Utilisez-vous un matériel périmé?

#21

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

jc a écrit:

.

Personnellement (mais attention à ne pas trop transposer),
j’utilise encore ma corde d’il y a 20 ans, dans des conditions
, disons, 'sûres" = pas de risque de tension forte, de chute en
tête par exemple, mais j’ai aussi une corde neuve si je grimpe
en tête.

Fais quand même attention… je faisais pareil, jusqu’à ce qu’un pote utilise en tête par erreur ma corde réservée aux moulinettes… j’avais oublié de le prévenir. Il ne lui est rien arrivé, mais si ça avait été le cas, j’aurais été mal…

Depuis, les vieilles cordes, que j’estime pas assez élastiques pour l’escalade en tête, finissent au rebus.

édité par la modération : JMarc, ne confondons pas nos interventions perso avec nos interventions en tant que modérateur. Prout.

#22

Posté en tant qu’invité par Paul G:

En théorie, le vieux matériel encaisse moins bien une chute de facteur important.
Dans la pratique, je ne connais aucune casse due à l’ancienneté du matos individuel, malgré des interrogations répétées sur C2C.

MAIS… il y a des dangers cachés !
Le vieux matériel est toujours solide, mais il est moins élastique (la corde, en particulier).
Donc en cas de grand choc, en escalade, si ton assureur te « sèche », c’est ton corps qui prend. Moins grave que la chute au sol, mais pas bon qd-même.
Plus grave, en alpinisme : moins d’élasticité signifie choc plus grand sur les points (coinceurs, broches), et donc risque de pépin à ce niveau. Et en cas d’accident, on dira « le coinceur n’a pas tenu », et non « la corde était trop vieille »…

En fait, tu n’es pas obligé d’appliquer la même durée de sécurité selon que tu grimpes en moulinette, en voies de plusieurs longueurs, ou en alpinisme. A toi de voir…

#23

Posté en tant qu’invité par Francois:

Si on entend par « périmé »: au-delà de la limite préconnisée par le fabriquant, alors quasiment tout mon matériel est périmé. Mais je ne m’en porte pas plus mal, merci.

#24

Posté en tant qu’invité par proto:

pas du tout mon cher oli974 ! la résistance annoncée par les fabricants correspond en fait à un calcul statistique réalisé sur une série de tests de rupture. Concrètement, ils cassent par exemple 30 goujons puis calculent la moyenne et l’écart type. Ensuite, ils retirent x fois la valeur de l’écart type à la moyenne et cela donne la valeur annoncée. En jouant sur x ils prennent effectivement plus ou moins de marge mais cela ne monte jamais très haut puisqu’en général l’écart type est très faible par rapport à la moyenne (si non sela veut dire que les tests se répartissent suivant une loi normale peu sérée et donc que la rupture est plus aléatoire …).

#25

Posté en tant qu’invité par oli974:

Bon, alors tous mes formateurs et mentors m’ont dit une connerie!

J’avais malgré tout assisté à une expérience avec un treuil: La broche de 2.5 t avait résisté à 6 tonnes de traction: déformation mais pas de rupture.

Cela dit, la traction était progressive, non brusque comme lors d’une chute.

#26

Posté en tant qu’invité par Black List:

Voilà le JL qui revient avec sa tournée des facteurs… pffffffff…épuisant…

Moi j’ai gardé ma première corde de quand j’ai commencé il y a 50 ans. L’autre jour j’ai pris un plomb dessus… merci elle a tenu tip top…

#27

Posté en tant qu’invité par Francois:

Black List a écrit:

Voilà le JL qui revient avec sa tournée des facteurs…
pffffffff…épuisant…

Moi j’ai gardé ma première corde de quand j’ai commencé il y a
50 ans. L’autre jour j’ai pris un plomb dessus… merci elle a
tenu tip top…

Zut alors!..ben tant pis pour nous…

#28

Posté en tant qu’invité par Black List:

encore un fan de JL…

#29

Posté en tant qu’invité par Etienne:

oli974 a écrit:

Que pensez-vous des risques encourus avec une vieille corde, un
vieux baudrier, de vieilles sangles?

Et que pensez-vous des risques encourus avec un vieux camenbert?

Je le consomme toujours périmé d’au moins quinze jours…

#30

Posté en tant qu’invité par oli974:

Alors les cordes, tu les consommes toujours périmées d’au moins 15 ans!!!

#31

Posté en tant qu’invité par Etienne:

Sous forme d’anneaux divers z’aux usages variés, oui! J’avoue…

#32

Posté en tant qu’invité par pol:

J’ai du matos neuf , c’est moi le périmé!

#33

Posté en tant qu’invité par jc:

Et ça marche aussi dans le même sens pour les tours de ma machine à laver? Je vais y mette mon chien pour voir, il me dira ça après l’essorage… Ah! ce Coriolis, il vous fait tourner la tête!

#34

Posté en tant qu’invité par jc:

sans vouloir alourdir le débat, faire des anneaux avec de vieilles cordes, ça ne fait pas pour autant des anneaux jeunes… je le fais j’avoue, mais imaginons un choc dessus… pas mieux n’est-ce pas?

#35

Posté en tant qu’invité par baghirati:

Si on entend par « périmé »: au-delà de la limite préconnisée par le fabriquant, alors quasiment tout mon matériel est périmé. Mais je ne m’en porte pas plus mal, merci.

oui , mais en l’occurence le grimpeur est périmé aussi à ce qu’il parait , alors les conséquences sont moindres …

#36

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

jc a écrit:

sans vouloir alourdir le débat, faire des anneaux avec de
vieilles cordes, ça ne fait pas pour autant des anneaux
jeunes… je le fais j’avoue, mais imaginons un choc dessus…
pas mieux n’est-ce pas?

Je le fais aussi. On ne demande pas à un anneau d’amortir autant qu’une corde.

#37

Posté en tant qu’invité par Etienne:

Ca me sufit amplement pour poser un rappel -quitte à doubler les anneaux - et pour confectionner des autobloquants de secours (remontée sur corde, mouflage, etc…).

Quand j’ai besoin d’anneaux solides ( relais, lunules , becquets ) je prends des sangles cousues ou de la cordelette au mètre.

#38

Posté en tant qu’invité par eyack:

en meme temps il faut surtout voir que ce qui est important c’est la charge de rupture du rocher et NON du goujon ou du spit. et ca ben tu ne peut pa svraiment savoir meme avec beaucoup de statistique car cela depend de la nature du terrain et de sont histoire. donc a par faire des experiences pour tester la qualite du rocher avant de poser ta degaine ben tu n’es vraiment sur de rien.

la seule regle d’or que j’aplique en alpi, NE JAMAIS TOMBER. donc quand je le sent pas je fait demi tour

#39

Posté en tant qu’invité par jc:

D’accord. D’où l’impérieuse nécessité de bien dissocier (éloigner géographiquement) les points sur lesquels poser des rappels et les points sur lesquels mousquetonner en grimpant. Mais aux relais, gaffe quand-même: rien ou presque ne prouve que telle cordelette est une ancienne corde.

#40

Posté en tant qu’invité par oli974:

Un anneau de relais, en moyenne, c’est valide combien de temps à ton avis: faut le changer l’an suivant?

Et un bout de corde de canyon?