Bonjour à toustes,
Je me suis posé la question de s’il était judicieux d’utiliser une microtraxion en corde tendue pour protéger le premier d’une éventuelle chute du second.
Par exemple, après avoir passé un passage délicat, le premier place une microtraction au point suivant, pour que si le second chute, il n’entraîne pas le premier dans une chute fort désagrable.
ça vous semble safe ? Ce qui peut poser problème à mon avis est s’il tombe avec une boucle de mou (ce qui n’est pas sensé arriver en corde tendue mais on a vite fait d’avoir un peu de mou entre les deux grimpeurs tout de même.
Merci d’avance pour vos réponses !
Tristan
Utilisation microtraxion en corde tendue
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Oublie si tu es plus lent que le second. Il faut que tu tires en continu sur la corde, qu’il y ait vraiment cette sensation de tension, donc ça veut dire grimper+protéger+chercher l’itinéraire+poser le relais en 2-2 toujours plus rapidement que le second qui grimpera les yeux fermés sans se poser de question. Avoir une excellente communication entre les 2 grimpeurs aide vraiment à sécuriser la corde tendue avec micro-traxion, mais quand on voit sur le terrain la communication ce n’est pas le point fort des gens en général.
Et puis la corde tendue ce n’est pas le plus recommandé quand on grimpe, une chute du premier ne sera jamais rattrapée par un grimpeur s’il est dans un passage grimpant. Il vaut mieux faire des mini-longueurs dès que ça grimpe puis filer en corde courte ou tendue quand c’est plus facile. Dans ce cas pas besoin de micro traxion.
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Intéressé par le sujet. J’en discutais avec un copain de cordée hier. Intéressé d’avoir d’autres avis, retour d’expérience et détails sur la pratique.
J’utilise plutôt un Tibloc (moins lourd).
Situation type : en sortie d’un petit pas de grimpe facile (2/3 m) dans le cadre d’une progression sur une arête horizontale.
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ou avec un ropeman. il faut vraiment que ta micro ne bouge pas d’un poil, donc mousqueton directement dans spit, pas de dégaine ou dégaine rallongeable. Utile dans le cas par exemple d’une arête facile avec un passage court et plus grimpant, en sortie de pas. mais il faut qu’il y ait un spit ou piton à cet endroit.
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En corde tendue le second n’est pas sensé avancer bêtement tout le temps. Il est aussi responsable de la gestion de la tension de la corde… Si le premier ralentit, il est sensé ralentir aussi pour garder une corde… TENDUE 
Dans ce cas poser une micro-trax me parait cohérent dans certaines situations.
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Avec un G-screamer (Edelrid), la chute est autorisée même avec du mou. Usage unique par contre…
Pour compléter, ce type de progression, avec plusieurs bloqueurs régulièrement espacé et même de plus en plus utilisée, pour accélérer la progression. Mais implique de bien comprendre le système, ses limites, et les risques associés (chute du premier = choc sur le second qui peut mener à une chute aussi…).
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Le second ne réagira pas toujours comme on le voudrait le binôme idéal n’existe pas. La corde n’est jamais toujours tendue, il y a parfois des instants déconcentration, d’autant plus si on a à faire à de débutants qui n’ont jamais expérimenté ou été témoin de chute sur corde molle et corde tendue. Je le constate sur le terrain et sur ma corde, on a beau répéter et rappeler à l’ordre, inévitablement ça déconne quelques instants plus tard, d’où mon conseil de privilégier la petite longueur que la longue corde tendue : c’est plus sûr, c’est tout aussi rapide et la communication entre les membres est d’autant plus facilitée. Ça demande un peu de pratique pour le leader, mais surtout un changement de mentalités difficile à intégrer chez les alpinistes qui sont franchement très rétifs aux changements d’habitudes. S’il y a peu de carton c’est quand même principalement dû à la chance.
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Même si ça concerne plus l’escalade, c’est très bien expliqué ici https://youtu.be/6Pqw7vCI5X8?is=CO4pbFGhbVH_3cg-
Cette vidéo de Lionel Catsoyannis est effectivement très bien faite, surtout les explications sur le mousqueton de renvoi pour éviter une chute sur la poulie. Comme il le dit, c’est à utiliser par une cordée qui évolue en dessous de son niveau et avec une bonne maîtrise et compréhension du système et dans un équipement sportif.
La corde tendu n’est pas une pratique anodine et comme les rappels elle peut être sources d’incidents, ça nécessite donc d’avoir conscience des risques et induire un comportement approprié pour la sécurité de la cordée.
Ça passe par la gestion de la longueur d’encordement et du mou pour les deux partenaires, garder un nombre suffisant de points de progression et aussi la capacité à évaluer les passages qui peuvent nécessiter de construire un relais et reprendre l’assurage.
Cette pratique ci (celle de la vidéo) qui est appelé à juste titre escalade simultané est encore différente de la corde tendues en GV ou alpinisme dans du terrain facile (II,III) ou l’emploi de microtraction n’est pas utilisé.
Je considère que la corde tendu dans du terrain grimpant doit être réservée à une utilisation par deux personnes expérimentées et compétentes. Dans cette configuration, le ou la seconde n’est pas passive et fait l’effort de garder la corde au maximum tendue.
Avec un ou une seconde moins expérimentée il est évident qu’il faut prendre le temps de tirer des longueurs.
C’est là toute la subtilité. J’ai mille exemples où le sensé passe à l’As, et s’il n’y a pas de conséquences c’est juste le hasard qui l’a voulu. Les gens ne savent pas être concentrés en continu ils ont perdu cette habitude surtout quand ils n’ont jamais vécu les conséquences de cette déconcentration.
Il y a plein de manières d’assurer en mouvement le second, et la micro-traxxion est de loin la plus mauvaise (en plus de consommer du matos).
tu fais une généralité qui n’a pas lieu d’être ! Dans certaines situations la microtraction est probablement la meilleure solution (et dans d’autres ça n’est effectiment pas une bonne idée) …
Pour moi le cas typique où la micro est top c’est quand ça grimpe vraiment sur plusieur longeurs d’affilée, les 2 grimpeurs sont de niveau similaire et cherchent à aller vite.
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Quand ça grimpe on va souvent plus vite en faisant des longueurs avec un leader efficace dans ses manips et un second qui grimpe vite sans stress 
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Il y a plein de manières d’assurer en mouvement le second, et la micro-traction est de loin la plus mauvaise (en plus de consommer du matos).
+1
j’utilise la micro traction dans pas mal de situation , mais pour assurer un second, jamais…
tu peu pas redonner du mou, ça coince,la libération du brin est micro délicate…
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Je ne suis pas certain que l’on parle de la même chose. Il ne s’agit pas d’assurer un second, dans le sens escalade pure, mais de sécuriser une progression dans un contexte d’alpinisme rocheux, type progression sur arête facile par exemple. Dans cette situation, l’usage d’un autobloquant (micro-traction, Tibloc, ou Ropeman) a pour finalité de protéger autant le premier que le second de cordée.
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tu as exactement ces mêmes, actions avec un grigri ou neox…
avec en plus une souplesse d’utilisation sans pareil …et c’est vrai klk grammes en plus au baudard
??? 
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@pierre-yves3827 Nous parlons de corde tendue. Le leader pose la micro-traxion pour se protéger d’une chute du second et continue à grimper.
Rien à voir avec l’assurage d’un second. Donner du mou ou autre c’est hors sujet, le leader n’est de toute façon plus à porté de main de la micro-traxion dans les 5s ou il l’a posé.
https://www.brentbarghahn.com/climbing-blog/safe-simuling-2022 donne un exemple de ce genre de technique (en anglais). Ou Safe Simul Climbing Explained - VDiff Climbing (anglais aussi).
Concernant l’assurage d’un second avec une micro-traxion (hors sujet ici), Elderid a récemment sorti une vidéo plutôt intéressante: https://www.youtube.com/watch?v=pILwvtJsHJw&pp=0gcJCaMLAYcqIYzv
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On a fait la semaine dernière la voie Joséphine en utilisant la technique (un peu adaptée) de Catso.
Les essentiels ont bien été rappelés (être bien en dessous de son niveau, cordée homogène, bonne communication, ne pas laisser de mou côté second, poulie-traction sur un point fixe et « rigide »…).
Distance encordée de 35m, pour optimiser le fait de se voir et s’entendre (mais on avait un sifflet au cas où).
Le second est toujours encordé (ce n’est pas toujours clair dans la proposition de Catso), et il laisse le système d’assurance (panier) en place sur le pontet. Ainsi, si jamais une config de terrain le contraint à avancer temporairement un peu plus vite que le premier, il peut immédiatement reprendre le mou en passant en mode « assurage ».
Adaptation : mon pote a bricolé des dégaines rigidifiées par un petit tube plastique, et optimisé la distance entre la poulie traction et le mousqueton bas (il existe en effet une possibilité sinon que la poulie remonte et se coince dans le mousqueton bas).
On avait 4 dégaines poulies, pré-clippées sur nous.
On pouvait ainsi tirer des « longueurs » autour de 180m (avant d’inverser les rôles).
C’est forcément un peu plus lourd que de la corde tendue classique. Mais c’est par contre beaucoup plus safe (et donc confortable) pour le premier.
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