Pas de soucis. Ils seront inhumés dans de magnifiques fissures, puis ressuscités par un assistant pour être prêt à resservir 
Achat friends Anchor
Posté en tant qu’invité par bob le gros minet masqué:
Ok je t’envoie ça. J’ai encore des dragons en bon état, je voulais les jeter pour prendre des camalot C4, si ça te dit je te met ça aussi dans le colis ?
Posté en tant qu’invité par David C:
La seule garantie que j’ai trouvé c’était trois ans… Sur le coup je me suis dit qu’elle avait aussi valeur de garantie constructeur. Je ne suis pas rentré dans le détail. ( Bref ! )
Peut-être, je ne suis pas un expert, mais tous les métaux s’oxydent et perdent plus ou moins rapidement de leurs résistivités…
Pour vous Bob, les friends Anchors, sont-ils aussi résistant que les C4 ?
Tous les friends se valent Bob ?
Je suis comme qui dirait, un mauvais touriste ! Et comme beaucoup d’entre eux, je cherche mon chemin… Je rencontre parfois d’autres touristes que je salut bien bas, et puis des autochtones que je salut bien bas. Pour moi, il n’y a qu’une seule chose qui compte, c’est qu’ils me respectent et me salut tout autant. Pour le reste, je m’en tamponne.
Tu comprends, Bob ?
effectivement, on peut noter un léger manque d’expertise.
Ou pas … il faut se renseigner avant de critiquer :rolleyes:
Au dela de la corrosion, les propriétés des alliages évoluent en fonction de l’environnement (température, composés en présence) mais aussi du temps, mais sur quelques années, stockés dans un lieu « normal », l’évolution des propriétés mécaniques est négligeable.
Posté en tant qu’invité par bob:
on devrait faire un test avec un ohmètre sur plusieurs années, et là, on en saurait plus sur cette évolution (ou pas).
J’avoue que la question revient souvent, et me trotte dans la tête assez régulièrement.
Par contre au niveau de la couleur de l’anodisation, peut-on voir une dégradation sur le long terme (30 ans et plus) ?
Il est évident que David C parlait de résistance et non de « résistivité », il suffit de relire son post … enfin bref …
Après, visiblement ton but est de flooder tout ce qui passe, en jouant sur les mots (et encore, même le jeux de mot n’est pas à la hauteur) :
l’aluminium s’oxyde en alumine qui n’a pas du tout la même résistivité (26.10^-9 ohm.m à 300K vs 10^19 à 287K), donc ton intervention était doublement inutile. :rolleyes:
c’était évident, bien sur, mais confondre ces deux termes montre qu’il n’est pas expert, ce qu’il dit lui même et que je me suis permis de souligner ironiquement.
d’ailleurs, même en écrivant le bon mot, cela aurait été aussi une absurdité : depuis quand un aluminium stocké classiquement voit sa résistance mécanique changer significativement en fonction du temps ??
il doit alors vraiment se passer peu de choses sur les forums camptocamp…
ils sont vendus déjà anodisés… à condition donnée, l’épaisseur de la couche tend vers un maximum, ça ne grossit pas à l’infini l’épaisseur d’une couche d’alumine. et en plus à l’air libre, ça tend vers une épaisseur bien inférieure à celle obtenu par anodisation.
hors abrasion mécanique ? je dirais oui, mais je n’ai jamais vu (je ne travaille pas ds ce domaine). Si cela était constaté, je l’expliquerais ainsi : la coloration que tu enfermes dans les trous de ton alumine doit bien pouvoir se dégrader au fil du temps (tout dépend de ce que tu mets pour teinter). Industriellement c’est le genre de truc callé, mais si tu t’amuses à colmater chez toi au jus de beterave, ça ce pourrait que la colo évolue ds le temps 
c’est d’ailleurs assez facile de marquer ses mousquetons si on a le courage d’y passer un peu de temps (faut juste prendre qqes précautions, comme par exemple ne pas mettre le mousqueton en entier ds le bain, juste les parties 100% alu -> tu teintes juste une partie du corps, mais c’est suffisant pour faire une marque atypique qui te permet de le retrouver. et ça part moins vite que les bouts de scotch d’électricien
bon, sinon, c’est du flood de dire que rapporter des friends car ils ont plus de 2 ans est une des trucs les plus cocasses qu’il m’ait été donné d’entendre ?
Posté en tant qu’invité par bob:
[quote=« factis, id: 1434909, post:48, topic:111082 »]
Il est évident que David C parlait de résistance et non de « résistivité », il suffit de relire son post … enfin bref …
Après, visiblement ton but est de flooder tout ce qui passe, en jouant sur les mots (et encore, même le jeux de mot n’est pas à la hauteur) :
l’aluminium s’oxyde en alumine qui n’a pas du tout la même résistivité (26.10^-9 ohm.m à 300K vs 10^19 à 287K), donc ton intervention était doublement inutile. :rolleyes:[/quote]
Je pensais que c’était plutôt David C qui floodait en posant des questions un peu « décalées », mais je peux me tromper.
En effet, il a acheté des friends et nous parle de DLC courtes ? Il y a quand même de quoi rigoler non ?
