un noeud « tartanpion » n’est plus un « noeud tartanpion » si tu fais une modif dans sa réalisation.
Repasser le(s) brin(s) dans un nœud de huit : danger
Pour l’encordement, pas pour relier les 2 brins pour un rappel, c’est avec cette manip que l’accident a eu lieu.
Pour ce qui est de desserrer le noeud après le rappel (et même plusieurs) c’est sans problème avec le noeud simple il est donc totalement inutile de repasser une boucle dedans, et a fortiori si on a fait un noeud de huit.
Le gros défaut est qu’il se coince plus facilement dans les fissures et aspérités lors du rappel, et qu’il y a plus de frottement sur le noeud et donc plus d’usure, car le noeud à beau se tourner, il écarte toujours la corde du rocher, et donc concentration de frottement sur le noeud. Mais bon faut toujours vérifier l’état de la corde avant une course, donc ça ne pose pas de problème (ça n’use pas la corde au point de la rompre en 3 rappels).
Sinon c’est béton, pas de problème.
Posté en tant qu’invité par LeContexte:
En lisant vos messages, je réalise, qu’il vous manque probablement le contexte… voilà ce que j’en sais:
Comme la raconté « mmischler » la technique de repasser le brin dans le noeud de huit pour l’encordement en alpinisme est une technique qui a été enseignée; et par le milieu professionnel (cela peut-être sans que les limites de la méthode soit suffisamment analysées et testées, mais c’est un autre débat). Malheureusement, par analogie, elle a été utilisée dans une autre situation ou elle est inadéquate et fut fatale: le rappel.
C’est pourquoi, il y a un souci de diffuser à large échelle cette information, afin qu’un tel accident ne se reproduise pas. D’où l’article paru dans « les Alpes ».
Mes condoléances à la famille et aux proches de ce montagnard tragiquement disparu
*
Voilà, merci, leContexte, c’est exactement ce que je voulait dire (mais en mieux et en plus court 
)
Et cet article était certainement fait pour éviter que ce drame se reproduise !
Bon. J’en mene pas large.
Ca fait dix ans que je grimpe avec un noeud d’encordement en 8 avec retour d’un brind ans le noeud…
Cette technique m’a été enseignée par un guide lors de mes débuts en escalade.
L’avantage annoncé était la facilité de défaire de noeud après un plomb. Peut être un peu trop facile à défaire d’ailleurs après lecture de cet article.
Je précise que j’utilise cette technique uniquement pour le noeud d’encordement . Pas pour le rappel.
J’aurai souhaité que l’article traite le risque de ce noeud comme noeud d’encordement.
Par mesure de sécurité je vais donc revenir à un noeud en 8 classique.
[quote=« oLsEn, id: 1083150, post:46, topic:104595 »]Je précise que j’utilise cette technique uniquement pour le noeud d’encordement . Pas pour le rappel.
…
Par mesure de sécurité je vais donc revenir à un noeud en 8 classique.[/quote]
Ca ne changera rien à la sécurité, ce n’est pas dans cette situation qu’il y a un problème.
Enfin bon, faire repasser la corde dans le huit quand on s’encorde c’est peut être bien joli mais je n’ai encore jamais vu personne avoir de vraies difficultés à défaire son noeud de huit, même après un bon plomb. Ca me semble donc être une technique inutile.
[quote=« oLsEn, id: 1083150, post:46, topic:104595 »]Bon. J’en mene pas large.
Ca fait dix ans que je grimpe avec un noeud d’encordement en 8 avec retour d’un brind ans le noeud…
Cette technique m’a été enseignée par un guide lors de mes débuts en escalade.
L’avantage annoncé était la facilité de défaire de noeud après un plomb. Peut être un peu trop facile à défaire d’ailleurs après lecture de cet article.
Je précise que j’utilise cette technique uniquement pour le noeud d’encordement . Pas pour le rappel.
J’aurai souhaité que l’article traite le risque de ce noeud comme noeud d’encordement.
Par mesure de sécurité je vais donc revenir à un noeud en 8 classique.[/quote]
le nœud n’a pas la même façon de travailler entre en rappel, et en encordement…
l’étude sur l’encordement mériterait d’être réalisée… mais à vu de nez je dirait que ça ne pose pas (moins?) de souci car le nœud travaille dans le sens longitudinal, ce qui a tendance à serrer les spires( la traction se fait sur des brins opposés), et non de façon transversale comme pour le rappel, ce qui a tendance à « ouvrir » le nœud ( la traction se fait entre les 2 brins sortant du même coté du nœud…)…
[quote=« J2LH, id: 1082827, post:42, topic:104595 »]
Pour l’encordement, pas pour relier les 2 brins pour un rappel, c’est avec cette manip que l’accident a eu lieu.[/quote]
Si, regarde le site d’FFME. Ils ne donnent même pas l’idée que avec le nœud simple et le nœud de 8 (qui est plus dangereux pour cette utilisation) peut s’inverser et que il faut VRAIMENT le serrer et laisser 30 cm libre.
[quote=« KatyaT, id: 1082693, post:27, topic:104595 »]J’ai vu aussi l’info que le nœud de 8 utilisé pour lier deux cordes (sans repassage du brin) est aussi dangereux.
Pourtant il est recommandé par FFME comme le nœud de jonction.[/quote]
Le nœud de 8 n’est pas dangereux, si la FFME le préconise dans ses cahiers techniques c’est qu’il est asymétrique et donc qu’il a moins de chance de se coincer qu’un nœud qui serait symétrique.
