[quote=« csv, id: 1854985, post:16, topic:168475 »]
Pas tellement plus que celui-ci, qui est plus lourd : http://www.auvieuxcampeur.fr/terre/camping-et-randonnee/materiel-de-montagne-d-escalade-et-de-grimpe/kit-de-secours-crevasse/kit-secours-crevasse.html[/quote]
Sauf que celui ci comprend la tête de mouflage (poulie-bloqueur).
Salut à tous,
Je prends un moment pour répondre à certaines questions.
Tout d’abord si j’ai choisi de partager le fruit de mon travail, c’est pour faire profiter à un plus grand nombre de mon expérience en matière d’amélioration de la sécurité et de la prévention des risques.
Ma démarche se veut constructive.
Ceux qui utilisent mes ouvrages de la collection Mountain Essentials comprendront mon approche.
Pour les autres je les invite à se plonger dans le dernier Opus « Mountain Essentials – Progresser en neige glace et mixte ».
Ils reverront peut-être leurs remarques et cela leur ouvrira peut-être le champ des possibles en matière de bricolage et de bidouille.
J’essaye de donner des conseils de terrain en relation avec mon expérience (en amateur, comme guide et comme ancien secouriste en montagne).
Le but de mes ouvrages est de donner des clés (pour ceux qui se sentent concernés) pour une plus grande autonomie et une meilleure anticipation des situations.
Certaines de vos remarques sont intéressantes : elles me permettent de mieux saisir l’état d’esprit de certains pratiquants (ouverture d’esprit, newshool, old school, conservateurs, réfractaires, ceux qui vivent dans leurs certitudes, les autoritaires…).
Elles me permettent aussi de savoir ceux qui utilisent mes manuels techniques et ceux qui sont soucieux de mettre à jour leurs compétences et d’améliorer leur safety et de celle de leurs compagnons.
Le Rescue Système #1 que j’ai choisi de présenter s’inscrit dans le même esprit :
N’y voyez aucune arnaque éventuelle liée au prix de vente.
Un produit confectionné en France implique une main d’œuvre x100 supérieure à une main d’œuvre asiatique.
Et la main d’œuvre c’est 80% du prix de revient de ce système.
Dans Progresser en Neige glace et mixte (pour ceux qui sont curieux), j’explique d’ailleurs comment il est possible de bricoler son matos (et ce système) soi-même si l’on se sent les compétences et la motivation. Lisez un peu avant d’attaquer un auteur qui partage ses compétences.
Pour se sortir d’un mauvais pas (crevasse, paroi rocheuse), il n’y a, en soit, pas de mauvais outils.
Toutes les idées et les systèmes existants sont bons à prendre.
Le tout étant de trouver chaussure à son pied et surtout de laisser à chacun la possibilité de choisir son mode de pratique en laissant place à la différence et à la diversité.
Si une situation indésirable n’a pu être évitée, savoir réagir de façon appropriée avec ce dont on dispose avec soi me paraît important.
Il y a des situations dans lesquelles une méthode de secours n’est pas transposable et du matériel peut manquer.
C’est aussi pour cette raison que j’ai essayé de trouver des solutions pour avoir un système minimaliste qui permet de mettre en œuvre un auto-sauvetage sans qu’il manque tel ou tel élément (mouflage et surtout passage des nœuds de freinage).
La solution d’utiliser les anneaux de buste pour mettre en oeuvre un Mariner double a ses limites, lorsque avec une corde de 30 m, la cordée n’a pas pris d’anneaux car la configuration du glacier implique un encordement long.
Si la cordée n’a pas de réserve de corde, il est impossible de passer les nœuds de freinage avec la seule extrémité de corde. Et l’on peut se retrouver dans une impasse. C’est pour cela que j’ai développé un système pour passer les nœuds de freinage (sur glacier).
La solution d’utiliser la quincaillerie du baudrier a ses limites, si par hasard la cordée n’a pas pris le matériel adéquat, si par hasard c’est celui qui est dans la crevasse qui a la partie du matériel manquant, ou encore si le leader n’a plus assez de matos en grande voie lorsqu’il arrive au relais.
Certains aiment customiser leur matos, et c’est très bien. Il n’est pas forcément nécessaire de débourser si l’on a déjà des outils qui fonctionnent bien.