David C écrit :« Pour vous Bob, les friends Anchors, sont-ils aussi résistant que les C4 ? »
je répondrais oui, pourquoi pas. Ce n’est pas parce que les Climbing Tech (décidemment tu as du mal à retenir la marque) sont moins chers qu’ils vont tomber en poussière au bout de trois ans dans un tiroir.
Ne pas oublié que les C4 viennent en container depuis la Chine, ca n’est pas non plus une preuve de fiabilité ultime.
Posté en tant qu’invité par David C:
Que dire…
C’est la première fois que je viens sur un forum… Je voulais juste donner un peu d’info concernant les friends « Anchor »… « en promo Aux Vieux Campeurs »
Pour moi Camptocamp, est un très bon site et je pensais que ces membres étaient sérieux…
Là ! Je suis scié… J’ai l’impression d’avoir atterri dans une cour d’école, et que votre principal préoccupation est de poudrer tout le monde. Et il est vraie qu’il risque bien un jour de se passer vraiment peu de choses sur ce forum…
Nota : en disant cela, je n’irais pas mettre tout le monde dans le même panier.
Aussi, je tiens à remercier en particulier la personne qui s’est manifestée dernièrement.
Flooder ? Désolé, mais en anglais je suis aussi une bille. Vous voulez dire ce moquer, sans doute…
Pour ne pas perdre mon temps et le temps de ceux qui viennent ici, surtout pour trouver de l’info, je répondrais : Pourquoi faire ? Qu’est ce que j’ai à y gagner ?
Je pense surtout que beaucoup de personnes ici, aiment ridiculiser les « novices » pour ce valoriser « sans doute » aux yeux de leurs copains . Et que que cela ne sert pas Camptocamp.
Je dis « Anchor », je ne sais pas si Climbing Tech vend d’autres types de coinceurs… aussi je dis Anchor, parce que je pense qu’un C4 n’est pas un C3, et je ne les appelleraient pas non plus Black Diamond… J’ai l’habitude d’appeler un chat un chat, même si ce n’est pas du goût de tout le monde. Pour ma part une Clio n’est pas une Mégane… Pour le reste j’apprendrais avec le temps.
Bref !
Côté métal, je suis aussi une bille. Quoi qu’il en soit pour faire avancer le sujet…
Je trouve assez rassurant qu’un fabricant comme Black Diamond précise « les choses » concernant la longévité de leurs produits, en comparaison avec Climbing Tech… (Suivant leurs notices d’utilisations respectives).
Et je ne crois pas que c’est parce qu’ils viennent de Chine ou d’ailleurs qu’ils seront plus mauvais…
Ce n’est pour ma part, qu’une affaire de main d’oeuvre et bien souvent d’idées reçus pour le reste.
Sinon, je me demande juste si les friends « Anchor » vont s’user plus ou moins vite que les C4, ou s’ils seront toujours aussi résistants dans le temps… soit par rapport aux cames, aux ressorts, ou à leurs gaînes respectives.
Nota : question usure, on m’a fait comprendre qu’il fallait que j’aille essayer… Tout ce que je retiens, c’est que mon friend C4 est juste rayé là ou le friend « Anchor » était plutôt « entamé ».
Aussi, je ne veux pas dire qu’il s’usera plus vite… C’est juste une constatation.
Sinon, je dirais aussi qu’il y avait un jeu pas très « convaincant » au niveau des cames centrales du friend Anchor. Mais, là malheureusement je ne peux plus l’essayer… Aussi, j’aimerais juste savoir si cela était normal ?
Bref !
Si d’autres personnes ont de l’info s’y rapportant… Et qu’ils n’osent pas, par exemple…
Je leurs dirais simplement, que le ridicule ne tue pas. Alors que la bêtise humaine…
Question : Qu’est ce que c’est un : DLC courte ?
Posté en tant qu’invité par bob:
Salut,
en effet tu as compris, sur CamptoCamp, tu vas cotoyer le meilleur comme le pire.
Une DLC courte est une Date Limite de Consommation courte, petit clin d’oeil à ton histoire de durée de vie de 3 ans 
Au niveau de la qualité des Friends CT, tu n’as pas trop de soucis à te faire, ces pièces sont normées et seules la qualité de finition et la longévité en usage intensif seront moins bons qu’un camalot, pas d’inquiètude en usage occasionnelle, même sur une longue durée, à mon avis.
Je me permettrais un conseil sérieux celui-ci :
Un friend est conçu pour durée de nombreuses années, sauf accident. Si tu veux un produit qui tienne la route et en lequelle tu auras parfaitement confiance, mets 10€ de plus par friend, achètes en 1 par mois, ca passe presque inaperçu, et ce printemps, tu auras une belle collection de friend à ton goût.
Je pourrais te conseiller les Dragon Cams, équivalent des C4 mais en bien moins cher, fabriqués au pays de Galles. Beaucoup de gens les utilisent, et j’en ai moi même 7 ou 8.
Sinon, les Helium de Wild country, pas trop cher, avec un anneau de pouce et des belles cames forgées, un beau produit également fabriqué au Pays de Galles.
