Adam Ondra en petite forme

#41

[quote=desplomes][quote=bber06]il faut poser ses dégaines en montant, car si elles sont en place c’est de la triche. Et puis pas des truc de lopette, des avec mousqueton acier et une grosse sangle 250g pièce minimum.

Moi je veux bien la petite forme d’Adam… et je ne sais plus qui parlait de champagne (a la turbie, pas le soir au tour d’une table… ou ailleur… quoi que l’un va avec l’autre), dans un obscure débat de cotations, mais il l’a enchainé il me semble.[/quote]
Pour « Champagne » effectivement il a fait la croix mais bien évidemment après travail vue la ligne :lol.

Dans la même cotation de 8b on attend toujours l’ascension à vue (et encore peut on parler de à vues avec toutes les photos, videos et traces de cakes) de "la rose et le vampire " à Buoux, par exemple.

Alors à l’heure du 8c+ à vue, cela devrait être une formalité pour tous les nonagradistes.
Champagne pour celui-qui fera la perf!!! ;)[/quote]
'Tain, faudra comprendre un jour que :
1 - La cote d’une voie se fait avec la méthode la plus facile.
2 - Que certaines voies demandent du temps pour trouver LES méthodes les plus faciles.
3 - Il y a des voies où on ne peut pas rester longtemps sur une prise, à chercher la prochaine, les bons pieds et le bon placement.

Et que donc, certaines voies sont plus dures à faire à vue que d’autres cotées plus dures…
Suffit juste de ce faire une expérience personnelle pour le comprendre.

Je me demande s’il y a des grimpeurs ici…

#42

il y a aussi un autre point, c’est que beaucoup de voies dures comportent des points dits « de travail » c’est à dire des points très raprochés qui permettent de travailler les sections, mais qui n’ont pas à etre tous mousquetonnés à l’enchainement.

#43

Puisqu’on en est aux explications :

Il y a des voies qui sont équipées par des gens qui ne sont pas capables de les escalader, ainsi il est fréquent que l’emplacement de certains points ne soit pas optimal, c’est pourquoi les premiers ascensionnistes sont souvent obliger de mettre des rallonges sur des points, voir même d’en déplacer.

#44

ça a déjà été dit… :stuck_out_tongue:

#45

[quote=Mö][quote=desplomes][quote=bber06]il faut poser ses dégaines en montant, car si elles sont en place c’est de la triche. Et puis pas des truc de lopette, des avec mousqueton acier et une grosse sangle 250g pièce minimum.

Moi je veux bien la petite forme d’Adam… et je ne sais plus qui parlait de champagne (a la turbie, pas le soir au tour d’une table… ou ailleur… quoi que l’un va avec l’autre), dans un obscure débat de cotations, mais il l’a enchainé il me semble.[/quote]
Pour « Champagne » effectivement il a fait la croix mais bien évidemment après travail vue la ligne :lol.

Dans la même cotation de 8b on attend toujours l’ascension à vue (et encore peut on parler de à vues avec toutes les photos, videos et traces de cakes) de "la rose et le vampire " à Buoux, par exemple.

Alors à l’heure du 8c+ à vue, cela devrait être une formalité pour tous les nonagradistes.
Champagne pour celui-qui fera la perf!!! ;)[/quote]
'Tain, faudra comprendre un jour que :
1 - La cote d’une voie se fait avec la méthode la plus facile.
2 - Que certaines voies demandent du temps pour trouver LES méthodes les plus faciles.
3 - Il y a des voies où on ne peut pas rester longtemps sur une prise, à chercher la prochaine, les bons pieds et le bon placement.

Et que donc, certaines voies sont plus dures à faire à vue que d’autres cotées plus dures…
Suffit juste de ce faire une expérience personnelle pour le comprendre.

Je me demande s’il y a des grimpeurs ici…[/quote]
1 - Tout à fait d’accord avec toi Mö.
C’est pourquoi ceux qui cotent " à vue" ont un feeling terrible en trouvant toujours la méthode la plus facile au premier coup :lol: .
2 - Toujours d’accord.
3 - Ok. Mais je rejoins quand même « desplomes » pour « la rose et le vampire ».

A Buoux, tu cherches rarement la prise suivante, il suffit de lever la tête et suivre la magnésie. Pour les pieds même chose mais là tu suis les traces noires et parfois aussi la patine. Donc avec du vécu pas compliqué de trouver les placements.

Si en plus comme pour « la rose… » tu rajoutes les photos du croisé/décroisé et de la dalle finale et les diverses vidéos sur le net, le décomposé de Rhouling dans VERTICAL; on est beaucoup plus dans du à vue marseillais :wink: .

Ce qui est sur c’est que même après travail avec les bonnes méthodes cela reste très dur pour du 8b. C’est un 8b référence, simplement indécotable de l’avis de nombreux répétiteurs.