Par contre certains apprécient d’avoir un outil ultra-léger (80g) clé en main, polyvalent et qui n’est dédié qu’aux manœuvres de secours pour aider à la traction.
Un kit de secours est un outil que l’on prend toujours avec soi sur glacier ou en paroi.
Il est checké et contrôlé avant une sortie, puis rangé dans le sac (tout comme une pharmacie par ex).
Lors d’une situation de secours qui s’accompagne de stress, (Cf remarque de seb14521452 sur la part de cerveau disponible), une fois l’amarrage et la tête de mouflage installés (genre Micro traxion, qui est au baudrier car immédiatement mobilisable), il n’y a plus qu’à sortir le kit pré-monté (gain de temps, moins de stress) en sachant qu’il ne manquera pas un élément le moment venu.
Pour la question des gants Tintin, je pense que c’est effectivement important de connaître ses limites en faisant des expériences et des tests sur le terrain, y compris par grand froid.
Avec mon expérience de terrain je pense que c’est un atout de pouvoir réaliser un certain nombre de manœuvres (classique ou de secours) sans les gants (il est possible de les remettre de suite après).
Pour apporter des éléments (positifs) de comparaison des systèmes clé en main.
Rescyou (Mammut) 400g, non modulable, rendement non communiqué, système passage des nœuds de freinage inclus.
Kit secours crevasse (Petzl) 370g pour mouflage simple, modulable, rendement réel X2, système de passage des nœuds de freinage non fourni.
Systems Rescue #1 (Mountain Essentials Editions Constant) 120g, modulable en full Dyneema (mariner double, mouflage simple, mouflage express en paroi) rendement réel x3,5 (Mariner double), système de passage des nœuds de freinage inclus, tête de mouflage non fournie.
Le prix du Dyneema ou d’un kit, le poids, le rendement… sont des critères à prendre en compte mais ne sont pas au cœur de ma démarche.
Je le répète j’essaye de partager mon expérience et mes compétences afin de faire avancer la safety des montagnards, tout le moins pour ceux qui sont ouverts à ces problématiques modernes.
Donc quel que soit le système utilisé, il est essentiel de savoir éviter une situation pour laquelle on n’a pas les compétences et si l’on a les compétences, de savoir mettre en œuvre une solution d’auto-sauvetage qui rend moins dépendant d’une aide extérieure.
Seb Constant
Blablabla.
Mercantilisme un peu gerbant avec angliscismes fumants.
Tu n’as pas inventé la poudre (le principe du mariner) : désolé.
Si je n’ai pas d’anneaux de buste sur un glacier c’est que j’ai rien à y faire.
Si quand même j’ai pas fais d’anneaux alors je défais un de mes anneaux de cordelettes de 120cm ( je ne prends pas de sangles car cousues) : ca fait 2.40 aussi déplié.
Je me débrouille avec mes skifs.
Et puis si je suis seul avec un gros poisson pendu au bout : même avec toutes les poulies atomiques du monde je vais bien en chier pour me dépatouiller.
Si il y a du monde autour : ben c’est autant de bras pour tirer et aider : faut pas déconner non plus.
En cherchant un peu et en réduisant la marge avant rupture on doit surement faire encore plus léger avec du matos casto ou des cordelettes privées de leur âmes.
Mais bon ca ne sert à rien car c’est trop dédié.
Pas d’anarque ?
Mais bien sur à 200 euros le biniou. Nous on s’est offert une 2X60m ice line neuve à ce prix (revendue d’occaz par un de tes collègues) : bizness…
Very lourdingue.
Les modos svp : stop la pub’ !!!
whaou, je trouve la reaction seche.
sebastien fait l’effort d’écouter les remarques et de répondre, et vous le descendez en fleche.
personnellement, je trouve certains de ses arguments plutot bons: le fait de ne pas avoir forcement chacun le bon matos au bon moment. honnetement, qui peut me dire avec certitude qu’il a toujours eu le matos necessaire au baudard, si le pire était arrivé! j’emmene souvent du monde la haut, je fournis tout le matos, et parfois c’est limite! et avec des débutants, on est vite avec du matos qui ne revient pas au bon emplacement!
en fait, le seul argument qui vous rends si aigri, c’est le prix. je ne m’étais pas posé la question, car 1) je suis déjà équipé (resc you pour les debutants, et micro traxion et poulies pour moi), 2) lorsque il s’agit de sécurité, je ne fais pas d’économie, 3) je suis pété de tunes!
en arretant l’humour, j’avoue que le prix fait un peu beaucoup cher, en tout objectivité, surtout qu’il faut ajouter la traxion (70€ de mémoire)
mais bon, je retiens l’idée d’un kit pret à l’emploi, qui évite de se poser la question: est ce que chaque personne de la cordée a le matos
sinon, pour le rescyou, impossible de trouver le rendement, meme sur le site officiel!
a+
seb
Dernière intervention, on aura compris ce que je veux dire.
