Bonjour,
L’été prochain, je pars avec mon compagnon au Ladakh trois semaines, je recherche donc des infos sur cette destination: des idées de treks à faire en semi-autonomie dans le secteur de Leh, des conseils sur le logement à Leh mais aussi comment faire pour louer les services d’un muletier pour porter nos sacs.
Merci d’avance 
Treks ladakh
Salut altan.
Si tu parles anglais, je te conseille le forum « india mike » … c’est une mine d’informations et beaucoup connaissent le ladakh absolument par coeur… avec la recherche sur c2c tu devrais également trouver quelques sujets intéressants.
Sur 3 semaines tu as beaucoup de possibilités et combinaisons, du classique ou du très sauvage, des combinaisons intéressantes.
Je rajouterai simplement qu’au vu de l’avancée de la route dans le zanskar, tu peux encore profiter de l’une des dernières fois où cette traversée est possible sans être trop dénaturée. Si tu pars avec guide/muletier, pourquoi pas une première partie par le kanji la / oma chu, puis une seconde en homestay de padum à la route manali/leh.
Bon voyage
En 2011, je suis partie avec 3 amis au Ladakh faire la grande traversée du Zanskar. Nous avons fait ce trek avec Stanzin Chotaks qui a depuis créé son agence à Leh. Même pour juste un muletier, tu peux le contacter (en anglais de préférence, mais il parle aussi un peu français) : http://www.trekkinginladakhzanskar.com/
Sinon, le guide Olizane est très bien fait pour découvrir des itinéraires : Editions Olizane : Ladakh - Zanskar : Avec 22 itinéraires de trekking dans l´Himalaya indien : C. Genoud & P. Chabloz, 2011 : Livres : Collections : Voyages : Guides Touristiques : Inde, Himalaya, Leh, randonnée, trekking, Indus
Olizane édite aussi de nombreuses cartes :
- Editions Olizane : Carte Ladakh-Zanskar - Générale : 1:300.000 Noubra, Ladakh, Zanskar, Rupshu (2010) : Abram Poinet Illustrations de Martin Vernier : Livres : Collections : Voyages : Guides Touristiques : Leh, Noubra, Padum, Pangong, Inde, Tibet, trekking, randonnée,
- Editions Olizane : Carte Ladakh-Zanskar - Nord : 1:150.000 Noubra - Bas Ladakh (2013) : Abram Pointet : Livres : Collections : Voyages : Guides Touristiques : Ladakh, Zanskar, Noubra, Inde, Tibet, Leh, trekking, randonnée
- Editions Olizane : Carte Ladakh-Zanskar - Centre : 1:150.000 Leh - Padum - Pangong (2013) : Abram Pointet : Livres : Collections : Voyages : Guides Touristiques : Ladakh, Zanskar, Leh, Padum, Pangong, Inde, Tibet, trekking, randonnée,
- Editions Olizane : Carte Ladakh-Zanskar - Sud : 1:150.000 Haut-Zanskar - Darsha - Tsomoriri (2013) : Abram Pointet : Livres : Collections : Voyages : Guides Touristiques : Ladakh, Zaskar, Tibet, Darsha, Tsomoriri, trekking, randonnée
Bonne préparation de trek !
Merci pour vos réponses
Je suis aussi parti avec Stanzin Chotaks cet été : bonne organisation (et repas gargantuesques !).
Pour l’hébergement à Leh, Lung Snon Guest House est très bien (avec petit jardin au calme) :
Legdam & Dolma
Lung Snon Guest House
Fort Road Shenam,
Opp Hotel Mandala
Leh, Ladakh
Phone : 91-1-1982-252749
lungsnon@gmail.com
Pour les treks, il y a l’embarras du choix. Le plus connu et proche de Leh est sans doute le trek de la vallée de la Markha, facile à faire en autonomie, mais c’est aussi très fréquenté.
Sinon, moins classique : Tso kar Lake >> Pang, en passant par le lac Tsomoriri. Très joli, et bien sauvage.