Par contre il a l’inconvénient d’être volumineux et donc il a potentiellement plus de chance de s’accrocher à des aspérités ou de se coincer qu’un nœud plus petit.
Le nœud simple est efficace car petit et asymétrique. Par contre si on doit tirer un nombre important de rappel, il peut glisser au fur et à mesure des manips. Il faut donc vérifier régulièrement que la réserve de corde soit toujours assez longue.
Pour mon encordement, j’utilise différents nœuds en fonction de ma pratique:
- Couenne: nœud de chaise avec un double pécheur => plus facile à défaire quand tu as plombé dessus en travaillant des voies dans ton niveau max
- grande voie sportives ou montagne estivale: nœud de 8 => pas besoin de le vérifier tout le temps, mais + difficile à défaire
- grande voie sportives ou montagne dans des conditions climatique difficile du genre pluie ou grand froid: nœud de 9 => plus facile à défaire qu’un 8 mais moins facile à vérifier sur le pontet du binôme, a utiliser pour les expérimentés.
[quote=« KatyaT, id: 1083186, post:49, topic:104595 »]
[quote=« J2LH, id: 1082827, post:42, topic:104595 »]
Pour l’encordement, pas pour relier les 2 brins pour un rappel, c’est avec cette manip que l’accident a eu lieu.[/quote]
Si, regarde le site d’FFME.[/quote]
J’ai trouvé ça : http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/jonction/simple.htm qui confirme ce que j’ai dit la FFME ne préconise pas le noeud de huit pour relier deux brins de rappel.
Je doute qu’il puisse glisser tellement il se serre.
Ma fille a eu l’accident à cause du (probablement)nœud simple défait. Ce nœud a été utilisé pour lier les brins de corde du relais (au lieu d’une sangle).
[quote=« cairn-oc, id: 1083790, post:50, topic:104595 »]Le nœud de 8 n’est pas dangereux, si la FFME le préconise dans ses cahiers techniques c’est qu’il est asymétrique et donc qu’il a moins de chance de se coincer qu’un nœud qui serait symétrique.
Par contre il a l’inconvénient d’être volumineux et donc il a potentiellement plus de chance de s’accrocher à des aspérités ou de se coincer qu’un nœud plus petit.
.[/quote]
Ma source:
[quote=« KatyaT, id: 1083826, post:52, topic:104595 »]La preuve du contraire
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeu … n/huit.htm[/quote]
Ok match nul donc, la ffme ne préconise ni l’un ni l’autre.
Mais on ne parle pas de relier les deux points d’un relais avec un cordelette, là je peux comprendre qu’un noeud simple puisse poser un pb puisque dans ce cas on ne prend pas beaucoup de marge, on parle de relier les deux brins d’un rappel. Dans ce cas on prend au moins 25cm de marge ce qui permet au noeud de se serrer sans risque et une fois bien serré il ne glisse pas.
Tiens ça c’est pour toi
« Il faut savoir douter où il faut, se soumettre où il faut, croire où il faut. »
Tu auras droit à un chamalow si tu me dis de qui c’est.
Sans google bien sur.
[quote=« KatyaT, id: 1083835, post:54, topic:104595 »][/quote]
Ma connaissance de la langue de Shakespeare étant limité, je ne me prononcerais pas.
Ben j’ai tester le noeud ça tiens vraiment pas une cacahuète.
Pas pu y mettre mon poids me suis retrouvé le cul par terre.
Avec une corde Beal « de salle » pas neuve du tout!
Bonjour,
suite à un cours J+S suivi juste avant l’article paru dans les Alpes, au programme duquel il y a eu une sérieuse mise au point relative à l’accident mortel cité, voici qq remarques qui n’engagent que moi.
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ATTENTION, il est avéré qu’il y a actuellement des cordelettes en place reliant 2 points pour des rappels, des cordelettes de lunules en glace etc… qui sont parfois nouées avec ce noeud de huit repassé DANGER !!! Toujours contrôler les cordelettes en place !!
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ATTENTION, selon l’article cité, ce repassage du brin libre peut aussi être très dangereux pour un noeud d’encordement: « la résistance du noeud de huit (avec brin repassé) fermant une boucle de corde est de 160 daN à peine (env. 160 kg). »
Lors d’une réserve de corde (anneaux de buste), même le Manuel « Sports de montagne d’été » du CAS, éd. 2006, p. 147, montrait de repasser le bout de la corde!
C’est maintenant carrément déconseillé ! Dans le cas de la réserve de corde, il vaut mieux soigner la construction du noeud de huit, le bloquer avec un double noeud d’arrêt passer la boucle qui bloque les anneaux dans le noeud de huit ET l’anneau d’assurage du baudrier. -
Le noeud de huit « normal » (sans repasser les brins!) reste conseillé pour rabouter 2 cordes de rappel, mais il faut 2 cordes de diam. identique, soigner la construction, très bien le serrer brins par brins et laisser dépasser env. 50cm. Perso, avec ces 50cm j’y ajoute un noeud simple collé contre.
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Nialabert, merci d’avoir mis ce post. Et je suggère de remodifier le titre du post car c’est dangereux dans bien d’autres situations que le rappel!
Voilà, j’sais pas si c’est clair.
Toute ma sympathie aux proches de la victime.
MF
Je viens d’enlever la restriction au rappel (que Nialabert avait rajoutée après la 1ère modif, oui c’est compliqué !)
Merci pour ces précisions.