Pas de souci si Seb’ viens nous partager des trucs et astuces ou des « do it yourself » dans son language branché.
Par contre la pub’ sur C2c ca saoule surtout qu’on vient nous demander des sous pour la dernière version du site (on a participé) et que sur le profil de Seb’ on voit quoi : 0 sorties ou infos partagées.
Forcément pour un vendeur de topo ca se comprend.
Alors qu’il vienne pas ici faire sa grosse pub agressive pour ses publis et ses bricolages.
Moi aussi je bricole et je viens pas encombrer le site pour autant ou alors c’est gratos.
Merci
Au plaisir d’échanger aussi (mais pas des euros, hein 
)
Si tu es équipé, fais un test 
En regardant la vidéo de mammut sur Youtube qui explique le fonctionnement, ça a l’air sympa mais :
1- je trouve la cordelette plutôt fine
2- le débattement n’est pas énorme
Faut combien de temps pour monter 3m sur une corde fixe?
salut florence,
j’avais fait un test rapide lorsque j’avais acheté le bidule.
ca paraissait efficace, mais à voir en conditions reelles, avec un poids serieux
c’est pour cela que j’aurais bien aimé avoir un mesure constructeur. surtout que sur un moufflage, chacun des éléments de la manip (poulie ou mousqueton) a une incidence sur le rendement du moufflage. mais dans le cas de ce kit, tout les éléments sont connus, donc le rendement doit être determinable avec une bonne precision
sinon, je te confirme, le débattement n’est pas énorme. il ne faut pas être trop pressé! mais bon, il vaut mieux lentement que rien du tout (tant que la tete n’est pas en bas)
Quand on parle d’un rendement supérieur a 1 je me méfie.
Dépose vite un brevet, ta fortune est faite! 
Pour info Rendement (physique) — Wikipédia
C’est un abus de langage.
Il s’agit du rapport entre la force sur le brin vers la victime, et la force sur le brin tiré par le secouriste.
En théorie (avec un rendement de 1), un mariner double permet de multiplier la force par 7.
Donc si on a 3,5 en réel, ça veut dire que le rendement est 0,5 (le reste part en frottements dans le système).
chiffres que j’ai, non certifiés
mariner classique: 54/72 % en fonction du matos utilisé
mariner démuliplié: 47/58 % en fonction du matos utilisé
mariner démultiplié double: 35/45% en fonction du matos utilisé
mariner quadruple: 22/39% en fonction du matos utilisé
j’ai un super pdf sur le sujet: http://www.on7be.net/Mountains/Mouflages.pdf
perso, j’utilise le démultiplié double
Oui,
je précise : démultiplication réelle X3,5 (hors frottement de la lèvre de la crevasse) en position Mariner double pour le système Rescue #1.
« Rendement » est peut-être pas adapté, « Pub » aussi.
Seb Constant
…
tu disais ?
Échanger quoi ? Des amabilités ?
Pas dans le cadre d’un échange normal et courtois comme on peut s’y attendre sur un forum technique, en tout cas.
[quote=« seb14521452, id: 1854988, post:17, topic:168475 »]Bonjour,
seb, je ne te connais que par un de tes livres, qui est fort interessant.
loin de moi l’idée de vouloir remettre en cause l’interet de ton systeme, je souhaiterais par contre avoir ton avis sur un produit concurrent que tu dois forcement connaitre: le mammuth resc’you.
de mon coté, j’y vois un gros avantage: c’est son usage très simple. en effet,en situation de crise, le cerveau perd 70% de sa capacité (en tout cas, c’est ce que l’on m’a appris en parapente). Aussi, je vois dans le resc you un objet simple à manipuler par un débutant (honnetement, qui est rééllement capable d’installer un mariner triple?).