Ou encore (qui peut se combiner avec le précédent) : Lungmoche >> Kang Yatze Base Camp
Pas eu le temps de rentrer ces itinéraires sur c2c, mais on les trouve sur les topos papier.
Encore merci pour ces infos, je pense que nous allons commencer par le trek de La Markha en autonomie puis celui du Tsor Kar Lake - Pang avec des muletiers. J’ai contacté à ce sujet Stanzin Chotaks qui semble très réactif.
Quelques infos sur le Ladakh ( Voyage juillet août 2015, 5 semaines )
Nous avons fait un premier trek avec Allibert du lac Tsokar au Tomorirri (11 jours)puis un deuxième ou nous sommes débrouillés à leh avec les agences locales (matériel, muletiers…).
Ce qu il faut savoir sur les autochtones qui nous accompagnent:
Ce sont tous des gens très sympathiques, très accueillants MAIS:
1er trek: bien que faisant partie de l ’ organisation du trek acheté chez Allibert , les accompagnants étaient complètement sous équipés (simples pulls, sandales, pieds nus dans des crocs…).Il faut savoir que depuis quelques années le temps est de plus en plus pluvieux l ’ été. Après une journée particulièrement pourrie, pluie battante toute la fin d ’ étape et neige à l ’arrivée à 4950m, les muletiers, cuisiniers…sont arrivés dans un état catastrophique, complètement trempés et frigorifiés. Après une nuit glaciale passée à grelotter ils furent dans l ’incapacité de repartir le lendemain. Nous avons donc dû shunter les dernières étapes pourtant les plus jolies (passage du col Lanyal la à 5850M, descente le long d ’ un glacier suspendu …).De retour nous avons questionné Allibert à ce sujet qui malgré plusieurs courriels n ’ a toujours pas eu la politesse de nous répondre, mais ceci est une autre histoire.
2 ème trek: montée au Stok kangri (6157m )organisation trouvée à leh
Aucune difficulté juste une arête finale côté PD-
Niveau de compétence de notre guide :
Au moment d ’ essayer les crampons notre guide ne savait visiblement pas les regler (notre aide lui a été fort utile ).
Le lendemain au moment de partir nous avons dû le réveiller .
Dès qu il a chaussé, il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte qu’il ne savait pas marcher avec des crampons .
il n ’arrivait pas à suivre le rythme de notre groupe (Groupe mixte de 52 à 62 ans ) .
Pour des raisons de sécurité nous l avons encodé derrière à la montée et devant à la descente et il valait mieux vu la peur qu il avait.
Vu le même jour :
Le guide d’ un autre groupe était tellement "bourré "qu il n ’ a pas pu se lever
Le guide d ’ un 3eme groupe avait une telle gueule de bois qu il a abandonné au bout de 100m
mais pas de problème , un 3 ème guide a pris tout le monde pour faire le sommet et nous avons vu une cordée de 24 personnes attachés à la taille redescendre l ’ arête…
4 jeunes bretons, pas du tout montagnards, avaient pris 2 guides pour assurer la sécurité.Premiere désillusion, dans une paire de grosses chaussures il y a eu erreur au moment du chargement, une taille 37 + une 44 pose problème! Les jeunes ont dû à leur frais attendre un jour pour récupérer la bonne chaussure.
Lors de l ’ ascension un de leur guide a "coulé une bielle"et a abandonné!
Vers le milieu de l ’arête l’autre guide a jugé que ça devenait dangereux et qu il valait mieux…redescendre .Quel frustration de n ’ avoir pas fait le sommet.!
En conclusion :le tourisme à leh est en train d ’ exploser, comme la ville elle même où l ’ on voit des hôtels sortir de partout.
Ce qui entraîne une pénurie de muletiers, accompagnateurs…il devient donc impossible de s ’organiser seul sans passer par une agence qui proposera des autochtones certes forts sympathiques mais aux compétences aléatoires.De plus les prix suivent le mouvement. Nous avons payé 2400€ pour 6 pour les 3 jours, ce qui est exorbitant pour l ’ inde , bien plus cher que l ’été 2014 mais certainement moins cher que 2016…
Pour des jeunes autonomes en montagne, qui ont la caisse, je conseillerai de prévoir leur bivouac et d ’ emmener leur propre matos.
