Bonjour,
Je ne veux pas faire le voyeur morbide, mais pourrais-tu donner quelques infos sur ces 2 ruptures ?
J’ai vu des cordes usees jusqu’a la gaine, des cordes qui perdent leur forme en section, des cordes qui se comportent bizarement en elongation, mais je n’ai jamais vu de rupture nette - se suis curieux d’en savoir plus si possible.
Merci,
Remi
Corde à double 100m
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Oui j’imagine que certains sont tentés d’utiliser leur vieille corde pour faire une longe.
Attention avec les longes. Indépendamment de l’âge de la corde ou du capitaine, des comportements propres à générer des chocs monumentaux, on en voit fréquemment que ce soit chez des néophytes - par méconnaissance - comme chez des experts - par flemme de changer de technique, par habitude ou que sais-je. Le dernier en date l’an dernier avec un guide et son client … Longe tendue vers le haut et facteur 2 à la clef en cas de chute.
Je l’ai vu plusieurs fois. Et cela m’arrive parfois aussi de n’avoir pas un comportement exemplaire à ce sujet longe que ce soit au boulot ou en loisir.
Oui. Un paquet. Les derniers par @Thierry_A, vous pourrez trouver une littérature assez conséquente sur le sujet. À vous de fouiller sur le forum C2C ou le net (les forums anglophones sont très forumis notamment). Hors cas particulier, le cas général est que les éléments textiles perdent leurs capacités visco-élastiques (capacité à absorber un choc), mais assez peu leur résistance à la rupture en statique.
Je ne sais pas quelles sont tes sources, mais je ne crois pas avoir jamais lu quelque chose dans ce sens depuis une vingtaine d’années que les questions sur le vieillissement du matériel sort régulièrement sur le forum. Si tu as vu un truc récemment, ça m’intéresse !
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a moins que je ne me trompe, il y avait une discussion sur les longes ou J2 disait que sa longe se raidissait et kkun lui avait sorti une étude montrant le contraire.
Mais j’aurais tendance à faire plus confiance à ton expertise qu’à ma mémoire 
Oui, avec l’âge ça m’étonnerais.
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Ben je me trompais :
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Ce qui me gène est qu’ils utilisent un poids (massif, métallique) pour leur test. Alors que Petzl a montré qu’avec un grimpeur (ou un mannequin équivalent) la force de choc était bien moindre (dû à la « déformation » du grimpeur)
Ah be, je connaissais bien ce document, mais je n’ai jamais du m’arrêter sur la page 28. Étonnant. Ça contredit des essais (plutôt empiriques) de l’UCPA dans les années 90 et des essais américains et canadiens début 2000 et des essais UIAGM plus récemment. Il faut regarder ageing nylon ou rope ou climbing rope. Ceci dit, je crois me rappeler que tous mettent plus ou moins en garde sur la disparité des résultats … Alors bon.
Au moins, ça reste une approche conservative. C’est plutôt rassurant.
Je n’ai pas les moyens de faire des tests en dynamiques facilement, faudrait que j’aille dans un autre labo, je pourrais faire éventuellement de la DMA sous 150daN, mais on serait loin des conditions d’utilisations.
En fait pour les cordes, il n’y a pas grand chose dans la littérature pour des vieilles cordes stockées aussi longtemps sans utilisation. J’avais trouvé en revanche cet article (des proceedings de conf, donc c’est réduit comme info) que j’avais déjà mis en lien sur le post des dégaines usagées : Experimental evaluation of climbing ropes under dynamic load - ScienceDirect mais qui n’est pas en accès libre, mais je me permets de mettre quelques résultats :
Tests effectués sur une corde à simple de 8.9mm avec facteur de chute 1,77 avec 80kg avec des usures différentes.
Résultats
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je trouve pas ça très rassurant de faire des tests pas représentatifs.
Par contre les tests étant bien plus sévère avec un poids rigide c’est pas représentatif dans le bon sens.
