est inutile, le noeud est là pour ça.
- Si on retiens la chute et même après avoir transférer le poids sur un ancrage sûre, le noeud d’arrêt se sert à mort et est très difficile à défaire dans des conditions réelles (neige, gants, froids au mains, etc.).
Après avoir testé ça nous avons changé notre pratique : encordement sur mousqueton directionnel et réserve de corde dans ou sur le sac. Cette méthode a aussi ses avantages et inconvénients.
Juste pour être sur de bien comprendre, tu parles de qui par le « son » Gael Bouquet des chaux (deuxieme video ?) ou la 1ere ?
en faisant un prussik ou un machard avec une boucle directement passé dans l’autre (noeud francais) tu une boucle un peu plus longue qui te permet d’aller mousquetonner ton pontet sans trop de soucis. Et la variante avec le mousqueton (aussi appellé prohaska en Suisse si je ne me trompe pas) est vraiment top pour remonter sur corde, ça te fait une mini poignée pour remonter le noeud.
J’utilise cette méthode (présentation de Gaël Bouquet des Chaux) depuis deux saisons et c’est vraiment confortable.
Pour faire les anneaux, pas forcément besoin de passer la corde au dessus de l’épaule (ça va pour 2 anneaux, mais avec la parka et la pente, tu évites de te contorsionner): on m’a appris à mettre ma main au niveau du pontet et à passer la corde derrière la tête. Puis à passer le bras dedans. Le repère du pontet est à adapter pour la longueur en fonction des épaisseurs de vêtements (anneaux un poil plus larges si grosse polaire par ex).
Pour « fixer » les anneaux, on m’a appris à mettre un noeud de huit autour du brin qui part vers le second de cordée.
Et je le fixe avec un mousqueton pour qu’il ne se défasse pas. On pourrait laisser le mousqueton sans l’accrocher au baudrier, mais comme c’est gênant d’avoir un truc qui se ballade, on m’a appris à l’attacher à la sangle de cuisse pour ne pas encombrer le pontet ni les portes matériels.
Au final, le noeud (double pêcheur ou huit) doit être assez autobloquant pour que la chute ne tire pas le brin de corde mais sur l’ensemble des anneaux. C’est pour cela que cette méthode n’est pas pratique en cas de mouflage.
Avantage notable cependant, en cas de pause durant la course (pour ôter un vêtement par ex), on peut ôter tous les anneaux d’un coup sans qu’ils s’emmêlent dans tous les sens. Et en cas de chute, c’est plus facile de supporter un poids sur l’épaule et le buste (ancienne technique d’assurage) que directement sur le pontet (donc vers le bas). Et contrairement à ce qui a été écrit précédemment, ce mousqueton ne sera pas sollicité. Il y a un effet de serrage autour des anneaux et le poids se retrouve sur les anneaux donc indirectement autour du buste. Mais pas sur le mousqueton (vous pouvez essayez).
La technique de la 1e vidéo du sujet me semble hasardeuse. Je passe la corde depuis mon buste derrière les anneaux puis vers l’extérieur. Le monsieur4000 qui présente sa technique lui passe la corde vers lui… donc en cas de sollicitation de la corde cela se fera plus vers « l’extérieur de ses anneaux » que vers son centre de gravité => « efficacité de résistance de l’alpiniste » diminuée.
[quote=« grimpzen, id: 1402891, post:24, topic:123664 »]
Juste pour être sur de bien comprendre, tu parles de qui par le « son » Gael Bouquet des chaux (deuxieme video ?) ou la 1ere ?[/quote]
Je parle de la première vidéo.
ENSA :
[quote=« TomC, id: 1403781, post:27, topic:123664 »]ENSA :
http://www.youtube.com/watch?v=Qhw9AM7ahlA&feature=plcp[/quote]
Tout simplement…
Faire une queue de vache sur le piolet. La chute sera stoppée par le piolet, ce qui permet sans effort de libérer les anneaux de buste pour effectuer, par exemple, un mouflage.
[quote=« fred alpiski, id: 1394677, post:3, topic:123664 »]Sa methode est-elle la plus facile/rapide pour ajuster la longueur de la corde?
J’en doute.[/quote]
L’ajustement de la corde en cours de progression se fait grâce aux anneaux à la main, pas à l’aide des anneaux de buste.Toute la difficulté réside à bien calculer la longueur de corde entre les membres de la cordée (en fonction du terrain), pas à confectionner des anneaux de buste.
[quote=« cairn-oc, id: 1394826, post:7, topic:123664 »]
[quote=« AnneMarie, id: 1394813, post:5, topic:123664 »][/quote]
Ci-joint un memento assez complet des techniques d’alpinisme proposé par l’EMHM (l’équivalent de l’ENSA pour les militaires)
http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/memento/alpinisme/fiches/liv-encordement-c3m.pdf
Tu y trouveras ce que tu cherches normalement.[/quote]
Salut,
L’EMHM n’est pas l’équivalent de l’ENSA. Elle forme son personnel jusqu’à un certain niveau technique et délivre ses propres diplômes.La formation aux diplômes d’Etat s’effectue à l’ENSA, même pour les militaires.L’ENSA est le point de passage obligé pour tous les stagiaires (civils ou militaires) possédant un bagage technique élevé leur permettant d’accéder au cursus monitorat, aspi, guide, etc…
Su glacier, surtout pas d’anneaux à la main.
Et ailleurs, c’est pas conseillé d’en avoir plus d’un ou deux. Et encore, s’il s’agit juste d’enrayer une perte d’équilibre pas une vrai chute.
De cette manière, quand le second tombe dans une cave, il entraîne son leader qui n’a même pas le temps de dire « ouf » pour enrayer la chute (mdr).
