Oui et c’est pour ça qu’on ne l’utilise pas pour s’encorder. Par contre il va bien pour relier les deux brins d’un rappel.
Repasser le(s) brin(s) dans un nœud de huit : danger
Posté en tant qu’invité par danger:
[quote=« mai, id: 1082626, post:20, topic:104595 »]
c’est une erreur de ta part ou est ce une lacune dans l’enseignement pour l’obtention du diplôme.
Je veux dire par là : est ce que l’enseignement est aussi de dire aux diplômés : ne faites rien en dehors de ce que vous avez appris ici.[/quote]
C’est complétement une erreur de ma part que j’assume, j’avais pensé à cette « mauvaise combine » tout seul sans l’avoir vu ou lu quelque part. L’enseignement est bien fait et les recyclages sont là pour un partage d’expérience (mauvaises ou bonnes) et pour se tenir au courant des nouvelles techniques.
merci et bonne continuation.
Posté en tant qu’invité par pire:
[quote=« Matt, id: 1082597, post:13, topic:104595 »]
Pourquoi ne pas faire un noeud de chaise dans ce cas ?
En tant que marin, j’ai toujours été surpris de l’ostracisme des montagnards vis à vis du noeud de chaise 
… Y-a-t-il des inconvénients à ce noeud en escalade ou des accidents qui justifient qu’il soit si peu utilisé ?[/quote]
Je connais une jeune fille qui a malheureusement perdu la vie parce que son noeud de chaise d’encordement s’est défait… depuis ce jour je n’en ai plus jamais fait, même avec un noeud d’arrêt (je ne sais pas ce qu’elle a fait ce jour-là, mais d’ordinaire elle faisait bien sûr elle aussi un noeud d’arrêt)
ça fait 10 ans que je grimpe avec un noeud de chaise, et s’il est bien serré par le noeud d’arrêt (double pêcheur) ça ne bouge absolument pas…
il faut simplement faire les choses comme elles doivent être faites…
je vois bien trop souvent des gens dont le noeud d’encordement est un enchevêtrement difforme et qui baille au vent…
et plus souvent le 8 que le chaise d’ailleurs, peut être parce que le chaise est utilisé par des personnes plus rompues aux manips de corde, et donc un peu plus expérimentées…
j’ai initié une certain nombre de personne, et dans l’apprentissage, je toujours été très chiant sur la façon de faire les noeuds et la rigueur à conserver à chaque fois que l’on en réalise un …
et contrairement à ce que dis J2LH, on s’en fout royalement que le noeud de chaise soit plus long à faire…
chaque noeud que l’on choisi de faire, à partir du moment où il convient à l’usage que l’on veut en faire, doit être bien fait…
et puis avant de gagner du temps sur l’encordement pour faire vite, ils y a bien d’autres choses à maîtriser…
chacun doit assumer ce qu’il fait, ou non, pour sa sécurité…
Oui mais il se coince moins lors du rappel de la corde, car il est plus petit. Et comme on ne met que son poids sur un rappel, le noeud n’est pas très serré.
J’ai vu aussi l’info que le nœud de 8 utilisé pour lier deux cordes (sans repassage du brin) est aussi dangereux.
Pourtant il est recommandé par FFME comme le nœud de jonction.
[quote=« Pierrolefou, id: 1082664, post:25, topic:104595 »]et contrairement à ce que dis J2LH, on s’en fout royalement que le noeud de chaise soit plus long à faire…
chaque noeud que l’on choisi de faire, à partir du moment où il convient à l’usage que l’on veut en faire, doit être bien fait…
et puis avant de gagner du temps sur l’encordement pour faire vite, ils y a bien d’autres choses à maîtriser…[/quote]
Ce que j’ai voulu dire c’est que la rapidité n’était pas un argument pour le noeud de chaise, anticipant sur ceux qui l’auraient prétendu. Moi aussi je m’en fout royalement que le noeud de chaise soit plus ou moins long à faire que le noeud de huit, la différence n’est pas significative.