#46

Posté en tant qu’invité par Axxel:

c’est la deuxième vidéo d’Action directe que je vois (avec celle d’Iker Pou) où le ballant consécutif au jeté du départ est retenu par la corde de l’assureur

#47

…je me demande bien d’ailleurs, ce qui n’a pas été déjà dit, re-dit et re-re-re-dit ici :stuck_out_tongue:

#48

Je viens de revoir la vidéo… et là, tu dis n’importe quoi…
La corde est bien libre et bien lache…

#49

je ne suis pas trop d’accord car c’est l’équipement contribue à la qualité et à l’intérêt de la voie en la rendant plus ou moins engagée notament. quand je dis cela je penses aux longueurs typiques du sappey comme par exemple la grosse cannelure en 6a dans woody wood pecker ou encore la superbe dalle cannelée et raide dans caprice de pétiole. l’équipement aéré influe (à mes yeux sur la cotation).

#50

Posté en tant qu’invité par tetof:

Pour en revenir au sujet de départ.
Je ne connais rien à ce niveau, mais qu’un « prodige du 9 » made in 2008 mette 15-30 essais à sortir Action Direct, cela signifie également que Gullich était un grimpeur hors normes et qu’il ne cotait pas à la légère. 17 ans après la réalisation de Gullich, une voie devrait être torché par le haut niveau actuel.

Les essais d’Onda sont un bel hommage à Gullich et à cette école/époque où l’escalade ne se résumait pas qu’à tourner sur le circuit international en résine. Action Direct ne me parle pas. Mais, le solo de Gullich dans Separate Reality en 1986 relativise les performances et surtout la polyvalence du monde de la compétition pédalant dans la semoule de la fissure de Ma Dalton.

Une rapide biographie de Gullich est dispo sur wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_G%C3%BCllich
Il a fait partie de ces grimpeurs qui ont su nous faire rêver. En espérant que les prodiges « style Onda » prendront le relais et nous ferons à nouveaux rêver. Ca fait déjà quelques années qu’il n’y plus de grimpeurs capable de nous faire rêver. Ok, ils sont de plus en plus fort mais dans des domaines tellement spécifiques que cela n’intéresse plus grand monde.

#51

Posté en tant qu’invité par BOB63:

C’est vrai tu ne connais rien à ce niveau

#52

C’est sur, ça peut aussi jouer dans ce sens, c’est fou comme ces longueurs semblent faciles en second, en tête c’est une autre histoire.

#53

Posté en tant qu’invité par Axxel:

Je viens de revoir la vidéo… et là, tu dis n’importe quoi…
La corde est bien libre et bien lache…[/quote]
Je parle de l’instant entre 0:23 et 0:25: je remarque que le ballant est retenu en deux temps, une première fois le seul élément permettant de retenir le ballant est le bidoigt main droite et dans une moindre mesure le monodoigt main gauche ce qui engendre un ballant de tout le corps, puis la corde dans un deuxième temps, ce qui crée une deuxième force au niveau du baudrier et qui limite le ballant aux seules jambes du grimpeur.

Je peux observer que les memes causes produisent les memes effets dans la vidéo d’Iker Pou (la qualité de la vidéo et le ralenti sur ce passage clé rendent ce point plus explicite).

Chez Dai Koyamada, le trait est plus forcé: dans ce cas le ballant est carrément arreté net.

#54

Je viens de revoir la vidéo… et là, tu dis n’importe quoi…
La corde est bien libre et bien lache…[/quote]
Je parle de l’instant entre 0:23 et 0:25: je remarque que le ballant est retenu en deux temps, une première fois le seul élément permettant de retenir le ballant est le bidoigt main droite et dans une moindre mesure le monodoigt main gauche ce qui engendre un ballant de tout le corps, puis la corde dans un deuxième temps, ce qui crée une deuxième force au niveau du baudrier et qui limite le ballant aux seules jambes du grimpeur.

Je peux observer que les memes causes produisent les memes effets dans la vidéo d’Iker Pou (la qualité de la vidéo et le ralenti sur ce passage clé rendent ce point plus explicite).

Chez Dai Koyamada, le trait est plus forcé: dans ce cas le ballant est carrément arreté net.


Ces points ont déjà été discutés sur des posts précédents.

Les vidéos ne sont pas suffisamment nettes pour pouvoir être aussi affirmatif à 100%.

Pour moi, concernant Dai Koyamada , la corde se tend nettement sous la dernière dégaine au moment du balan alors que ce n’est pas le cas chez Adam

#55

Posté en tant qu’invité par Jull:

je ne suis pas trop d’accord car c’est l’équipement contribue à la qualité et à l’intérêt de la voie en la rendant plus ou moins engagée notament. quand je dis cela je penses aux longueurs typiques du sappey comme par exemple la grosse cannelure en 6a dans woody wood pecker ou encore la superbe dalle cannelée et raide dans caprice de pétiole. l’équipement aéré influe (à mes yeux sur la cotation).[/quote]
Tu confonds engagement et difficulté technique. Les Anglais on un double système de cotation permettant d’éviter l’amalgame, ce que nous n’avons pas en France, il est vrai.

