Bonjour,
Je recherche une corde pour faire du LRS ( Lead Rope Solo ) en grande voie. Est-ce que certains aurait des conseils ?
Je suis convaincu par les techno unicore, dry … donc je partirais certainement sur une corde à double avec ces attributs. Par contre je ne sais pas du tout vers quoi m’orienter pour le diamètre.
Pour celui qui aurait besoin de connaitre ma méthode d’assurage, j’utilise le double REVO.
Au plaisir de vous lire !
Aurais tu une vidéo sur cette technique LRS ?
Le double REVO ? ( deux REVO en parallèle ? )
Le fabricant du REVO doit bien spécifier des diamètres de corde ?
Et qu’est-ce que ça veut dire en français?
Ou alors, passe au forum en anglais.
Lead Rope Solo ça veut dire grimper en tête en auto-assurage.
Pour le diamètre, il faut surtout que le REVO bloque correctement, donc sur le haut de la fourchette qu’ils donnent.
Mais vu comment la pratique est confidentielle, tu ferais mieux de trouver et contacter directement une personne qui utilise le même système que toi.
Le lead rope solo est effectivement le terme pour signifier grimper en tête en solo auto assuré, pour le distinguer du Top Rope, qui consiste à grimper en solo contre assuré sur une corde fixe le long de la paroi. (Il faut donc pouvoir accéder au sommet de la paroi pour fixer la corde et ensuite évoluer).
Je privilégierai plutôt une corde à simple car plus pratique à manipuler.
J’ai déjà publié une technique complémentaire au système Barnett sur le solo auto assuré. Je ne connais pas le Revo, au sens où, je ne l’ai jamais utilisé, et je ne connais personne qui l’a utilisé. Donc pas d’avis sur cet appareil si ce n’est qu’il semble, a priori, plutôt « bien » ?!
J’avais fait des tests (que j’ai déjà expliqués ici) avec d’autres personnes, en utilisant des anti-chutes, notamment le Rocker et l’EasyMove. (associés avec une explose)
Le grigri il faut le percer, mais du coup il n’est plus validé en cas de problème. Sans quoi il y a le Eddy qui fonctionne bien.
Le plus important EST SURTOUT de faire des backup pour contre sécuriser ton système au cas où…et de plus, de TOUJOURS grimper bien en dessous de ton niveau !
Il existe globalement deux possibilités : appareil d’assurage en direct (avec toi), apparait d’assurage en indirect (en bas de la paroi). La première est la plus répandue et globalement la plus utilisée.
Le « grand » spécialiste de ce type de grimpe n’est malheureusement plus parmi nous… (j’en profite pour penser à toi Oxy…)
Mais quoi qu’il en soit, nous en resterons ici seulement dans de l’évocation, car ce n’est pas sur un forum que l’on apprend comment faire, et qui plus est, ce type de manips.
Bien à toi, et fais gaffe !
Salut, il y a ces groupes dédiés sur lesquels tu peux aussi questionner :
https://www.facebook.com/groups/265622081104985
Merci pour ton commentaire … je vais essayer de contacter la personne à l’origine de la manip.
Pour ceux qui sont plus là pour parler de LRS, voici un tuto pour la manip en double REVO :
auftriib com/lead-rope-soloing-filling-the-summer-gap/
Je cherche uniquement une réponse à ma question … et non à ouvrir un débat sur le LRS.
Selon mes lectures, le Revo fonctinne avec 8,5 à 11 mm.
Silent partner (wren) propose 9,8 à 11 mm.
J’ai l’impression qu’il faut préférer un diamètre plutôt gros.
Le soloist de wren fonctionne aussi sur de la 8.9 malgré la notice qui indique des valeurs plus élevées. Il faut tester.
Quel bazar au pontet du baudrier !
Mais bon entre deux REVOs et certaine technique qui ne propose qu’un Grigri pour y suspendre sa vie …
Faut ce qu’il faut .
Bonne chance !
Ce n’est justement pas une question de chance, n’importe quoi, mais de technique et de procédure !!! Sans quoi c’est le carton. On ne joue pas quand on fait ça.
Le « grand » spécialiste de ce type de grimpe qui n’est malheureusement plus parmi nous n’en a pas eu de la chance .
De celle qui nous laisse en vie quand tout part en vrille et qui nous octroie un sursie de temps de vie à partager avec celles et ceux qui nous aiment .
D’après les échanges que j’avais eu avec lui juste avant son accident mortel il semblait très sûr de sa technique et de sa fiabilité en toutes circonstances.
