Avez vous parcouru le Hors série de Montagnes Magazine de cet été 2009 ? Et en particulier l’article « Pédagogie » sur « Les arêtes en sécurité », page 20 à 23. La page 21 nous montre deux photographies de l’encordement avec des anneaux de bustes. On y voit un alpiniste avec plusieurs anneaux enroulés à la main, ainsi qu’un tour mort autour des doigts. Ne peut-on pas penser qu’il serait plus judicieux de porter ses anneaux autrement, par exemple en les laissant pendre en oreilles de cocker de part et d’autre de la main, afin de ne pas se retrouver avec la main broyée en cas de forte chute du partenaire (crevasse…) ?
Tour "mort"?
Posté en tant qu’invité par Alpi42:
Voui, mais comment arrêterais tu tes « oreilles de cocker » sinon par un tour mort? Cette technique d’anneaux à la main arrêtés par un tour mort est la plus interessante pour assurer en terrain « facile » pour peu que soit respecté la corde tendue. Si tu dynamyse bien, si tu te campes bien genoux fléchis, je peux t’assurer(wha le jeu de mot involontaire :lol: ) que la chute est vite enrayée et que ta main n’est pas broyée…
Il me semble que si tu as des anneaux dans la main c’est que tu n’as pas de risque significatif de chute et tu n’as pas à te demander comment tu dois tenir le mou de la corde en cas de chute vu que tu marches corde tendue.
Posté en tant qu’invité par Alpi42:
Tu marches corde tendue en terrain facile mais escarpé (style voie normale Rateau, Enfetchores pour l’exemple) mais tu gardes 3/4 anneau à la main pour réduire ou rallonger l’encordement autant que possible et rapidement suivant la config du terrain. Dès que le terrain se complique (mur raide, goulotte…) et que tu choisis de continuer "corde tendue, tu laches les anneaux et feu jusqu’au prochain becquet ou lunule…
Salut,
au lieu du tour mort tu peux faire un… hmm… comment dire… on appelait ça « noeud magique » quand j’étais gosse… tu sais, une boucle qui se défait quand tu tire dessus.
Tiens c’est ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nœud_de_galère
Il y a un truc pour le faire en 2 secondes d’une main mais ça va être difficile à décrire là.
[quote=« FlicFlac, id: 917167, post:5, topic:90814 »]Salut,
au lieu du tour mort tu peux faire un… hmm… comment dire… on appelait ça « noeud magique » quand j’étais gosse… tu sais, une boucle qui se défait quand tu tire dessus.
Tiens c’est ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nœud_de_galère
Il y a un truc pour le faire en 2 secondes d’une main mais ça va être difficile à décrire là.[/quote]
C’est ce que nous a appris le guide UCPA dans mon dernier stage. Attention à le faire dans le bon sens : quand la corde devant se tend, le nœud ne doit pas se serrer.
Posté en tant qu’invité par sport_climber:
Je vois très bien le noeud dont tu parle (le noeud de mule, il me semble), le problème est qu’il te broie littéralement la main et que tu ne peu pas lacher… Perso, je trouve le tour mort très bien.
Il existe aussi une préhension spécifique avec la corde et la main, difficile à expliquer, qui permet de garder beaucoup de force pour retenir la chute de ton gars.
Si il est fait à l’endroit : non.
Sur la photo du lien wiki : brin de gauche vers le second, brin de droite vers soi.
Posté en tant qu’invité par Alpi42:
Euh…Je ne sais pas vous mais le noeud de mule je le conçois plus pour bloquer et sécuriser momantanément la corde tendue du second que pour arrêter des anneaux de main, car comme le dit sport climber, l’assurage anneaux à la main femés doit pouvoir être dynamique et pour se faire le tour mort me semble plus adapté(et plus simple)
Merci à tous pour vos réponses. 
C’est exactement un des exemples auxquels je pensais… Le parcours d’arêtes en est un autre.
J’avais aussi en tête une chute en crevasse à la descente sur un glacier apparemment sans problème, où quelques petits anneaux sont nécessaires pour permettre au premier d’enjamber de temps en temps de petites crevasses bien visibles.
En formation, mais c’était il y a une quinzaine d’années, un guide nous avait conseillé de préférer trois ou quatre petites oreilles de cocker à ces anneaux, sans tour mort, mais la main passée au préalable dans une boucle fermée par un nœud de vache ou de huit ( mais pas par le nœud de mule). On peut ainsi retenir la chute, et les quelques oreilles de cocker peuvent défiler sans nous écraser les doigts…
Oui, c’est que je dis, donc pourquoi se préoccuper de la façon dont on les tient à la main puisqu’on ne le fait que quand le risque de chute est significatif ?
