Alouette, je te plumerais

#121

Posté en tant qu’invité par Thierry A:

Salut,

sur le site de l’UIAA les normes sont en accès gratuit au format PDF :
http://www.uiaa.ch/?c=310
J’utilise ses normes pour vérifier différents le dimensionnement des mousquetons, broches,…

Thierry,

Pat a écrit:

Dans un autre post je demande si quelqu’un sait ou trouver les
normes EN 565 et 566 (sangles et anneaux pour escalade).
Si on trouve ces documents on devrait y trouver des indications
sur ce qui est specifie et ce qui ne l’est pas.
Beal fait reference a ces normes, mais n’en dit pas plus. Comme
toi, je suis etonne du silence des fabricants… a croire que
personne de chez beal, mammut, etc… ne va sur C2C…
A moins que les employes aient des directives …

l’idiot du village a écrit:

Par contre une petite mise au point par un fabricant sur ce
sujet ne serait pas de trop!

#122

Posté en tant qu’invité par Thierry A:

Salut,

J’ai mis le lien sur une autre réponse, tu as le site de l’UIAA si tu veux les normes et les procédures de test. Je ne l’ai jamais utilisé pour les sangle mais uniquement pour les mousquetons.

Thierry

tetof a écrit:

Je dispose d’une bonne étuve et d’une machine de traction
correcte.
Si quelqu’un connait la norme de contrôle des sangles (vitesses
de sollicitations, longueur testé, type de mors etc…), je
pourrais à l’occasion faire quelque essais après avoir fait
veilli les sangles en témpérature. J’ai également un Xénotes
pour simuler les UV mais cela va être difficile à utiliser avec
les sangles.

Il faudrait également quelques vieilles sangles. Au prix du
dyneema, je vais tester souvent une sangle neuve. :slight_smile:

#123

Posté en tant qu’invité par Thierry A:

Le site pour les normes UIAA
http://www.uiaa.ch/?c=310

En anglais sangle = tape…

Thierry

#124

Posté en tant qu’invité par tetof:

Il n’y a pas les conditions précises de sollicitations (vitesses, temps etc…)

#125

Posté en tant qu’invité par Pat:

Il n’y a pas la norme dedans, ils y font reference et disent qu’on peut l’obtenir en payant…

Thierry A a écrit:

Le site pour les normes UIAA
http://www.uiaa.ch/?c=310

En anglais sangle = tape…

Thierry

#126

Posté en tant qu’invité par Thierry A:

tetof a écrit:

Il n’y a pas les conditions précises de sollicitations
(vitesses, temps etc…)

Tu as raison, mais la norme complète c’est plus cher :wink:
Pour les mousquetons tu as les conditions de fixations c’est mieux que rien…pou rles sangles j’avoue que c’est plutôt light.

#127

Posté en tant qu’invité par yoda:

Thierry A a écrit:

Salut,

sur le site de l’UIAA les normes sont en accès gratuit au
format PDF :
http://www.uiaa.ch/?c=310

désolé, mais ça ressemble de très loin à une norme complète et c’est clairement précisé que pour avoir le complet, il faut l’acheter

#128

Posté en tant qu’invité par l’idiot du village:

Quand, j’ai voulu dire « que le fabricant, devrait toucher un mot sur ce sujet », c’était un peu comme les baudriers B&D, de faire un rappel de ces baudriers qui présentent un défaut (bouclage) et que c’était tout à leur honneur de faire ça …
Pour les sangles ce n’est pas un rappel que je demandais, mais tout simplement un communiqué officiel, disant « danger ou pas danger », (avec preuve) ou à moins qu’ils se sentent vraiment « merdeux » et que pour l’instant ils préfèrent se taire…
Car sur un site comme C2C, ça m’étonnerait que ces fabricants, n’aient pas un « espion », qui matte tous les posts, surtout de matériel, pour en rendre compte à l’entreprise, car si c’est pas le cas c’est qu’ils comprennent pas gd chose et que surtout ils ne tiennent pas compte des opinions des pratiquants, qui ne racontent pas tout le temps des bétises, car ce sont ceux ci, qui sont le" labo dans la réalité ".Cette histoire de sangles a mis pas mal en émoi toute la grimpe nationale…

HUGH ! J’AI DIT !!

#129

Posté en tant qu’invité par tetof:

Cette histoire de sangles a mis pas mal en émoi toute la grimpe nationale…

Il ne faut pas pousser. Je sais que la France est petite mais pour l’instant il ne s’agit juste d’un sujet de dicussion entre 2 dizaines de forumeurs qui se font chier au boulot. :slight_smile:

#130

Posté en tant qu’invité par l’idiot du village:

t’as raison tof, de dire ça, j’ai plut^t exagérer, mais dans mon entourage de grimpe, plusieurs personnes qui suivent c2c, sont au courant de la question.

« Il ne faut pas pousser. Je sais que la France est petite mais pour l’instant il ne s’agit juste d’un sujet de dicussion entre 2 dizaines de forumeurs qui se font chier au boulot… »

Est ce que tu fais parti de ceux là, vu tes fréquentes interventions ?
@ +

Ca y est , j’étais parti sérieux, je commence à débloquer, maintenant !!!

#131

Posté en tant qu’invité par tetof:

forumeurs qui se font chier au boulot…"

Malheureusement, je ne post que du boulot. (:- (:-

#132

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

tetof a écrit:

Il ne faut pas pousser. Je sais que la France est petite mais
pour l’instant il ne s’agit juste d’un sujet de dicussion entre
2 dizaines de forumeurs qui se font chier au boulot. :slight_smile:

tetof, comme tu le sais, dans le forum de la V5, on visualisera le nombre de clics (ou de « vues ») pour chaque sujet. Tu risques peut-être de changer d’avis…

#133

Posté en tant qu’invité par nicolas:

Bonjour amis grimpeurs.
Je suis B.E spéléo et j’utilise la dyneema depuis de nombreuses années. La cordelette dyneema existe depuis 1994.
Une étude spéléo c’est produite à Chamonix par des techniciens de pointe et vous pouvez trouver les résultats sur la cordelette (pas les sangles) pour se faire une idée d’utilisation et de résistance.
Le site : école-française-de-spéléologie.com

Bonne journée à tous, et vous faites pas mal.

#134

Posté en tant qu’invité par Richard:

Je confirme. Extrait du site Béal:

« Pure Dyneema 5 mm
Cordelette 100% dyneema particulièrement adaptée à la confection de pédales et à la réalisation d’amarrages secondaires en spéléologie. Ne doit pas être utilisée pour confectionner un noeud autobloquant (température de fusion : 145°). »

Raisons pour ne pas utiliser le dyneema pour des autobloquants:

  • T° de fusion très basse.
  • Le dyneema est très glissant.
  • Le dyneema est beaucoup plus « dur » que le nylon, qu’il risque de sectionner.