Posté en tant qu’invité par yoyo:
Jolie la citation! ;o)
"à vue", "flash",
Posté en tant qu’invité par Mister Amnésie (Névé):
… ben moi j’fais qu’du à vue…bilou a écrit:
Posté en tant qu’invité par Mister Amnésie (Névé):
… ben moi j’fais qu’du à vue…
Posté en tant qu’invité par Mister Utopium (Névé):
… le « vrai » à vue est tellement rare…
… ne rien connaître d’une voie… mais absolument rien… ni son nom… ni sa cotation… ne pas y trouver trace de passages… ni d’usure, ni ne magnésie…
… le « vrai » à vue est tellement rare…
… sans blague, essayez… rendez-vous dans un site inconnu (de votre personne), peu fréquenté (pour la magne)… en oubliant votre topo à la maison… le pied… (l’avantage est également de faire les voies qui nous attirent réellement pour leur gueule et non pour leur hypotétique « valeur »…
Ligue des brûleurs de topos…
Posté en tant qu’invité par nico:
je vois pas bien la différence entre « à vue » et « flash »…
En effet : à partir de quel degré de conseils on passe dans la catégorie « flash » :
- la voie est dure
- attention au pied-main à côté de l’avant dernier point…
- réalise le mouvement avant de placer ta dégaine au point 5.
- j’ai vu un gars grimper dedans mais j’étais à 30 metres… non 25! peut être 20… je sais plus.
Bref, j’ai l’impression qu’il y a encore une histoire d’éthique individuelle là dedans…
Posté en tant qu’invité par Névé:
… ouais… total d’accord… chacun à sa déf perso de ces différents termes… des plus extrèmes au plus « laxistes »… et je pense que c’est très bien ainsi… faire ce que l’on souhaite… et se réjouir de ce l’on réussit… en ayant suivi la règle que nous nous sommes nous même fixée…
« Ni Dieu, ni maître… ni gourou, ni méthodes… »
Posté en tant qu’invité par benoit:
les cotation flash sont surtout utiliser dans les gros niveau ou t’as pas 43 manières de passer comme dans le 5c a coté.
Posté en tant qu’invité par Keryss:
Tout à fait. Ses termes prennent toute leur signification dans les niveaux élevés et aussi en compét…
Une compèt ‹ flash › n’aura pas d’isolement, contrairement à une compèt ‹ a vue ›…
Posté en tant qu’invité par nico:
j’ai essayé… dans les alpes du sud, un site ou il n’y avait ni topos ni indications… Rien que pour la beauté du rocher… Ben tu flippe un max sur les difficultés que tu vas rencontrer car le relief vu du bas n’a souvent rien à voir avec celui que tu rencontre en haut…
Posté en tant qu’invité par Névé:
… un peu d’aventure… dans ce monde si asceptisé… cela ne fait pas de mal…
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Techniquement, je crois qu’on t’a déjà tout expliqué.
Difficile de placer une exacte limite entre « à vue » et « flash », à cause d’une multitude de détails qui peuvent devenir informations et donc invalider le « à vue » : photo d’un grimpeur dans le crux, prises patinées ou blanchies de magnésie, commentaires du topo ; la cotation en elle même est une indication : vous êtes sous un toit d’2m, et le topo affiche seulement 6a : sûr qu’il y a un bac à la sortie, même si vous ne le voyez pas, et ça aide de le savoir !
Un bémol pour la magnésie : l’info n’est pas toujours positive ; les prises « pièges » (celles qu’il ne faut pas prendre car elles mènent à une impasse) sont souvent blanchies ; c’est un cercle vicieux : un grimpeur se plante, laisse des traces ; le suivant voit des traces, il prend la prise, et ainsi de suite.
Le vrai « à vue », on le rencontre en compet (SAE, voie neuve, isolement), mais surtout dans les nouvelles voies, quand on est parmi les premiers à y passer, sans cotation connue. Eh, Keryss, Klingenthal attend toujours ta venue ! Et pour les vielles voies… brosse à dent, SVP !
Certes, les conditions du vrai « à vue » sont rares ; alors mieux vaut oublier ces subtilités, et se contenter, pour soi, de distinguer un enchaînement « du premier coup » (en fait flash, et peut-être à vue) et un enchaînement « après travail ».
Et bonne grimpe (même au 260ème essai) !
Posté en tant qu’invité par Baloo:
Reste encore le premier essai … mais qui est le deuxieme …
Baloo
Posté en tant qu’invité par ben:
Bilou?! de Bloc en Seine???
Posté en tant qu’invité par bilou:
Bilou?! de Bloc en Seine???
non desoler… ;o)
Posté en tant qu’invité par benoit:
et voila t’as casser un mythe si il faut!
Posté en tant qu’invité par nico:
aller! moi j’aime bien les polémiques et les questions d’éthique…
Quand on dit d’un grimpeur qu’il a un niveau « 7b à vue »
est ce qu’il a une fois dans sa vie réalisé un 7b dans les conditions prévues à cet effet? ou est ce régulier ou encore qu’il n’y a aucun 7b qui lui résiste…
Ce qui est sûr, c’est qu’il existe des 7a impossible à réaliser « à vue » (non? si si!!!).
Perso, sur tant d’éthique, d’approximations dans les cotations et cie, je serais incapable de situer mon niveau…
Posté en tant qu’invité par benoit:
tu doit savoir si tu passe dans du 4 ou dans du 8, c’est quand même pas pareil!!
Posté en tant qu’invité par olive (mon préféré)de kersoson:
ce qui est sur c’est que tout les 7a sont réalisables à vue si si je t’assure, meme les 7a de merde!
Apres avoir un niveau 7b a vue pour moi c’est réussir a en taper quelque uns a vue de temps en temps, tu sais que tu en est capable meme si de temps en temps tu t’en met une parce que tu es crevé, c’est tout a fait normal je pense
Je pense meme que tu ale droit de tomber dans un 6c quand tu t’échauffe ou que tu a rien compris à la voie, c pas grave!
Posté en tant qu’invité par nico:
Oui mais il m’ait arrivé de lutter à mort dans un 5+ et de passer un 6c sans rencontrer de grosses difficultés…
Moralité : vaut mieux grimper dans les alpes du nord (valloire c’est le top niveau cotations!!!) Que dans le sud… (à partir de Presles…)
Posté en tant qu’invité par denis:
J etais persuade qu avoir un niveau 7a a vue, c est lorsque l on passe absolument tout les 7a que l on tente…c est a dire avoir deja fait pas mal de 7b voire plus…