En fait, en faisant une grosse course cet été avec un guide, j’ai eu un soucis qui va peut-être éclairer vos lanterne :
La corde qu’on utilisait était neuve (sortie du plastique le jour même). Au début, petite marche sur le glacier, puis un couloir de 500m à 45°-50° jusqu’au col. Au moment de gravir la première tour, je regarde machinalement mon noeud (un noeud de huit que j’avais sécurisé avec un noeud simple, comme d’habitude ; plus une réserve dont le dernier brin était dans le noeud et sécurisé avec un mousqueton). Et là, horreur : il (le noeud de huit) était complètement défait. Je le refais et rejoint le guide en tremblant.
Et là, il me montre justement de remettre le brin dans le noeud, et me dit : « on fait toujours comme ça avec les cordes neuves », « et on ne passe jamais la réserve dans le noeud, mais dans le pontet du baudrier ». Il faut croire que c’est une nouvelle manière de procéder avec les cordes neuves. Du coup, j’ai eu tendance à toujours faire comme ça, même avec mes vielles cordes…jusqu’à ce que je lise cet article. On y apprend notamment qu’un guide avait noué deux cordes de cette manière (je ne lance pas la pierre, je me demande d’ailleurs si je n’aurais pas fait pareil avec une corde neuve) et l’issue a été fatale !!
Donc pour ma part, cet article est TRES utile !!
N’empêche : comment s’encorder alors avec une corde neuve si on fait une réserve ?
C’est quoi une réserve ?
Si je comprends ce que tu as fait :
- un noeud de 8
- un noeud simple
- une réserve, que je suppose être 5 ou 10m de corde en anneaux
- le bout de la corde passée dans le noeud simple
- puis une queue de vache pour pouvoir l’accrocher à un mousqueton.
Je trouve que ça beaucoup de noeuds et je ne comprends pas pourquoi c’était dangereux que le 8 se détende : lors d’une tension il se serait resserré.
Posté en tant qu’invité par pire:
[quote=« Pierrolefou, id: 1082664, post:25, topic:104595 »]ça fait 10 ans que je grimpe avec un noeud de chaise …le chaise est utilisé par des personnes plus rompues aux manips de corde, et donc un peu plus expérimentées…
…
chacun doit assumer ce qu’il fait, ou non, pour sa sécurité…[/quote]
Je suis d’accord avec ta dernière phrase. Pour le reste il n’y a pas de vérité absolue: tu as de l’expérience, moi aussi. Nos vécus sont différents ce qui explique nos points de vue différents: je grimpe depuis plus de trente ans, les 10 premiers avec un noeud de chaise. Je l’ai abandonné suite à ce que j’ai écrit plus haut, pas par manque d’expérience, au contraire. Sans atteindre d’autres fois un stade fatal, j’ai pu voir plusieurs fois des noeuds de chaise en train de « mollir », suite à un oubli ou à un noeud d’arrêt qui n’en était pas un. Moi aussi je suis diplômé et ai une très longue expérience d’apprentissage, et je conseille toujours le huit. Je ne prétends pas avoir raison à 100 %, c’est juste une question personnelle; si un de ces deux noeuds était LA panacée, ça se saurait …
Posté en tant qu’invité par pire:
[quote=« Matt, id: 1082621, post:19, topic:104595 »]
Le noeud simple doit serrer encore plus que le huit donc être particulièrement difficile à défaire ?[/quote]
http://www.petzl.com/files/all/fr/activites/sport/conseils-techniques-grande-voie.pdf
voir page 3
[quote=« Bubu, id: 1082707, post:30, topic:104595 »]C’est quoi une réserve ?