Je réagirais après à cette remarque.
Pour l’instant je dirais merci à Pague pour ces témoignages qui font franchement flipper!
Mais n’oublions pas que le loisir en montagne est une chose peu partagée au niveau mondial.
La montagne est potentiellement un gagne pain AVANT TOUT pour la grande majorité des locaux qui survivent ou on des priorités bien autres que d’admirer les lieux depuis là-haut!
De plus sachant que le touriste a peu de chance d’aller faire un procès à une agence de voyage locale dans ce pays si corrompu, alors elles en profitent.
Au pire si leur réputation est trop mauvaise elles changeront de nom!
Mais la barre fatidique des 600Om, l’accès facile depuis le village de Stok, le parcours très peu technique du sommet… voilà une mine d’or!
Maintenant concernant le fait d’aller au sommet en indépendant: bah déjà tant que c’est encore possible profitons-en!
Acclimaté c’est faisable en 3 jours donc le sac n’est pas forcément super lourd (12/15kg).
Il est possible de louer des crampons, duvet… à Leh il me semble aussi.
On peut contourner le glacier ce qui évite le danger des quelques crevasses.
Un seul passage dangereux sinon.
Donc pourquoi est-ce que cela devient impossible de s’organiser seul?
Moi j’ai tout fait seul à part le ‹ taxi › Leh-Stok.
Pas un ‹ trekking peak › mais presque.
Bref si l’on a le niveau ne pas hésiter d’y aller sans guide, plutot que de, non seulement se faire racketter, mais en plus avoir des soucis humains et matériel supplémentaires à gérer!
Et si l’on veut vraiment aider l’économie locale il y a pleins d’autres façons de le faire!
Enfin Allibert qui reste silencieux… ça craind.
Pourtant qui ne sait pas que la grande majorité des locaux sont super à l’arrache au-dessus de 5000m? neige ou non!
Et pour reprendre Coluche: tant que des c… seront prêt à payer pourquoi s’en priver?
Je vise ici les agences super reloux, pas le touriste qui croit allonger assez de billet pour une prestation digne de ce nom.
D’où l’utilité d’un tel forum pour savoir ce qu’il en est vraiment (topo sur le Stok Kangri ici par exemple).
24 personnes attachées ensemble! ça doit bien être folklo ce sommet en saison!
Au sujet de la sur fréquentation du Ladakh en été, du manque de compétences de certains guides et certaines agences, et du fait que l’énorme majorité des gens se retrouvent sur les mêmes itinéraires avec les conséquences que l’on connaît en termes d’impact sur l’environnement et la culture locale, je m’abstiendrai des critiques habituelles (et sûrement très justifiées) sur la bêtise du tourisme de masse et son impact nocif sur le pays hôte (le célèbre « le tourisme détruit ce qu’il vient chercher… »).
Et donc deux propositions de solutions pour ceux qui désirent avoir une expérience plus satisfaisante et apaisée du Ladakh, de ses paysages magnifiques et des rencontres avec sa population (basées sur deux séjours de 3 semaines et 6 semaines, effectués chaque fois en septembre-octobre) :
- Eviter juillet-août. C’est la « pire » saison, car comme déjà dit il y a une sur fréquentation due entre autres au fait que tous les vacanciers européens, contraint par leur planning vacances et constatant, oh horreur, que la mousson a le mauvais goût de se déchaîner sur l’Himalaya à cette période, se reportent sur le seul coin de la chaîne plus ou moins épargné par cette mousson. Or la mousson se fait aussi sentir, de plus en plus, en juillet-août. Quelle contraste avec septembre-octobre (et probablement aussi mai-juin) : grand ciel bleu la plupart du temps à part une tempête de neige à intervalles très éloignés, températures très agréables, zones presque désertes.