Donc bonne chance à Edwardulrik pour le choix des diamètres de corde et pour le reste .
Désolé; mais tu parles sans savoir !
Un bloc s’est détaché, comme cela est aussi arrivé à Marine, donc ça peut arriver en esca ou alpi classique, ce n’est pas une faute technique ou de procédure.
Quand tu fais du solo auto assuré ce n’est pas une question de chance, sans quoi beaucoup de choses, pour ne pas dire « tout », sont de la « chance » bien évidemment, ne serait-ce que de venir au monde, ou pas.
Donc dire « bonne chance » n’a aucun sens. Par contre tu peux lui dire de faire gaffe à ce qu’il fait, comment il le fait, et dans quelle condition il le fait.
Je parle sans savoir .
Encore et toujours .
Pas de quoi être désolé .
La chance c’est le côté « pile ou face » , imprévisible et hasardeux que peut prendre une situation avec au final une issue heureuse ou malheureuse .
Le bloc qui vous part dans les mains ou sous les pieds par exemple.
Le choix de la corde à simple au lieu de la corde à double .
Le mousqueton qui se d’éclipse de la main courante .
Le noeud de tête de longe que l’on a mal confectionné et qui ne lâche pas …
Je pars aussi d’un principe qui fait qu’évoluer seul, donc isolé, dans des environnements susceptibles de mettre sa vie en péril c’est être « très mal accompagné » et donc de diminuer ses chances de survie en cas de pépin grave .
Je crois par ailleurs au force invisible qui peuvent influer à leurs gré le cours des destinés de tout à chacun dans un sens favorable ou défavorable.
C’est ce que j’appelle « ma » bonne étoile qui m’a laissé à plusieurs reprises en vie malgré quelques erreurs qui aurait pu m’être fatale en 40 années de fréquentation de murailles et autres à-pics.
Et pour finir plus terre à terre, je pense que les parades techniques pour éviter d’éventuelles complications accidentelles en escalade quand on aborde un passage périlleux en solitaire sont bien moins nombreuses (voir nuls) que dans la configuration d’une cordée à deux (ou trois)
PS : faut que j’essaye ce REVO …pas si encombrant que ça finalement . Si ça marche pour du solo auto-assuré à double ça doit fonctionner à simple en cordée classique 
PS 2 : un dessin du génial Samivel pour tenter d’illustrer ma ( modeste ) philosophie qui a accompagné et accompagne toujours mes fréquentations des parois et raidillons des Alpes et d’ailleurs.
Il s’intitule « Il ( ou elle ) attend ». Tout un programme .
Un bloc qui se détache est du à un manque de chance, et donc, cela peut aussi arriver sur une cordée classique ! Et c’est pour cela que j’ai cité Marine, malheureusement…, donc rien à voir avec du solo.
Il y a plein de choses que l’on fait en étant seul, insignifiantes en soi, car acceptées comme « habituelles » et dites « sans risques » étant donné qu’elles sont dans nos routines quotidiennes et largement partagées par l’ensemble de la bienséance, et pourtant cela peut aussi s’avérer tragique. Donc de dire que la personne prend un risque veut à la fois tout dire… et rien dire… Tout dépend qui fait quoi et dans quel contexte ?
Après chacun est libre de croire, ou pas, à ce qu’il veut, à ce qu’il peut, si cela peut l’aider, le rassurer, l’accompagner. Il n’y a pas à juger sur les croyances des autres, même si soi même on n’adhère pas à cette forme de pensée. Il faut respecter le besoin de chacun, et si le fait de faire une prière permet de penser qu’on va être « mieux » alors cela ne regarde que chacun. D’autres utilisent des objets porte bonheur, des « grigris » (pas l’appareil), et abondent dans le fétichisme. Si cela les aide à se sentir meilleur pourquoi pas.
Mais le solo auto assuré est une approche technique dans laquelle la majorité des contraintes doivent être totalement contrôlées sous peine de non retour. Si la personne se dit : je le fais en espérant que la chance soit avec moi, alors ce n’est pas la peine de le faire ! Je ne pense pas que Alex Honnold s’en remet à la chance lorsqu’il décide de gravir El Capitan (rien que ça !!!) en solo total, non assuré. Si tu penses réussir grâce à la chance, alors ne le fais pas ! Et cela est valable pour plein de domaines : sportifs, professionnels, etc…
Le Revo peut (peut être ?!) être intéressant, je ne sais pas car je ne le connais pas, mais d’autres appareils comme des anti chutes sont tout aussi utilisables et bien mieux qu’un Grigri percé.