Par contre, mea culpa, je ne me souviens plus de la puissance de mouflage du resc you…
Bonne journée
Si cette discussion peut faire avancer le sujet, et augmenter la sécurité en montagne…[/quote]
Salut Seb. T’as sans doute dû le voir passer, mais il y a eu un rappel produit sur le Rescyou de Mammut : http://www.auvieuxcampeur.fr/Rappel_preventif_de_dispositifs_de_sauvetage_en_crevasse_Mammut_RescYou
salut,
effectivement, j’ai vu le rappel produit. j’ai acheté le mien largement après ce rappel produit. mais merci tout de meme
++
En pleine réflexion pour changer mon kit de secours glacier, objectif : léger et efficace !
quel solution pour une longe légère pour le même usage (pas d’escalade ni de « vrai » alpi)
que vaut le système RAD de Petzl (pas la peine de parler du prix, c’est cher, je sais…)
Merci pour vos avis-idées.
Bonjour,
La cordelette dyneema n’est pas préconisée pour des machards car si le machard glisse (pour raison X ou Y), çà peut casser car le dyneema fond vite (plus vite que de la cordelette classique)
y’avait eu un accident en chartreuse en 2015. Il me semble que ce soit sur dyneema 5.5mm (je ne connais pas de la polyester 5.5mm)
/viewtopic.php?pid=2106344
@sebconstant C’est vrai qu’un machard en 4mm (comme préconisé) devrait mieux tenir qu’un 5.5mm, mais bon. Quid?
Sinon, merci pour l’info des manilles, j’en bricole quelques unes
[quote=« DavidL, id: 1859081, post:33, topic:168475 »]Bonjour,
La cordelette dyneema n’est pas préconisée pour des machards car si le machard glisse (pour raison X ou Y), çà peut casser car le dyneema fond vite (plus vite que de la cordelette classique)
y’avait eu un accident en chartreuse en 2015. Il me semble que ce soit sur dyneema 5.5mm (je ne connais pas de la polyester 5.5mm)
/viewtopic.php?pid=2106344[/quote]
Je ne crois pas que Seb ait conseillé d’utiliser de la dyneema pour un machard assurant la sécurité directe d’un grimpeur, mais effectivement c’est à savoir.
Ici c’est la tête de mouflage qui est responsable de la sécurité directe. De ce que j’ai lu, il recommande d’utiliser une microtraxion de Petzl, donc pas de risque en cas de fonte du machard… Sauf peut être si le mou relâché par le machard crée un choc suffisamment important pour que la corde soit coupée par les dents de la microtrac ? Donc pas en utilisation normale, mais peut être en défaisant les noeuds ?
Et merci Seb pour les infos ! Je cherchais des avis sur ton système et j’ai été agréablement surpris de voir que tu prends le temps de venir expliquer les détails ici 
Salut,
En relisant les topics de Seb, celui-ci utilise pour les machards de la cordelette âme dyneema + gaine polyester plutôt que de la 100% dyneema. Avantage: pas de fusion si glissement prononcé, et résistance accrue avec de la polyester simple.
J’en ai acheté (dans des magasins de nautisme), et c’est top.
Perso: de la 8,5 mm, plus fin c’est possible mais tous les systèmes autobloquant ne fonctionne pas et à tenir en main c’est mission impossible. Dans tout les cas : attention à la force développer avec le mouflage notamment lors du passage de la lèvre, on arrive vite à la resistance max de la corde surtout si le diamètre est faible!
Quelle longueur ? ça dépend du nombre de personnes et de la largeur des crevasses. 40m me semble un minimum.
Les nœuds sur la corde sont toujours utiles et encore plus efficaces avec une corde de petit diamètre qui va rapidement fendre la lèvre de la crevasse.
Pas compris la question sur la longe qui est le complément indispensable du baudrier en ski.
Voili, voilou!
[quote=« bens, id: 1858984, post:32, topic:168475 »]En pleine réflexion pour changer mon kit de secours glacier, objectif : léger et efficace !
quel solution pour une longe légère pour le même usage (pas d’escalade ni de « vrai » alpi)
que vaut le système RAD de Petzl (pas la peine de parler du prix, c’est cher, je sais…)
Merci pour vos avis-idées.[/quote]