- Un peu d’imagination dans les itinéraires. Le Ladakh-Zanskar pour la plupart des trekkeurs et guide de voyage (y compris le très bon guide Olizane déjà cité), c’est 15 treks classiques et 3-4 climbing peaks (dont les très connus Stok Kangri et Kang Yatse). 95% des gens au minimum se retrouvent sur ces itinéraires (et 90% sur 6 à 7 de ces itinéraires). Or le Ladakh-Zanskar c’est grand comme les Alpes au minimum, avec des sentiers presque partout, et pleins de sommets très beaux et très faciles (ou très durs vers l’Himalaya ou le Karakoram), certains faisables à la journée depuis la route et en autonomie (reste la question des permis…). Pourquoi pas un peu plus d’originalité et de goût de l’aventure dans le choix des objectifs? Ainsi, même en juillet-août on peut éviter la foule.
Bref, rien de très nouveau, mais les grandes vérités sont les plus simples. A bon entendeur, salut…
Heu… les Alpes mesurent 1200km de long, le Ladakh 300, et ce pour une largueur à peu prêt équivalente (la partie dans le Karakorum oriental est très difficile d’accès vu l’administration).
Fréquentation signifie t-elle forcément incompétance?
N’est-ce pas plutôt l’avidité de certaines agences qui prennent les touristes pour des cons et leur personnel pour de la merde?
Voir les touristes qui négocient toujours au rabais?
Mais aussi l’écart entre une fréquentation conséquente et des infrastructures qui ne suivent pas comme au Népal.
C’est tout de même ouf qu’un sommet aussi fréquenté que le Stok Kangri n’ai pas de refuge alors que le gouvernement indien a largement les compétences de construire aussi haut.
L’avantage du Stock Kangri ou du kang Yatse c’est tout de même leur facilité d’accès et des glaciers assez cool, et avec leur altitude on a une vue dégagée.
Sinon il y a certes des sommets hauts et plus isolées mais là il faut partir avec du matos de sécurité.
Mais peut-être n’ai pas assez étudié les lieux et tu pensais à quels sommets à disons plus de 5800m?
Jusqu’à aout il peut y avoir suffisament de neige pour que les rivières posent de gros problèmes tout de même.
Après oui il y a moult moults itinéraires possibles dans toutes ces vallées désertiques où coulent donc souvent une rivière.
Maintenant le gout de l’aventure… je crois que pour bien des gens le fait d’aller en Inde est déjà une aventure en soit!
Alors dans cet environement tibétain encore plus!
Et tout le monde n’a pas le temps, la motiv’… de faire des recherches, et encore moins de porter un gros sac, sans parler de la trouille d’être isolé et de se perdre!
Ce qui explique pourquoi la grande masse de touriste suit sagement ce que l’agence propose, ce qu’elle lui promet etc… quitte à se faire entuber.
Hâte de retourner là-bas, l’Inde c’est trop classe, et ce coup-ci aller voir la vallée de Spiti, autre petite enclave tibétaine mais en Himachal Pradesh.
[quote=« seb bsm, id: 1821691, post:10, topic:160826 »]Heu… les Alpes mesurent 1200km de long, le Ladakh 300, et ce pour une largueur à peu prêt équivalente (la partie dans le Karakorum oriental est très difficile d’accès vu l’administration).
Fréquentation signifie t-elle forcément incompétance?
N’est-ce pas plutôt l’avidité de certaines agences qui prennent les touristes pour des cons et leur personnel pour de la merde?
Voir les touristes qui négocient toujours au rabais?
Mais aussi l’écart entre une fréquentation conséquente et des infrastructures qui ne suivent pas comme au Népal.
C’est tout de même ouf qu’un sommet aussi fréquenté que le Stok Kangri n’ai pas de refuge alors que le gouvernement indien a largement les compétences de construire aussi haut.
L’avantage du Stock Kangri ou du kang Yatse c’est tout de même leur facilité d’accès et des glaciers assez cool, et avec leur altitude on a une vue dégagée.
Sinon il y a certes des sommets hauts et plus isolées mais là il faut partir avec du matos de sécurité.
