Attention cette colonne correspond à la résistance en traction lente. Pour le comportement en dynamique (facteur 0,5) c’est la dernière colonne qu’il faut regarder.
Dolomites : sangles dynema ou cordelettes kevlar
Merci pour la correction. Si je grimpe aussi bien que je sais lire les tableaux, je suis bon pour me mettre à la pêche à la ligne. Et là j’aurai les deux mains libres pour faire des nœuds de pêcheur avec autant de tours que je veux.
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le flat overhand ou EDK c’est pas un noeud doublé, c’est un simple noeud de plein poing
Le simple noeud de plein poing et le double noeud de plein poing (flat overhand / double overhand)
Je suis tombé sur cela :
Voir à partir de 1 minute 35 pour la confection du relais avec une cordelette Dyneema ou Kevlar. Le nœud proposé est un simple nœud de plein poing.
Disclaimer : Je sais, on n’apprend pas l’escalade sur Internet, etc. mais la vidéo semble venir d’un site sérieux, de surcroît partenaire du syndicat des guides de montagne d’Allemagne, et le nœud proposé est cohérent avec ce qu’indiquait l’article en question dans le numéro de Vertical sur les Dolomites.
Comme toujours en escalade/alpinisme, il n’existe pas une solution mais plusieurs avec chacune ses avantages et ses inconvénients. J’avoue que la solution d’utiliser une cordelette pour relier 3-4 points me semble vraiment efficace en terme d’économie de matériel (dans la vidéo proposée, avec deux pitons et une lunule, ce n’est pas moins de 3 mousquetons et une sangle de 60 cm d’économisés !)
Cela étant dit, je vais peut-être doubler le nœud simple et je n’attacherais jamais mon mousqueton principal par une tête d’alouette (en cas de rupture d’un point, la cordelette pourrait glisser de mon point de vue)
On avait eu une discussion sur les noeuds de jonction, et j’avais fait quelques test ici Jonction rappel mais sur de la ice line 8.1mm. Si j’ai le temps je ferai d’autres essais sur cordelette dyneema et kevlar.
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A priori non ça ne glisse pas (contrairement à un cab par exemple).
voir le topic là
Et les vidéos là
La video est jolie, avec une solution et des noeuds simples, par contre faut avoir une belle fissure en dessous pour pouvoir mettre le coinceur…
Ce qui doit arriver, quelques fois, peut-être dans 0.5 % des cas. Pour les autres…
Pour ce qui est de la tête d’alouette, j’avais testé seulement en poids de corps (cf. photo que j’avais postée : https://forum.camptocamp.org/uploads/default/original/3X/f/2/f2c80ea2bafed5f14643cfcb45980240fd1110bd.jpeg) et sans choc, bien entendu. Effectivement, cela ne glissait absolument pas, et d’autant plus que j’avais laissé très peu de longueur (2cm) et que c’était du 6mm.
Mais cela ne veut pas dire que ça ne glissera jamais, mais seulement que contrairement à l’idée reçue (comme d’ailleurs le noeud français qui soit disant ne bloque que dans un sens…) la tête d’alouette ne glisse pas systématiquement.
Pour info, tu peux faire une tête d’alouette sécu, en faisant un noeud simple, qui vient se coller à elle.
Sinon dans les autres noeuds possibles il y a le sanheux (pour le relais), simple et rapide, ou le noeud roumain pour sécuriser le bout.
Du coup, on voit que comme noeud de ficelou, à priori un simple noeud de plein poing suffit, pas besoin de faire un noeud de pêcheur double.
A 46’’ on le voit encore mieux. (cordelette grise)
Mais à noter que dans les deux cas (rouge et grise) la charge est répartie sur plusieurs brins ! Ce n’est pas la même chose avec un anneau fermé.
ce qui me surprend sur les tests de résistance réalisés ( sangle dynemea + tête d’alouette) c’est que la sangle rompt sur un des coté et pas au niveau de la tête d’alouette. Je note aussi que pour la triangulation et l’installation du primaire, le glissement d’une tête d’alouette est très proche de celle d’un cabestan. réhabilitation de la tête d’alouette ? ce nœud interdit en escalade pendant des décennies.
