Posté en tant qu’invité par Pat:
Qu’est ce qui empeche d’utiliser deux cordes de diametres differents pour grimper en double?
Je ne parle d’associer une corde avec une cordelette, mais bien de deux cordes dynamiques a double ou a simple, ou meme un melange des deux, pourquoi pas…
Je mets aussi de cote le probleme du poids et de la force de choc (en general) superieurs des cordes a simple par rapport aux cordes a double.
Merci.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Pat a écrit:
Qu’est ce qui empeche d’utiliser deux cordes de diametres
differents pour grimper en double?
Rien.
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Rien.
Seul bémol la descente en rappel contreassurée par un shunt est interdite. Autre détail le noeud de rajout devra être un pécheur double qui a plus de risques de se coincer qu’un noeud simple.
Posté en tant qu’invité par Mehdi:
Pat a écrit:
Qu’est ce qui empeche d’utiliser deux cordes de diametres
differents pour grimper en double?
Je vois 2 problèmes, si tu grimpes en mousquetonnant les 2 brins dans chaque dégaine :
d’une part si parmi ces 2 cordes se trouve une corde à simple tu vas avoir une force de chos trop grande en cas de chute
d’autre part ça risque de poser de gros problème à l’assureur : il est difficile d’avoir le même défilment dans le système d’assurage si les cordes n’ont pas le même diamètre.
Ce la dit, si tu grimpes en mousquetonnant alternativement les brins (càd un seul brin par dégaine), ces problèmes ne devrait pas se poser…
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Pat:
Shunt: Ok, j’y avait pense.
Noeud: Il y a d’autres noeud d’aboutage pour cordes de different diametres… Pour leur faculte de coincage, je n’y avais pas pense.
merci
Cisa a écrit:
Rien.
Seul bémol la descente en rappel contreassurée par un shunt est
interdite. Autre détail le noeud de rajout devra être un
pécheur double qui a plus de risques de se coincer qu’un noeud
simple.
Posté en tant qu’invité par Pat:
C’est certain que s’il s’agit de deux cordes a simple, il vaut mieux ne clipper qu’un point sur deux en falaise et renoncer au TA … quoique… il doit y avoir une astuce possible avec un absorbeur…
Pour l’assureur, je ne vois pas le probleme… avec la meme corde, je n’ai jamais le meme defilement aussi…
Mehdi a écrit:
Pat a écrit:
Qu’est ce qui empeche d’utiliser deux cordes de diametres
differents pour grimper en double?Je vois 2 problèmes, si tu grimpes en mousquetonnant les 2
brins dans chaque dégaine :d’une part si parmi ces 2 cordes se trouve une corde à simple
tu vas avoir une force de chos trop grande en cas de chuted’autre part ça risque de poser de gros problème à l’assureur :
il est difficile d’avoir le même défilment dans le système
d’assurage si les cordes n’ont pas le même diamètre.Ce la dit, si tu grimpes en mousquetonnant alternativement les
brins (càd un seul brin par dégaine), ces problèmes ne devrait
pas se poser…
Posté en tant qu’invité par flyant:
A mon avis c’est à proscrire pour deux raisons:
Posté en tant qu’invité par Nic:
- plus le diamètre est différent, plus le noeud a tendance à glisser.
Quel noeud ?
Posté en tant qu’invité par flyant:
Je vois où tu veux en venir…
Je pensais au noeud simple
Posté en tant qu’invité par Nic:
Je vois où tu veux en venir…
M’étonnerais, je ne voulais en venir nulle part ! Je me demandais juste quel noeud pouvait glisser dans un encordement normal quand on grimpe… mais il semblerait que tu avais en tête un noeud de jonction pour faire un rappel.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
flyant a écrit:
A mon avis c’est à proscrire pour deux raisons:
- plus le diamètre est différent, plus le noeud a tendance à
glisser.
Pas un noeud de pécheur
- les propriétés dynamiques des deux brins étant différentes,
tu risques d’avoir une mauvaise répartition de la force de choc
en cas de chute : sur les points et sur la corde elle-même
(j’imagine que le brin le moins élastique des deux va charger
bcp plus).
Ca ne pose aucun problème ça. D’ailleurs la plupart du temps quand on grimpe avec une corde à double soit on ne mousquetonne qu’un brin soit tu n’as de toute façon pas la même tension dans les deux brins.
Posté en tant qu’invité par flyant:
Quand je disais « je vois où tu veux en venir » je pensais que tu avais en tête le double noeud de pêcheur. Mais c’est J2LH qui y a pensé finalement.
Effectivement ce noeud ne glisse pas, par contre je ne l’utilise pas car étant symétrique il présente plus de risques de s’accrocher. Moi j’utilise le noeud simple (noeud queue de vache) qui est facile à défaire et qui a moins tendance à s’accrocher, par contre je pense qu’avec des brins de diamètres différents c’est craignos.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
flyant a écrit:
Moi j’utilise le noeud simple (noeud queue de
vache) qui est facile à défaire
Le noeud simple est l’un des plus difficile à défaire.
et qui a moins tendance à
s’accrocher, par contre je pense qu’avec des brins de diamètres
différents c’est craignos.