Mais peut-être n’ai pas assez étudié les lieux et tu pensais à quels sommets à disons plus de 5800m?
Jusqu’à aout il peut y avoir suffisament de neige pour que les rivières posent de gros problèmes tout de même.
Après oui il y a moult moults itinéraires possibles dans toutes ces vallées désertiques où coulent donc souvent une rivière.
Maintenant le gout de l’aventure… je crois que pour bien des gens le fait d’aller en Inde est déjà une aventure en soit!
Alors dans cet environement tibétain encore plus!
Et tout le monde n’a pas le temps, la motiv’… de faire des recherches, et encore moins de porter un gros sac, sans parler de la trouille d’être isolé et de se perdre!
Ce qui explique pourquoi la grande masse de touriste suit sagement ce que l’agence propose, ce qu’elle lui promet etc… quitte à se faire entuber.
Hâte de retourner là-bas, l’Inde c’est trop classe, et ce coup-ci aller voir la vallée de Spiti, autre petite enclave tibétaine mais en Himachal Pradesh.[/quote]
Bon plus ou moins d’accord avec beaucoup de choses que tu dis, mais pour ce qui est de trouver une foule de petits sommets entre 5800-6200 avec un joli petit glacier dans le Ladakh central, c’est possible. Mais comme personne n’en parle, faut y aller une fois, noter les coordonnées, et revenir.
Disons par exemple : prendre le permis pour la vallée de la Nubra, passer le Khardung La en voiture, s’arrêter au premier village de l’autre côté (quelques guesthouses sympas). 1 jour. Faire le beau sommet à environ 5900m derrière le village (coordonnées 34°20’54’'N, 77°42’35"E), soit par l’arête soit par la jolie face en neige (2 jours). Continuer le trip culturel dans la Nubra. Pleins de possibilités comme ça, si ce n’est bien sûr la question épineuse du permis. Autres beaux sommets à plus de 6000 derrière Diskit dans la Nubra (plus techniques) et pleins de sommets à 5800-5900. Etc.
Après je parle même pas des centaines de sommets de l’Himalaya au sud du Zanskar ou du Karakoram indien, où certes c’est plus compliqué, surtout pour des raisons administratives.
Et pour le trek, c’est vraiment qu’une question d’imagination et d’avoir un tout petit plus de matériel. Je note peut être aussi une différence d’approche des trekkers en fonction des pays. Là où des centaines de personnes n’hésitent pas à se lancer dans des « wilderness trek » à travers l’Islande, avec vent, basse températures et pas un chat, très peu de monde le fait au Ladakh où la météo est plus gérable, et y’aura toujours un nomade à quelque part.
Bref c’était pas pour lancer une polémique, mais juste pour dire que la recherche peut constituer une bonne partie du plaisir pour qui veut s’en donner la peine, et que des pistes existent. Plus facile d’avoir une paix totale au Ladakh que dans les Alpes, et donc dommage que ceux qui sont à la recherche de cela ne l’obtiennent pas.
Profite bien du Spiti, j’ai adoré.
Oui j’avais pensée à tous ces sommets au Nord de l’Indus, une zone incognita pourtant face au Karakorum.
A prioris les permits sont fastoches à choper pour la Nubra, mais pas le karakorum est donc.
Pour l’Himalaya par contre les glaciers ne sont pas les mêmes, ni le relief.
Ah! la route Kargil-Padum c’est un peu une mini karakorum Highway, qu’on se le dise.
En Islande tout est grave cher, alors qu’en Inde!!!
Ainsi des barroudeurs se retrouvent à louer une mûle d’un côté, des randonneurs du dimanche se découvrent des possibilités à porter du matos d’autonomie sur plusieurs jours de l’autre!
Et oui donc c’est clair qu’au Ladakh il y a moult moult possibilités de treks mais, j’y reviens, la grande majorité des randonneurs ils ont quelle motivation, expérience, force physique…?
Et si là je n’ai pas répondu à Altan, qui a lancé le post, c’est car il parle de semi-autonomie, et tout de suite j’ai du mal à savoir où les mûles peuvent passer, donc quels treks conseiller.