Il faut privilégier le simple et sécu. Or je ne suis pas convaincu que de devoir gérer deux cordes dans ce type de grimpe soit simple et, in fine, sécu…?!
pour revenir sur le sujet du fil : je me méfierai des cordes neuves dont la gaine glisse dans tout les systèmes d’assurage.
Vu que le dispositif d’assurage principal ( 2 Revo ) est doublé d’un dispositif de sécurité (2 bloqueurs au porte matériel si j’ai bien compris ) dans ce système d’auto-assurage il est peut être possible de descendre sous la fourchette de diamètre recommandés par le fabricant si on veut s’alléger à tout prix .
Pour information ma 7.2 Gully fait 9 mm après une dizaine de sortie (et sans exposition à l’eau ).
Un point m’interpelle concernant le Revo.
Sur les vidéos (cf. dessous) on voit clairement que le blocage se fait sans tenir le brin libre avec la main, et que pour relâcher ensuite la tension, donc le blocage, il faut justement venir appuyer avec le brin libre sur le levier pour libérer le système de blocage. Le gars explique que si le doigt vient appuyer ça fonctionne aussi, mais si on est vraiment en tension avec la corde sur le brin libre ?!
Donc question : si on tient fermement le brin libre (normal puisqu’on est en train d’assurer, et qu’on est habitué à faire comme cela !) et que la personne chute, faut-il avoir la présence d’esprit de lâcher le brin libre pour que ça bloque, sans quoi cela risque de ne pas fonctionner, donc de ne pas bloquer ?! Sinon, comment se fait la différence, au niveau du système, entre l’appui pour relâcher le blocage, et l’appui lié à la corde lors de l’assurage quand il y a chute ?! Mais très certainement que j’ai mal compris, interprété, le fonctionnement…
Il est précisé sur la notice :
• Grip brake end of the rope bringing hand(s) downand towards your body, the REVO will not lock if you belay correctly 
Donc il faut penser à lâcher le brin ?! 
Quel est le retour de ceux qui l’utilisent ? Merci
Pour le Revo, si on lit correctement la documentation, c’est assez clairement expliqué : le fonctionnement est le même que celui d’un tube (avec une gorge qui freine la corde, la différence étant qu’au lieu d’un mousqueton, la corde passe autour d’une roue libre, ce qui génère donc un peu moins de frottement - voir les retours à ce sujet) tant que l’on assure correctement, et avec donc même a priori la possibilité de dynamiser en laissant glisser un peu la corde contrairement à un grigri (pas sûr cependant, je ne me souviens pas de retours sur le sujet). Quand l’assureur ne tient plus la corde, la roue se bloque au delà d’une vitesse de 4m/s (d’après les spécifications, et les tests semblent cohérents avec cette valeur). C’est donc évidemment uniquement comme cela qu’il va fonctionner en solo auto-assuré.
Concernant un potentiel désamorçage du système par le brin de freinage dans une utilisation en solo auto-assuré, c’est un problème évoqué ici :
(C’est une vrai mine d’information, et probablement une des personnes les plus compétentes au monde sur le sujet)
Mais sinon, vous ne voudriez pas répondre à la question de Edwardulrik, ou si vous n’êtes pas en mesure de le faire, vous abstenir de venir mettre votre grin de sel, plutôt que de polémiquer sur le sujet ou prétendre lui expliquer comment faire (tout en disant que ce n’est pas sur un forum que l’on apprend cela…), alors que ce n’est absolument pas sa question ?
Personnellement, je ne suis pas en mesure d’y répondre, mais je serais très intéressé par un avis compétent (basé sur autre chose que des théories en l’air de gens qui ne connaissent pas) sur la question, étant donné que si je me décide à faire du solo auto-assuré, ce sera cet appareil (le Revo) que j’utiliserai (à moins de pouvoir mettre la main sur un Silent partner, ce qui est fort improbable…).
Tout ce que je peux dire, c’est que la question se pose réellement, le Revo étant sensé être construit pour bloquer aussi bien quelque soit le diamètre de corde - tant qu’il reste à l’intérieur des spécifications bien sûr - d’une part, et que d’autre part un peu de glissement de la corde dans le système n’est pas forcément malvenu en ce que cela dynamise un peu un système qui ne l’est autrement que par l’élasticité de la corde.
@Edwardulrik Dans tous les cas, je te recommande fortement de tester ton système avant de l’utiliser pour de vrai, et quand ce sera fait, si tu peux faire un retour d’expérience, ce serait super !
