Bonjour, j’ai grimpé récemment à Léonidio et j’ai fait une GV avec ma corde de simple de 80m en 9.5mm.
Arrivé au relais pour éviter de tirer à chaque fois environ 50m de corde , je me suis demandé si j’aurai pu grimper la GV en doublant ma corde, càd faire comme si je grimpais sur 2 brins de 40m en 9.5mm.
A part le poids supplémentaire lors de la grimpe, est-ce que cette méthode poserait problème ?
J’imagine moins d’élasticité si les 2 brins sont clippés mais je n’en clique qu’un seul à chaque fois ?
A noter que la voie était très bien équipée et qu’aucune longueur ne dépassait 40m.
Merci pour vos commentaires !
Doubler la corde à simple en GV ?
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Effectivement, en ne cliquant qu’un brin sur chaque dégaine, tu résouds le pb de l’élasticité.
Mais tu t’augmentes le poids de corde ss doute le tirage, les risques de torons…
A mon avis, mieux vaut tirer la corde au relai
Astuce : une dégaine sur le relai, la corde qui passe dedans, ca te permet de tirer « de haut en bas », en position + ergonomique que sans ce renvoi.
Un peu de tirage en plus, mais bcp + de confort pour tracter le mou de la corde, ca va très vite.
instinctivement, j’aurai eu l’idée de mettre les extrémités de la corde dans les sacs : 15m de chaque côté, et vous vous retrouvez à grimper à simple à 50m.
sinon pour moi pas de soucis à doubler la corde en ne doublant jamais le clipage. (ce qui peut même permettre de réduire le tirage en cas de zig zag)
Une autre idée (bizarre) : si leader fixe, mettre le leader en bout de corde, le second au milieu, et le reste pendouille derrière lui ? (si pas de traversée, ni de cordée derrière … )
Plutôt comme @Yno, j’aurais tendance à raccourcir la corde soit en faisant des anneaux de buste, soit en la mettant dans un sac.
Attention a ne surtout pas clipper les deux brins en même temps au cas où tu doubles la corde, la perte d’elasticité peut amener au delà de l’admissible pour ne pas se faire mal.
De toute façon comme les autres j’aurai tendance à dire anneaux ou réserve dans le sac ça le fera beaucoup mieux!
Risque que la corde se coince
Achète une corde plus courte…
Il est encore plus simple de couper celle qu’il a
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C’est peut être dans ce cas que d’avoir une corde multilabel devient utile.
Elle serait faite pour être utilisée à double. Est ce le cas de ta corde?
Attention : plus dangereux que « la force de choc », « les nœuds », « la corde qui se coince », le « poids » … : le débat de haut vol au 9 ième degré sur C2C et ses experts garantis !! 
… je vous pique 2 idées :
"ben … fallait partir dans une autre voie … ou une autre falaise … " 
Pour moi : voie rectiligne : moitié de la corde dans un des sacs, voie plus « aventure » : traversées … ou cordée hétérogène, je double la corde mais il faut bien gérer les clipages comme dit plus haut.
… Sinon, elle était bien cette voie au moins ?
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Super astuce, astuce +: si le mousqueton ou passe la corde est un DMM Revolver, encore moins de fatigue 
Certes, mais avec une courte et une longue, il pourra aller partout…
Une astuce encore plus mieux.
Tu ne la clippes pas de suite mais tu avales le mou à grandes brassées. C’est encore plus rapide, encore moins fatiguant, encore plus pratique car tu peux gérer le lovage de la corde, et ça use moins le mousqueton et/ou la corde sur la dégaine.
Sinon, réserve de corde dans le sac.
Et au fait,
Finalement c’est ce que j’ai fait (avaler vite le mou arrivé au relais). C’est juste parfois plus fatiguant que grimper les longueurs, surtout qu’elles sont plutôt courtes…
La voie est magnifique : c’est Aghios Lemmy au secteur Kokkinovrachos hospital. 5/6 longueurs en 6b max, très bien équipée (quasi comme en salle !!!) par les frères Remy sur un rocher superbe.
Enchainés ensuite sur les 3 premières longueurs de Tanais en 6c, escalade fantastique sur réglettes.
En inox?
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Une dernière solution serait, si la voie le permet, de prendre des dégaines en plus et de faire deux longueurs à la fois!
je n’ai pas regardé. Mais c’est vrai que l’équipement des frères Remy est souvent critiqué notamment par Michel Piola…
la voie est celle-ci : Camptocamp.org
[modération forum] : lien mis en forme pour être valide
Oui, et à juste titre hélas!
Possible d’être plus spécifique svp, j’ai jamais entendu ces critiques avant.
Juste curieux
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