OUi c’est craignos et il faut accepter d’augmenter légèrement le risque de coincer la corde en faisant un noeud de pécheur.
Posté en tant qu’invité par Pat:
Je ne crois pas que 2.5mm d’ecart pose un reel probleme. Peut-etre si les deux cordes sont neuves il faut laisser un peu plus apres le noeud … mais rien de plus selon moi.
Et meme… le probleme ne se pose qu’a la descente en rappel. Pour eviter le risque, tu fais ton noeud, tu le double par un second 10cm en arriere et tu fais descendre le plus lourd des deux en premier. Si le noeud n’a pas bouge, tu defais le noeud supplementaire (pour reduire la probabilite de coincer la corde) et tu y vas. Si le prmier noeud a glisse, alors tu laisse le second et tu accepte le risque superieur de coincer.
La difference des proprietes dynamiques de chacun des brins va forcement influer selon si tu voles sur l’un, sur l’autre ou sur les deux, mais chacun des brins est lui-meme aux normes…
Intuitivement, je pense que s’il y a risque de probleme c’est avec deux cordes a simple… Je n’y ai pas encore assez reflechi avant dire une connerie 
flyant a écrit:
A mon avis c’est à proscrire pour deux raisons:
- plus le diamètre est différent, plus le noeud a tendance à
glisser.- les propriétés dynamiques des deux brins étant différentes,
tu risques d’avoir une mauvaise répartition de la force de choc
en cas de chute : sur les points et sur la corde elle-même
(j’imagine que le brin le moins élastique des deux va charger
bcp plus).
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Pat a écrit:
Pour eviter le risque, tu fais ton noeud, tu le double par un
second 10cm en arriere et tu fais descendre le plus lourd des
deux en premier. Si le noeud n’a pas bouge, tu defais le noeud
supplementaire (pour reduire la probabilite de coincer la
corde) et tu y vas. Si le prmier noeud a glisse, alors tu
laisse le second et tu accepte le risque superieur de coincer.
Pas bete.
je pense que s’il y a risque de probleme c’est
avec deux cordes a simple…
C’est clair qu’il ne faut jamais mousquetonner les deux brins d’une corde à simple.
Posté en tant qu’invité par flyant:
A part le noeud de 9 je vois pas de noeud plus facile à desserer? Mais je suis preneur si tu as un autre noeud en tête. Personnellement je trouve pêcheur et huit difficiles à défaire.
Tcho
Posté en tant qu’invité par J2LH:
flyant a écrit:
A part le noeud de 9 je vois pas de noeud plus facile à
desserer?
Le noeud de 8. Si on ne s’encorde pas avec un noeud simple mais avec un noeud de 8 c’est justement parce que le noeud simple est difficile à défaire. Prend toi un plomb avec un noeud simple et tu vas voir si c’est simple à défaire.
Posté en tant qu’invité par Pat:
Meme en alternant, c’est pas certain non plus etant donne que la norme dit que l’allongement max peut atteindre 40%, le differentiel entre deux points (supposons 3m) peut etre rattrappe des qu’il y a plus 8m de corde environ… au dela, les deux cordes a simple (ou autre) se retrouvent bel et bien en parallele si je n’ai pas fait d’erreur… Il y a matiere a pinailler, mais en gros c’est l’idee.
L’assureur doit donc lacher un max de mou sur la corde inactive aussitot que l’autre est clippee… je ne suis pas certain d’etre zen si je sais que l’assureur s’amuse ainsi… peut-etre qu’un assureur par corde…
Je crois qu’il faut oublier d’associer des cordes de type differents (simple avec double, y compris de meme diametre).
Il faut oublier aussi de grimper a double avec des cordes a simple (de meme diametre ou de diametre differents)
Il ne reste que le cas des cordes a simple de diametres differents, et je crois qu’il n’y a pas de probleme insurmontable… mais c’est a faire qu’en connaissance de cause !
J2LH a écrit:
Pat a écrit:
Pour eviter le risque, tu fais ton noeud, tu le double par un
second 10cm en arriere et tu fais descendre le plus lourd des
deux en premier. Si le noeud n’a pas bouge, tu defais le
noeud
supplementaire (pour reduire la probabilite de coincer la
corde) et tu y vas. Si le prmier noeud a glisse, alors tu
laisse le second et tu accepte le risque superieur de
coincer.Pas bete.
je pense que s’il y a risque de probleme c’est
avec deux cordes a simple…C’est clair qu’il ne faut jamais mousquetonner les deux brins
d’une corde à simple.
Posté en tant qu’invité par flyant:
OK, en noeud de jonction je n’ai jamais eu de mal à desserrer le noeud simple mais j’essaierai le huit pour voir la différence…
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Pat a écrit:
Meme en alternant, c’est pas certain non plus etant donne que
la norme dit que l’allongement max peut atteindre 40%, le
differentiel entre deux points (supposons 3m) peut etre
rattrappe des qu’il y a plus 8m de corde environ…
Une énorme partie de l’énergie cinétique a déjà été encaissée avant que la seconde corde ne commence à se tendre, tu n’auras pour ainsi dire pas de choc.