Il y a d’autres choix, plus chers ou moins chers, à toi de voir, en ne perdant pas de vue que les friends, comme les piolets ou dégaines, sont des accessoires que tu garderas au moins 10 ans, donc il ne faut pas rechigner à mettre quelques euros de plus pour ne pas regretter ton achat.
Voici un lien vers mon site, peut-être tu y trouveras des indications qui pourront te servir :
http://graton.jimdo.com/guide-d-achat/coinceurs-mécaniques/
cordialement,
Gros Minet.
Posté en tant qu’invité par bob:
zut, beaucoup de fautes de frappe, je m’en excuse…
Posté en tant qu’invité par David C:
Merci, BOB !
Posté en tant qu’invité par David C:
Au sujet des Dragon cam, vous avez un « truc » pour le remplacement des gaînes ?
Je ne veux pas non plus, vous faire perdre du temps pour certain sujet, qui ont peut-être déjà été évoqués… « En amont », il y a peut-être un endroit sur le site ou je peux trouver de l’info…
Posté en tant qu’invité par David C:
Sangles !
Posté en tant qu’invité par bob:
la sangle du Dragon Cam est fine mais solide, elle devrait résister plusieurs années sans problème. Pour le remplacement, plusieurs solutions : soit un envoie chez DMM directement, soit passer par une entreprise certifié pour ce genre de travaux, je me demande si « The Blue Light » à Sisteron ne fait pas ça ?
Posté en tant qu’invité par David C:
Merci, Bob.
/articles/232423/fr/fabricant-the-blue-light
En ce qui concerne les fautes… Je suis aussi une bille.
L’important est surtout d’essayer ce comprendre, pour le reste…
Faisons ce qu’on peut.
Sinon, tu as un bon site…
Merci de tes conseils.
Salut,
Je ne suis pas un expert en matériaux, mais j’ai quand même un bac+5 dans le domaine. Un métal, hors oxydation, et elle est très faible à nulle dans nos conditions d’utilisation et de stockage (je ne crois pas connaître personne qui stocke ses friends dans de l’eau de mer et les sèche au sèche cheveux …) ne présente aucune altération de ses qualités mécaniques (avec la température ce pourrait être possible pour relaxer certaines contraintes et faire disparaître certaines dislocations liées à la fabrication - mais il faut déjà un bon four …) juste avec le temps. du moins pas dans les échelles de temps dont vous parlez.
Les notices, je ne suis pas un expert non plus, mais c’est une partie de mon domaine professionnel, soit de les écrire, soit de les lire … Toutes les boîtes n’ont pas forcément la taille de Petzl avec une armée d’écrivains plurilinguisites. Du coup les notices ne sont que le reflet de ce que la boîte mets en énergie là-dedans. Ceux qui les écriovent n’ont que le temps qu’on leur accorde et ne sont certainement pas des dieux omniscients.
Enfin, concernant la dureté des cames des coinceurs mécaniques ou des coinceurs passifs aussi, il est à noter qu’un métal tendre sera usé plus vite qu’un métal dur. Mais, le métal tendre est plus adhérant. Pour certaines roches de type grès est européen, on utilise même des nœuds de sangles pour ne pas abimer le rocher, et aussi car cela tient mieux qu’un coinceur très rigide. Quelqu’un a essayé de te l’expliquer sur ce fil de discussion, mais tu ne l’as apparemment pas noté. Je te conseille la lecture de cet autre fil de discussion et celui-ci aussi.
Le choix d’un coinceur ne se résume pas qu’à sa dureté, voire même aux tests labo … Regardez le Métolius … En magasin : une arme. Un niveau de finition pareil, y’a pas. Sur le terrain : nul. Cames trop dures pour être adhérentes et les angles des cames le rend difficile à sortir en condition tout plié … Comme quoi.
Alexis.
Posté en tant qu’invité par David C:
Salut Alexis,
Je n’ai pas eu le temps de lire l’ensemble de la discussion concernant les liens que vous avez mis à ma disposition. C’est un peu long… Et j’en ai pour un petit moment. Mais, je vais continuer bien entendu. Merci ! C’est très constructif.
Aussi, avant je tenais à m’excuser pour mes propos. J’ai sans doute la tête un peu dure… Et, je suis peut-être un brin trop fière. Je ne sais pas… mais en tout cas j’espère ne pas avoir trop offensé…
« A propos des notices »
J’ai mes propres convictions « bonnes ou mauvaises », je dirais que j’ai du mal à m’en défaire…
S’y ils veulent vendre leurs produits, certains constructeurs devraient sans doute faire des efforts… Je comprends qu’ils n’aient peut-être pas le potentiel suffisant… Mais, pour ma part, en tant que novice, etc., cela serait bien plus rassurant.
noté
Je suis rassuré par tes propos, concernant les métaux, je comprends, ainsi que ceux tenus par d’autres personnes… Disons que cela m’avait été présenté un peu différemment… Là, j’y vois plus clair.
En tout cas, d’une manière ou d’une autre, je tiens à TOUS vous remercier pour votre aide précieuse. 