Si je comprends ce que tu as fait :
- un noeud de 8
- un noeud simple
- une réserve, que je suppose être 5 ou 10m de corde en anneaux
- le bout de la corde passée dans le noeud simple
- puis une queue de vache pour pouvoir l’accrocher à un mousqueton.
Je trouve que ça beaucoup de noeuds et je ne comprends pas pourquoi c’était dangereux que le 8 se détende : lors d’une tension il se serait resserré.[/quote]
C’est presque ça, sauf que le bout de la réserve, je l’ai mis dans la boucle qui relie le noeud de 8 et mon baudrier. Tu connais un moyen de faire une réserve avec moins de noeuds ?
Mais je partage ta perplexité, au fond quand on fait comme ça, le noeud de 8 aurait tendance à se resserer. Mais le fait est qu’il s’est détaché…je n’ai eu cette aventure qu’une fois, il faudrait refaire l’expérience avec une corde neuve !
Non, mais je ne fais pas pareil.
Pour l’encordement sur glacier, je fait une queue de vache avec un noeud de 8, que j’accroche au bodar avec un mousqueton. Car en cas de chute du coéquipier dans une crevasse, il faut pouvoir se détacher rapidement lors du mouflage.
Et avec une queue de vache , pas de risque que le noeud se défasse, au pire il se détend et glisse un peu le temps de se retendre en cas de chute.
Si tu veux absolument faire le noeud de 8 en passant la corde dans le bodar, tu bloques la boucle qui sort du noeud simple avec un mousqueton. Mais inutile de bloquer le bout de la réserve avec un mousqueton, un noeud autour des anneaux suffit normalement, sauf peut être avec une corde neuve.
oui!!! c’est le point de départ de cette conversation!! 
Vous excuserez ma naïveté, mais malgré les nombreuses réponses ci-dessus, j’ai toujours pas bien compris l’intérêt, lors d’un rappel, de repasser dans le noeud de huit les deux brins de corde qui dépassent…
Ca sert à quoi?
Merci de m’éclairer!
A défaire le noeud plus facilement. Quand tu as rappelé ta corde, tu tires sur les deux brins, le noeud se défait.
Enfin, apparemment, c’est valable que si tu es arrivé entier en bas. 
Je trouve l’info de départ vraiment intéressante, parce que le noeud en 8 est aujourd’hui LE noeud préconisé partout, en club, en compet, dans les stages genre UCPA, … Certains n’hésitent pas à affirmer que c’est le seul noeud qui reste sûr même si on ne fait pas le noeud jusqu’au bout en ne passant pas le dernier brin dans le noeud ! (je l’ai entendu dire de nombreuses fois et pas par des débutants…). « Noeud de chaise INTERDIT et noeud en 8 OBLIGATOIRE » m’a t’on également dit une fois à l’entrée d’un club…
Ok, j’ai bien lu dans les messages au dessus que le noeud en 8 dans lequel on repasse les brins libres n’est justement plus un vrai noeud en 8, mais ça démontre bien que ce noeud n’est sûr que s’il est fait correctement, de A à Z et sans « petits arrangements ».
Perso, pour relier mes cordes en rappel, j’utilise un double noeud du pêcheur, très souvent super dur à desserrer (je préfère ça que le contraire), mais qui me semble vraiment sûr (s’il est bien fait of course). J’espère que ce noeud n’a pas un gros défaut que je ne connais pas, sinon, amis grimpeurs, éclairez ma lanterne d’urgence !!!
Sinon, en grimpe, un noeud de chaise avec son double noeud d’arrêt depuis près de 30 ans, que les cordes soient neuves ou moins neuves, en serrant bien le tout. Jamais eu le moindre pépin (heureusement, sinon je ne serais peut-être pas là à raconter ma vie )
Mais ta réflexion est valable avec tous les noeuds, pas seulement le 8. Un noeud, ça se fait dans les règles et ça ne supporte aucun « petit arrangement ». Enfin, c’est mon point de vue quand j’encorde ma bidoche dessus.