Apparement au Spiti on peut aller taper un sommet à 5800m au dessus d’un village.
Regarde le CCKN (Chau Chau Kang Nilda), plutôt 6200, mais doit être abordable avec corde-piolet-crampons. Superbe montagne. 1h d’accès en voiture depuis Kaza, 3h à vélo. Ensuite reste plus qu’à marcher… Et autrement le « trek des villages » au-dessus de Kaza est sympa pour s’acclimater en douceur (avec quand même des nuits à 4500m…). Mais comme au Ladakh, plein de possibilités. Les sommets autour de 6000 ont quand même globalement un air plus technique (ou alors y’a des vrais glaciers, vers l’Himalaya).
Et autrement comme t’as l’air de connaître le coin, je cherche des infos sur faire des 6000 à ski de rando dans le massif du Lahaul (vers Chandra Tal) : période idéale, éventuellement agence support sérieuse, y a-t-il besoin de permis si c’est juste pour faire du ski (sans les sommets), récit de voyage (rien trouver sur le net)?
Merci, et désolé de hijacker le sujet (et donc pour me faire pardonner et à l’auteur du post : désolé pour les messages plutôt négatifs, mais le Ladakh ça reste excellent malgré tout, un tout petit peu d’esprit critique prémunissant de pas mal de mauvaises surprises).
Je connais… par des recherches lecture/google et un bon mois dans le coin!
Etant seul j’évite les glaciers craignos, je ne sais même pas si je pourrais aller au col pin pavarti en arrivant de Mud (côté Spiti).
Le Lahaul… j’ai fait le trek Chandra Tal-Baralacha La et c’est bien raide ou bien englacé!
En outre il faut attendre que le col routier depuis Manali soit ouvert sinon c’est grave isolé et donc le Rothung la il ouvre en juin je crois.
Puis la mousson déboule.
Des permis? on est assez loin des impérialistes fascistes rouges, heu de la Chine, et du Titanic, heu le Pakistan!
Donc pas de permis frontalier et sinon c’est si tu veux aller haut mais qui va aller voir ce que tu fais là-bas?
Non comme pour le trek avec des mûles je sèche pour le ski rando!
A part ça le sujet reste dans les clous! Tant que l’on est dans les montagnes de l’Inde du nord ouest!
J’avais posé des questions, et finalement des gens d’un forum m’ont très généreusement aidé, pour mettre au point une méthode qui permet de transposer un itinéraire fait sur Google Earth dans le GPS: génial, ça ajoute une sécurité quand on part à l’arrache sur des itinéraires très isolés; si tu la veux je te la donnerai.
Le processus est long, mais m’a bien servi au Népal pour trouver des endroits paumés voyant peu de touristes, voire pas du tout; comme il a été dit.
A ta place, ce que je ferais: un itinéraire fréquenté, mais avec des paysages fabuleux (je crois que le Ladakh est pas dingue pour ça, mais je peux me tromper, je souhaite me rendre en Inde himalayenne en 2017) + un itinéraire où tu repères des villages perdus, où le paysage importe moins, mais où tu vois le pays tel qu’il est . Le tout sans agence évidemment! Pour moi une agence est bien quand elle offre des compétences par exemple alpines que tu ne possèdes pas: sinon elle tue ton voyage. Un muletier? Autant se rendre sur « Randonner léger » à mon avis, bien plus profitable.
Qui aime les gros glaciers ne sera pas fan du Ladakh.
Qui aime les paysages désertiques de roches colorés aimera le Ladakh!
Après de quoi parle t-on vraiment?
Juste de la chaîne de montagne entre Himalaya et Karakorum?
Y inclut t’on le Zanskar?
De la région administrative dans le Jammu et Cachemire?
Mais bon lorsque l’on est le long de la route Kargil-Padum d’un côté on a le Ladakh très minéral, de l’autre des sommets Himalayen avec des gros glaciers, ce qui veut dire que l’on a de tout finalement.