Seul le second progresse à corde tendue, notamment s’il est débutant.
Quand on passe à travers un pont de neige ou une crevasse à peine couverte, on n’a pas le temps d’évaluer si c’est une « perte d’équilibre » ou une « chute avérée ». (lol)
Je note enfin la contradiction dans ton message « sur glacier, pas d’anneaux à la main » et « pas plus d’un ou deux ».
Parce que « avoir des anneaux à la main », c’est avoir « 50 m de nouille lovée dans la main » ?
Bonne journée.
Posté en tant qu’invité par Gravity Challenged:
Parce que d’apres toi lorsque le second progresse a corde tendue, le leader ne l’est pas. La conclusion logique est qu’ils ne sont pas sur la meme corde !!
Et sur glacier le debutant est en second?
Comme quoi tu particpes egalement a l’hilarite generale.
Tu fais donc partie de ces vieux gens qui s’imaginent que les anneaux leur permettrons d’amortir le choc. Les légendes ont la vie dure
Tu devrais consulter ce lien.
http://www.montagneinfo.net/index.php3?sid=0&gid=0&NoIDTexte=4&et=7
Sur glacier, la meilleure chose à faire est d’avoir la corde tendue sans anneaux à la main.
Au passage, celui qui a le plus de chance de passer dans un pot, c’est celui qui marche devant. Donc pas obligatoirement le second.
Ailleurs que sur glacier (pente de neige, rocher facile) , tu peux « marcher aux anneaux ». Mais effectivement pas avec un paquet de nouilles dans la main.
@ gravity challenged et JP13
Vu la tournure de la discussion (stérile et qui va tourner au pugilat), je n’ai pas la prétention de vouloir convertir des individus qui, à l’évidence, n’ont pas souvent évolué sur glacier.Il faut savoir sortir de la théorie (manuels) et du forum pour se rendre compte sur le terrain ce que assurer un adulte sur glacier veut dire.A bon entendeur, salut.
Quoi qu’il en soit, je n’aimerais pas être encordé avec l’un de vous deux, sur glacier, ni ailleurs, d’ailleurs.
Discussion terminée pour moi.
Bonnes courses.
Posté en tant qu’invité par Gravity Challenged:
Je n’ai fait que relever l’incoherence d’un de tes commentaires ce que tu devrais apprecier puisque tu sembles sensible aux contradictions.
D’apres ton argument, il faut donc croire que les guides ne frequentent pas beaucoup les glaciers.
Par ailleurs, je souhaitais simplement avoir confirmation que d’apres toi sur glacier le moins competent suit et pas l’inverse.
Ta reponse et surtout ton argumentation m’interessent.
[quote=« lavaredo, id: 1408068, post:35, topic:123664 »]@ gravity challenged et JP13
Vu la tournure de la discussion (stérile et qui va tourner au pugilat), je n’ai pas la prétention de vouloir convertir des individus qui, à l’évidence, n’ont pas souvent évolué sur glacier. Il faut savoir sortir de la théorie (manuels) et du forum pour se rendre compte sur le terrain ce que assurer un adulte sur glacier veut dire.A bon entendeur, salut.[/quote]
Alors soit je suis con et j’ai rien compris soit y’a deux personnes à qui une autre personne vient de reprocher leur manque d’expérience parce qu’elles affirment qu’il ne faut pas d’anneaux à la main sur glacier… Me semblait pourtant que c’était le premier truc que m’ont appris les gens qui m’ont initiés. M’enfin ils étaient que guides, ils devaient manquer d’expérience et ne pas réuissir à sortir de la théorie :lol:
Mouais, perso je voudrais pas être encordé avec quelqu’un qui mettrait en pratique ce que j’ai compris de ce que je vient de lire… 
il y a une vidéo de l’ensa sur ce sujet. ça parait suffisant pour se mettre d’accord, non ?
Pour ceux qui prendraient la conversation en cours, je les invite à consulter le lien qui m’a été « chaudement recommandé » (!) par un internaute (plus internaute que grimpeur), des « recommendations » parmi lesquelles on peut lire :
§ une liaison corde baudrier irréprochable
« … La traction consécutive à la chute d’un d’entre eux, en se répartissant sur les trois autres, il sera plus facile de faire face à la situation. »
Comprenne qui pourra.C’est clair comme de l’eau de boudin dans l’esprit de celui qui a rédigé ce commentaire (problème de construction de la phrase qui rend le texte incompréhensible).
Par ailleurs, s’agissant d’une cordée de trois dont l’un d’eux chute dans une crevasse, la traction ne peut se répartir que sur 2 grimpeurs !!!
Mdr.
Tout le monde sait que les anneaux à la main ne sont pas destinés à amortir progressivement une chute mais à permettre au leader de se donner du mou, la cadence de marche entre les membres d’une cordée pouvant être très variable.A corde tendue sans anneaux à la main, le leader devra subir des arrêts…brusques… sans avertissement préalable, fort désagréables, très courant chez les débutants.
Enfin, et ce sera un commentaire plus personnel, je privilégie l’encordement sur glacier « en flèche » (puisque il s’agit dans le cas qui nous intéresse d’une cordée de trois). Avec une cordée constituée d’un leader suivi du second (encordé au milieu de la corde) puis d’un troisième, la probabilité pour celui qui chute d’emporter les autres est forte.Encordé en flêche (le leader encordé au milieu), la chute d’un des seconds n’entraînera pas systématiquement la chute de l’autre.
B-A BA de l’alpinisme moderne !
et pkoi la vidéo de l’ensa ne montre pas ce que tu décris ?