Je pense que ces valeurs de mesure serait assez ( ?) différentes avec un anneau de sangle cousu en nylon (au lieu du dynema) qui " sert " moins au niveau de ces nœuds.
Oui je partage, il faudrait faire des tests avec différentes conditions : type de cordelette, nombre de boucles pour relier, type de noeud, etc…
Mais comme je disais au dessus, tu peux sécuriser une TA si tu as un doute en cas de rupture d’un brin, et donc, un possible glissement.
moi ce qui me choque clairement c’est la manière dont la tête d’allouette « charge » le mousqueton primaire. Un gros noeud simple de plein poing avec tous les brins et on se passe de de primaire, moins de matos, moins de noeud au cerveau et plus sécu.
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noeud que tu vas passer une heure à défaire après l’avoir chargé 
.
pi avec un gros primaire en métal, moins de risque de se vacher ailleurs.
(toutes ces méthodes ont été développées par et pour des guides et des BE qui emmènent des clampins comme moi et on besoin de trucs évidents).
Pi la tête d’alouette permet de règler facilement l’équilibrage des brins…
Il n’empêche, que comme le souligne @cambouis le chargement du primaire est vraiment pas top ! C’est bien la peine de vouloir faire un truc béton si c’est pour finir comme ça,…
Le noeud, surtout sur sangle dynema, peut être difficile a défaire s’il a été mis sous tension ( relais suspendu…) Et, je trouve la répétition pénible quand les relais s’enchaînent
Perso, je bloque le primaire dans un cabestan ( mais la manip encore plus simple de la tête d’alouette type " dolomite", encore plus simple, me séduit bien.
tu pourrais nous faire des tests ?
J’ai une manip assez proche en cours de conception (travail d’étudiant à fortement améliorer…), pour mettre un peu de flexion sur un mousqueton fermé, l’idée est de comparer des mousquetons entre eux (surtout entre les lights et les « normaux ») pour des cas de charges n’étant pas normés. Le cas que l’on cherche à reproduire est le cas de l’arc-boutement, quand le mousqueton se coince entre l’écrou et l’oeil d’une plaquette. La ToDo list est longue,…bon ceci, dit celui c’est pas trop compliqué à faire !
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@mollotof ça tombe bien je suis aussi BE et je trouve que le primaire c’est merdique, ça sert à rien à part à apporter un point de fragilité dans le relais. pour le noeud ça s’entend plus, mais en général avec un anneau de ce type tu as au moins 4 brins impliqués dans le noeud du coup ça te fais naturellement 2 boucles utilisables comme primaire (ou les garder ensemble pour la redondance), et en général à part s’être mis un bon vol à gros facteur en direct sur le relais le noeud se défait facile.
@zianx on va pas se mentir, quand tu commence à faire des triangulations complexes pour les relais, souvent c’est pas sur le noeud que tu perds du temps, c’est sur le placement des points du relais. le noeud que tu fasses un cabestan ou un simple c’est idem.
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Je ne comprends pas bien l’histoire de chargement du primaire, pouvez vous m’expliquez brievement?
Bonjour,
Le nœud est tellement gros, que le mousqueton ne travaille plus uniquement en traction. Une partie de la charge entraînera une composante de flexion côté doigt et côté opposé. On est loin d’un cas de charge normé, et la forme des mousquetons est justement choisie pour éviter au maximum ce chargement. Je ne sais pas de combien cela peut affaiblir, mais c’est choquant de vouloir faire un truc béton d’un côté et de l’autre ne pas faire attention à ça.
Dans le même genre, il y a le cas des mousquetons de type HMS : Quel mousqueton au relais ? Le danger des HMS
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