« Significatif » veut dire pour moi qu’on juge le risque suffisamment important pour nécessiter un encordement et si tu progresses avec des anneaux à la main c’est juste dans les passages où tu juges l’encordement superflu.
Posté en tant qu’invité par sport_climber:
[quote=« Blutch2, id: 917198, post:8, topic:90814 »]
Si il est fait à l’endroit : non.
Sur la photo du lien wiki : brin de gauche vers le second, brin de droite vers soi.[/quote]
Je ne suis pas un partisan de cette méthode. Mais si elle te convient et que tu sais l’utiliser correctement, pas de problème. 
Posté en tant qu’invité par Alpi42:
[quote=« J2LH, id: 917224, post:11, topic:90814 »]
Oui, c’est que je dis, donc pourquoi se préoccuper de la façon dont on les tient à la main puisqu’on ne le fait que quand le risque de chute est significatif ?
« Significatif » veut dire pour moi qu’on juge le risque suffisamment important pour nécessiter un encordement et si tu progresses avec des anneaux à la main c’est juste dans les passages où tu juges l’encordement superflu.[/quote]
Superflu est un grand mot. Non, au contraire il s’agit d’un encordement ou le terrain, peu escarpé (mais dangereux tout de même) te permet de te positionner rapidement, bien campé sur tes cuisses, pour enrayer une chute.
Franchement je n’y crois pas 1 seconde.
Posté en tant qu’invité par Alpi42:
Essayes de retenir une chute qui te frappes au baudar (donc te destabilises, te déhanches immédiatement) et essaye en assurant dynamique anneaux fermés en bout de bras (avec un guidos ou un type compétent pour comprendre l’astuce de la manip’) et tu en comprendras l’interêt.
Cependant, je te l’accorde, cette technique comme toute évolution en haute montagne (surtout « corde tendue » ne garantit pas la sécurité totale de la cordée, la part de risque, nous le savons bien, reste élevée, sinon…faut taper des longueurs! Mais là, vient le paramètre de l’horaire à tenir (un autre risque, un autre sujet…)
Il n’y a pas solution universel. Tout dépend de la situation.
L’encordement sera différent sur une arête et sur un glacier, neige ou rocher
Glacier où le risque de crevasse est le risque à gérer : anneaux de buste non solidaire du beaudrier, pas d’anneaux à la main.
Arête : quelques mètres d’anneaux (en fonction du terrain), avec ou non un tour mort en fonction du terrain et du type d’évolution (simultané ou petite longueur). Tu peux également avoir les anneaux dans une main et avoir le brin dans l’autre etc.
Pente de neige : tour mort (ou clé magique) te permettant de tenir ton second de façon certaine. La main broyée est un faux problème. De toutes façons, si tu n’enrayes pas immédiatement la chute, tu finis en bas avec le collègue.
Bien évidement, tu as toutes les situations intermédiaires.
Par ailleurs, dans ce type d’assurage, tu ne procèdes pas nécessairement de la même façon avec un second de cordée de 45 kg et de 90kg.
[quote=« sport_climber, id: 917225, post:12, topic:90814 »]
[quote=« Blutch2, id: 917198, post:8, topic:90814 »]
Si il est fait à l’endroit : non.
Sur la photo du lien wiki : brin de gauche vers le second, brin de droite vers soi.[/quote]
Je ne suis pas un partisan de cette méthode. Mais si elle te convient et que tu sais l’utiliser correctement, pas de problème. ;)[/quote]
Ca c’est un autre problème, mais je voulais juste expliquer le nœud. 
[quote=« tetof, id: 917248, post:16, topic:90814 »]Il n’y a pas solution universel. Tout dépend de la situation.
L’encordement sera différent sur une arête et sur un glacier, neige ou rocher[/quote]
Merci pour ton sens de la complexité des situations.
+1
Anneaux à la main si le seul risque est un déséquilibre ou une glissade mais surtout pas si risque d’une vraie chute du second.
Donc sur glacier corde tendue et surtout pas d’anneaux à la main.
Sur arête corde tendue avec au moins un point entre (becquet, coinceur, part et d’autre, etc.) dès qu’il y a un risque de chute surtout si le second n’est pas dans l’alignement vertical du premier (pendule possible avant que la corde soit en tension).
Pourquoi, les anneaux de buste non solidaire du baudrier ?? Quel intérêt d’en avoir ??