Lorsqu’on se réfère à cette étude on se rend compte, ne serait-ce que par le titre
« Campagne de tests sur les longes utilisées pour les déplacements sur cordes semi-statiques » quelle n’est pas vraiment réalisée pour du matériel d’escalade ou d’alpinisme ; d’ailleurs, les signataires « Syndicat Français des Entreprises de Travaux en Hauteur et École Française de Spéléologie » ne sont pas souvent vacher sur des cordes dynamiques.
D’autres études qui portant sur du matériel dynamique, parlent toujours de vieillissement de la matière (OK, mais difficilement évaluables je suppose, en fonction des fabricants, des matériaux utilisés, de l’utilisation et des conditions de stockage ou alors avec des marges de sécurisées énormes) et toujours de chocs extrêmes menant à la rupture (étude souvent réalisées ou initier par les marchants de cordes !!)
Or (en petit alpi:) une corde va rarement subir de tels chocs voir même ne servir qu’à tirer des rappels (pas forcements pendulaires) pour sécuriser une descente et donc ne subir que de simples tractions et frottements
L’article que je donne concerne bien une corde d’escalade à simple en situation d’escalade et en appliquant la norme
Disons que la communauté scientifique a tendance à caractériser les matériaux, et assez peu des produits « commerciaux », du coup le lien est difficile à faire avec ce qui nous intéresse.
Dans l’article que je donne, les auteurs ne sont pas liés à un fabricant, on peut considérer qu’ils n’ont pas d’intérêt particulier je pense.
Ça se discute: facteur de chute de 1,77. Concrètement s’il y a un renvoi à 1 m du relais ça veut dire qu’on prend ensuite un plomb de plus 14 m (point suivant à plus de 7m), rien que ça. (je comprendrais plus facilement un facteur de 2, équivalent à une chute directement sur le relais) Autrement dit ça explique que je n’aie jamais entendu parler de manière documentée d’un accident lié à une rupture de corde dynamique (sauf section sur arête) (en excluant évidemment l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours). A l’UCPA quand tu vois les conditions des test au-dessus de l’eau qu’ils faisaient c’est éloquent et je crois l’avoir déjà dit quelque part j’avais fait faire un test sur une vieille corde, j’ai plus les valeurs en tête mais bon je m’étais dit que je pouvais dormir tranquille.
je pense qu’il parlait de mon document.
Et sinon, si, les longes sont souvent faites avec un brin de corde dynamique. Le doc en question teste de tout de la dynamique ( Petzl jane et beal Apollo, flyer, verdon, ice line) et de la (semi-) statique (beal antipodes).
C’est d’ailleurs sur celle là qu’apparaît une élasticité plus grande au vieillissement.
Mais dans
Ils reprennent le test de la norme. On peut discuter du bien fondée de la norme
Moi non plus, et je pense qu’il y a 2 raisons :
- la première c’est que la corde devient inutilisable (augmentation de diamètre,…) avant son usure mécanique. J’ai coutume de dire que ta corde est usée quand tes copains préfèrent prendre la leur pour t’assurer
- la rupture arrive rarement d’un seul coup (sauf arête vive) ; la corde, étant constituée de la gaine plus de multiple torons, si on aperçoit une amorce/déchirure sur la gaine, on la met au rebut.
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Excellent critère !!
Exactement, c’est de ça que je parlais avec les test Ucpa, ils continuaient même lorsque la corde avait déjà plusieurs brins cassés
JM Cambon est mort parce que sa longe a cassé.
Oui, je sais, de ce que j’ai lu et entendu, c’était en situation d’équipement, donc peut-être avec un facteur de chute supérieur à 2 (style situation de via ferrata). pour moi on s’éloigne de la situation de la corde d’escalade. Une longe neuve aurait-elle résistée dans le même cas de figure ?
de ce que j’ai compris non. longe sur bloqueur sur corde fixe pour essayer les pas.
Donc facteur de chute inférieur à 2. Une corde neuve aurait certainement résisté comme sa longe l’avait fait des centaines de fois…
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C’est triste… Mais pour ce que coûte un bout de corde dynamique je trouve que c’est quand même dommage.
Le coté anar/libertaire/anticonsumériste à ses limites, même si ça fait toujours suer de benner du matériel qui a encore l’air valable…
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