Un plus: en terre bouddhiste (une partie du Ladakh administratif ne l’est pas, il y a des baltis, chiites en majorité) on se sent pas mal au Tibet avec cette architecture, ces manis, ces chortens, ses drapeaux…
Perso je trouve ça plus agréable que les affiches couleurs de Khamenei et Khomeini…
Après oui le Ladakh ce n’est pas le nord Pakistan, le Khumbu, le Pamir… mais c’est un des rares endroits où l’on peut voir le Tibet géographique sans se faire enmerder ou racketer par l’administration.
Et pas de bête dangereuse, de l’eau, moults sentiers et hauts cols, ca craind pas pour la délinquence, et peu de restrictions adminitratives.
Et… très important, il y fait grave beau en septembre-octobre sans pour autant déjà y cailler gravos!
Oui l’Himalaya indien est fabuleux, immense, et on peut aller dans pleins d’endroits facilement vu le nombre de route.
Fait juste super chier que les meilleurs treks au Sikkim soit trop encadré!
‹ randonner léger ›? c’est un site d’astuce?
[quote=« seb bsm, id: 1822327, post:16, topic:160826 »]Qui aime les gros glaciers ne sera pas fan du Ladakh.
Qui aime les paysages désertiques de roches colorés aimera le Ladakh!
Après de quoi parle t-on vraiment?
Juste de la chaîne de montagne entre Himalaya et Karakorum?
Y inclut t’on le Zanskar?
De la région administrative dans le Jammu et Cachemire?
Mais bon lorsque l’on est le long de la route Kargil-Padum d’un côté on a le Ladakh très minéral, de l’autre des sommets Himalayen avec des gros glaciers, ce qui veut dire que l’on a de tout finalement.
Un plus: en terre bouddhiste (une partie du Ladakh administratif ne l’est pas, il y a des baltis, chiites en majorité) on se sent pas mal au Tibet avec cette architecture, ces manis, ces chortens, ses drapeaux…
Perso je trouve ça plus agréable que les affiches couleurs de Khamenei et Khomeini…
Après oui le Ladakh ce n’est pas le nord Pakistan, le Khumbu, le Pamir… mais c’est un des rares endroits où l’on peut voir le Tibet géographique sans se faire enmerder ou racketer par l’administration.
Et pas de bête dangereuse, de l’eau, moults sentiers et hauts cols, ca craind pas pour la délinquence, et peu de restrictions adminitratives.
Et… très important, il y fait grave beau en septembre-octobre sans pour autant déjà y cailler gravos!
Oui l’Himalaya indien est fabuleux, immense, et on peut aller dans pleins d’endroits facilement vu le nombre de route.
Fait juste super chier que les meilleurs treks au Sikkim soit trop encadré!
‹ randonner léger ›? c’est un site d’astuce?[/quote]
Vas sur le site il y a une section « débuter ».
Merci pour les infos; j’irai sûrement en septembre, mais pas celui là 
Salut sebbsm, t’as des endroits où trouver des bouteilles de gaz de rando dans l’Himalaya indien ? Pour l’instant j’ai posé la question sur voyageforum, a priori il y a Leh, peut-être Delhi et basta cosi…?
De mémoire, à Leh, il y a, mais uniquement avec des embouts Primus (à vis) pas d’embouts style Campingaz.
Après, je trouve que ça vaut vraiment le coup d’investir dans un réchaud à essence (style MSR universal ou autre). Tu as juste à aller dans n’importe quelle station service et à remplir ta bouteille avec 1L d’essence et en avant. Ça marche partout. Si t’es vraiment en panne, tu pourras être dépanné facilement, racheter de l’essence à un groupe avec agence pendant un trek… Ça marche par tous les temps et à toutes altitudes. Et dans tous les pays. Bref un bon investissement.
Salut, oui mais c’est mini 300g SANS la bouteille, mon réchaud gaz fait 56g… et ça fouette l’essence Je sens que je vais bouffer froid, des nouilles chinoises :lol:
Le plus léger des multifuel est le Primus Omnilite Ti