#56

Posté en tant qu’invité par Frank:

[quote=HS][quote=Axxel][quote=Mö]
Je viens de revoir la vidéo… et là, tu dis n’importe quoi…
La corde est bien libre et bien lache…[/quote]
Je parle de l’instant entre 0:23 et 0:25: je remarque que le ballant est retenu en deux temps, une première fois le seul élément permettant de retenir le ballant est le bidoigt main droite et dans une moindre mesure le monodoigt main gauche ce qui engendre un ballant de tout le corps, puis la corde dans un deuxième temps, ce qui crée une deuxième force au niveau du baudrier et qui limite le ballant aux seules jambes du grimpeur.

Je peux observer que les memes causes produisent les memes effets dans la vidéo d’Iker Pou (la qualité de la vidéo et le ralenti sur ce passage clé rendent ce point plus explicite).

Chez Dai Koyamada, le trait est plus forcé: dans ce cas le ballant est carrément arreté net.


Ces points ont déjà été discutés sur des posts précédents.

Les vidéos ne sont pas suffisamment nettes pour pouvoir être aussi affirmatif à 100%.

Pour moi, concernant Dai Koyamada , la corde se tend nettement sous la dernière dégaine au moment du balan alors que ce n’est pas le cas chez Adam[/quote]
D’autant plus que les vidéo ne sont surement pas « the » enchainement de la voie par les deux répétiteur, mais plus surement une ré-édition pour immortaliser « l’exploit ».

Dans ce cas, je pense que cela peut être compréhensible que le grimpeur se fasse aider (ou limite ses critères éthiques) pour cette ré-édition filmée.

Sachant que ce l’enchainement de ce type de voies est exceptionnel, je pense qu’il serait encore plus exceptionnel pour le grimpeur de pouvoir ré-éditer l’enchainement au bon vouloir (en temps et heure) du caméraman.

#57

Je viens de revoir la vidéo… et là, tu dis n’importe quoi…
La corde est bien libre et bien lache…[/quote]
Je parle de l’instant entre 0:23 et 0:25: je remarque que le ballant est retenu en deux temps, une première fois le seul élément permettant de retenir le ballant est le bidoigt main droite et dans une moindre mesure le monodoigt main gauche ce qui engendre un ballant de tout le corps, puis la corde dans un deuxième temps, ce qui crée une deuxième force au niveau du baudrier et qui limite le ballant aux seules jambes du grimpeur.[/quote]
Ben c’est bien ce que disait…
La corde entre le point et l’assureur ne se tend à aucun moment…
Je pense que tu ne dois pas savoir ce qu’est « le gainage » dans ce niveau de pratique, car s’il n’y a que les jambes qui balancent, c’est que le haut du corps de fait qu’un et c’est évident sur les images.

#58

Posté en tant qu’invité par Lou:

[quote=Axxel]Chez Dai Koyamada, le trait est plus forcé: dans ce cas le ballant est carrément arreté net.


C’ est normal, c’ est pas la vidéo de l’ enchainement. Achète le DVD Action Directe, distribué en exclusivité par la maison du grimpeur, et dedans, il y a la vrai vidéo non montée de l’ enchainement, et pas de pb de corde! Faut arrêter de dénigrer les autres quand on ne sais pas! Ça a le don de m’ énerver ça :wink: !
#59

Posté en tant qu’invité par Lou:

[quote=Lou][quote=Axxel]Chez Dai Koyamada, le trait est plus forcé: dans ce cas le ballant est carrément arreté net.


C’ est normal, c’ est pas la vidéo de l’ enchainement. Achète le DVD Action Directe, distribué en exclusivité par la maison du grimpeur, et dedans, il y a la vrai vidéo non montée de l’ enchainement, et pas de pb de corde! Faut arrêter de dénigrer les autres quand on ne sais pas! Ça a le don de m’ énerver ça :wink: ![/quote]
Ah si, c’ est la même vidéo que dans le dvd … Mais bon, quand il travaille la voie avant dans le DVD, on voie bien qu’ il arrive tout seul a stopper net son ballant, d’ une façon assez spectaculaire j’ en conviens. La corde est juste tendue, mais elle ne le retient pas… Un assurage serré en quelque sorte… Ici, la vidéo est de mauvaise qualité, mais je viens de revoir le dvd, et les deux premières dégaines pendouillent de façon anarchique pendant toute la durée du jeté, a aucun moment elles ne se stoppent, ce qui devrait arriver si son assureur le bloquait! Forcément, on le voie pas ça sur la vidéo de très mauvaise qualité… Je me demande comment tu peut dénigrer quelqu’ un juste sur une vidéo de mauvaise qualité, et en tirer des conclusions hâtives sur sa performance! Ça a le don de m’ énerver ça :wink: !

#60

Posté en tant qu’invité par Lou:

Un dernier post pour dire que dans ce dvd dont je parle, ils présentent bien la vidéo qui est sur youtube comme la vidéo de l’ enchainement … Tout le dvd est centré sur la réussite de cette voie par Koyamada. Le clip en question est celui de la fin, le climax du film. Alors, vous pensez quoi maintenant, messieurs les pinailleurs de l’ inutile, qu’ on devrait lui retirer son ascension ? Ca a toujours le don de m’ énerver ces personnes mal renseignées prompte à tirer des conclusions hâtives … :wink: