Posté en tant qu’invité par Cédric:
Peut on s’assurer sur des freinds comme sur des pitons, en toutes sécurité, au relais, comme assurage, ou en tête de falaise…
Merci et bonne année
Utilisation de freinds
Posté en tant qu’invité par dalbavie:
Salut
En théorie oui ! mais dans la pratique il faut connaitre les bonnes manips de couplages
des points au relais.
Si tu n’ a jamais pratiqué apprend avec quelqu’un qui sait sinon tu risques de te mettre
en danger.
Un piton un freind et autres sont trés fiables mais ne seront jamais aussi résistent
qu’une plaquette ou un ring.
A+
Posté en tant qu’invité par cisa:
De toute façon un friend ne sera jamais aussi solide qu’une bonne vielle broche. Evident docteur Watson.
Posté en tant qu’invité par riqubaye:
OUi et non, un piton, s’il est bon, peut etre tres costaud mais mieux vaut le verifier, tape dessus pour l’entendre chanter ( un son cristallin indique si tout est pour le mieux).
Par contre il y a peut-etre un probleme d’ethique dont personne ne semble tenir compte…a t-on besoin de mettre des pitons partout? Un bon placement, coinceur ou friend, ne laisse pas de trace et est tout aussi efficace dans un relais sain: deux ou+ points relies correctement par une sangle. J’habite actuellement en Ecosse ou les seuls pitons en place, s’il y en a, sont ceux utilises lors de la 1ere ascension. S’il se degrade ou tombe personne ne les remplace. L’etique ici veut que l’on grimpe propre.
Au Yosemite ils ont une cotation d’escalade artif dont je n’ai jamais entendu parler en France: C1,2,3…‹ C › comme clean(sans pitons) qui correspond au A. La progression se fait donc sur placement…
Tout se bla bla pour dire qu’un bon placement tiendra. Il faut, cedric, que quelqu’un te montre une fois et apres c’est l’experience qui fera la difference. Il faut quand meme aussi dire qu’une fois sur ses propres placements c’est une autre histoire et que si l’on est pas pres a accepter une certaine part de risque mieux vaut rester a l’escalade sportive.
Posté en tant qu’invité par Cédric:
Merci pour ces conseils précieux…
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Je me méfie comme de la peste d’un relais sur friends. J’ai vu un friend (probablement mal placé. Méa culpa !) lacher et mon collègue partir dans le vide malgré le couplage des deux friends. Heureusement nous n’étions qu’à deux mètres du sol. Nous en fumes quites pour une bonne frayeur pour moi et quelques contusions pour lui. Aussi maintenant j’essaie au maximum de trouver un relais sur une sangle placée autour d’un rocher. Mais ce n’est pas toujours possible.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Résistance d’un goujon de 10 : 2000dan(kg)
Résistance un friend : 1000dan(kg) s’il est bien placé !
Tu commence à comprendre pourquoi les Anglais et les Américains mettent plus de friends, que nous mousquetonnons de goujons !
Sinon rends toi à :
http://www.petzl.com/petzl/SportConseils?MotRecherche=Recherche+rapide&Langue=fr&Activite=3&Famille=15&SousFamille=&News=
Posté en tant qu’invité par riqubaye:
D’accord les chiffres parlent d’eux-memes, il n’empeche que si on met tout ce barda c’est au cas ou, donc il n’est pas obligatoire de l’utiliser, c-a-d de tomber. Je me suis servis de goujon 2 fois en Hivernale. La premiere fois rien a dire, la 2eme mes goujons etaient tous merdiques a un relais et ils ont tous petes…grosse frayeur. Donc on en revient toujours au bon /mauvais placement. Je suis tombe 1 fois sur un friend et il a bien tenu. Une autre fois je grimpais avec un autre gars avec qui ca na pas tenu (mauvais placement), on a fini la journee a l’hopital. Pour moi, je crois donc que mon choix et plus en rapport a l’ethique et l’ete je ne grimpe jamais avec des pitons sur moi et je suis dehors au minimum une fois par semaine. Ceci dit a chacun son ethique.
Posté en tant qu’invité par schlip:
un truc important à savoir. plus un friend est gros, plus il est puissant, c’est à dire plus la force d’écartement qu’il exerce sur le rocher est importante lors d’une mise sous tension (chute ou arret). si le rocher n’est pas très solide ou si le friend est placé entre des écailles ceux-ci peuvent bouger voire éclater facilement… alors attention à là où tu les poses.
schlip
Posté en tant qu’invité par Benoît:
excuser mon ignorence mais c’est quoi un freinds?
Posté en tant qu’invité par Zorg:
Friend, pluriel friends, ce sont des coinceurs mécaniques qui ressemblent à ça : http://photos.rockclimbing.com/products/3/305L.jpg
Posté en tant qu’invité par Vittoz:
OUi et non, un piton, s’il est bon, peut etre tres costaud mais mieux vaut le verifier, tape dessus pour l’entendre chanter ( un son cristallin indique si tout est pour le mieux).
Lorsqu’un piton est en place, il ne faut en aucun cas « taper » dessus pour le vérifier c’est une hérésie.
Par contre, lorsque l’on « plante » le clou et qu’il émet un son cristallin, cela présume d’un bon placement et qu’il est bien coincé dans sa fissure.
riqubaye a écrit:
OUi et non, un piton, s’il est bon, peut etre tres costaud mais
mieux vaut le verifier, tape dessus pour l’entendre chanter (
un son cristallin indique si tout est pour le mieux).
Par contre il y a peut-etre un probleme d’ethique dont personne
ne semble tenir compte…a t-on besoin de mettre des pitons
partout? Un bon placement, coinceur ou friend, ne laisse pas de
trace et est tout aussi efficace dans un relais sain: deux ou+
points relies correctement par une sangle. J’habite
actuellement en Ecosse ou les seuls pitons en place, s’il y en
a, sont ceux utilises lors de la 1ere ascension. S’il se
degrade ou tombe personne ne les remplace. L’etique ici veut
que l’on grimpe propre.
Au Yosemite ils ont une cotation d’escalade artif dont je n’ai
jamais entendu parler en France: C1,2,3…‹ C › comme clean(sans
pitons) qui correspond au A. La progression se fait donc sur
placement…
Tout se bla bla pour dire qu’un bon placement tiendra. Il faut,
cedric, que quelqu’un te montre une fois et apres c’est
l’experience qui fera la difference. Il faut quand meme aussi
dire qu’une fois sur ses propres placements c’est une autre
histoire et que si l’on est pas pres a accepter une certaine
part de risque mieux vaut rester a l’escalade sportive.
Posté en tant qu’invité par Lolo:
Que la plaquette elle même je suis d’accord…Mais que le spit sur lequel la plaquette est vissée , c’est déjà beaucoup moins sûr…!!
Je m’explique: si je ne m’abuse on parle tous ici de voies en terrain d’av. Or il n’est pas rare d’y rencontrer des spits de 8 ( voire de 6 si on a pas de bol ) qui dépassent de 1 cm du rocher… Et quand on voit la longueur d’un spit, on se dit que si il y a 1 cm qui dépasse, il ne reste pas grand chose dans le caillou !!!
Alors je pense que des fois un friend ‹ béton › vaut bien mieux qu’un spit mal posé ou qui a vu passer un peu trop d’hiver…
Posté en tant qu’invité par simon:
des fois je me demande si ce genre de forum n’est pas gangereux plus qu’autre chose !!
Je me suis >servis de goujon 2 fois en Hivernale. La premiere fois rien a dire, la 2eme >mes goujons etaient tous merdiques a un relais et ils ont tous petes…grosse frayeur
tu les a planté au marteau tes goujons !! (un goujon ca nécessite un perfo …)
Au Yosemite ils ont une cotation d’escalade artif dont je n’ai jamais entendu parler en >France: C1,2,3…‹ C › comme clean(sans pitons) qui correspond au A. La progression >se fait donc sur placement…
ca existye aussi en france, et C1 C2 ca signifie que tu fais de l’artif sur crochets goutte d’eau … ou plus chaud tu met ton crochet ds un petit trou que tu fais au tamponnoir … pas spécialement clean …
Or il n’est pas rare d’y rencontrer des spits de 8 ( voire de 6 si on a pas de bol ) qui >dépassent de 1 cm du rocher… Et quand on voit la longueur d’un spit, on se dit que si il >y a 1 cm qui dépasse, il ne reste pas grand chose dans le caillou !!!
des spits de 6 !!! deja en 8 mm c’est pas gros … et qui dépasse d’un cm !!! jamais vu ca … des spits rouillé ca oui c’est dangereux …
OUi et non, un piton, s’il est bon, peut etre tres costaud mais mieux vaut le verifier, tape >dessus pour l’entendre chanter ( un son cristallin indique si tout est pour le mieux).
Lorsqu’un piton est en place, il ne faut en aucun cas « taper » dessus pour le vérifier >c’est une hérésie.
Par contre, lorsque l’on « plante » le clou et qu’il émet un son cristallin, cela présume >d’un bon placement et qu’il est bien coincé dans sa fissure.
comment dire une chose et son contraire juste aprés !!! qd tu croise des vieux pitons ds une voie, mieux vaut avoir le marteau pr les vérifie … il suffit parfois de qq coup pr que le piton soit bcp plus sur …
je crois que c’est tout … mais pour conclure, DANS L’ESCALADE, IL FAUT SAVOIR EVALUER LE DANGER EN FONCTION DE LA SITUATION, ET CE N’EST PAS UNE DISCUSSION DS UN FORUM QUI APPREND CA …
Posté en tant qu’invité par arnaud:
des spits de 6 !!! deja en 8 mm c’est pas gros … et qui dépasse d’un cm !!! jamais vu ca
moi oui !
je crois que c’est tout … mais pour conclure, DANS L’ESCALADE, IL FAUT SAVOIR EVALUER LE DANGER EN FONCTION DE LA SITUATION, ET CE N’EST PAS UNE DISCUSSION DS UN FORUM QUI APPREND CA …
gueule pas ! échanger des experiences et des avis , ça fait avancer aussi , surtout les gens qui n’ont pas ta connaisance exhaustive de toutes les tecniques de notre activité .
Posté en tant qu’invité par c.l:
J’ai un peu peur du retapage systématique des pitons: s’il etait bon il ne peut devenir que mois bon !
Il faut voir et essayer de determiner s’il est ressorti avant de taper systematiquement .
Des avis ??? (parceque là le doute est toujours permis)
Posté en tant qu’invité par simon:
disons que j’ai un peu halluciné en lisant ce sujet, d’ou ce coup de gueule …
je ne conteste pas l’utilité de ce forum, bien au contraire, mais bon ya des messages qui font peur des fois …
Posté en tant qu’invité par ZeBadGuy:
Perso j’ai utilisé que de rares fois des friends notamment lors d’un voyage a Stanage en angleterre avec un copain qui maitrise pas mal.
Ce que je peux dire c’est que c’est vraiment pas évident à poser correctement au début. Je me souviens d’avoir afit une voie facile et que plusieurs friends s’étaient retrouvés pendus sur la corde, détachés de la falaise alors que j’avais passé du temps pour les mettre.
Bref faut la jouer vraiment modeste avec les friends. Contrairement à une manip de corde ou tu sais ou tu sais pas, là il faut une certaine experience.
Posté en tant qu’invité par tom:
Et quand au choix d’un friend, vous conseillez qqls marques?
Tom, a+