Le noeud fragilise sérieusement la sangle…
La méthode d’Al semble incontestablement la meilleure.
Relais
Posté en tant qu’invité par Difool:
[quote=« Colnais, id: 1362831, post:21, topic:121497 »]
Le noeud fragilise sérieusement la sangle…
La méthode d’Al semble incontestablement la meilleure.[/quote]
Tu as raison mais j’ai jamais entendu parler de sangle qui pétait au niveau du noeud pour l’instant.
La méthode d’Al est très bien et en plus très rapide pour enchainer les longueurs. Par contre c’est pas la mieux dans des situations où tu aurais besoin d’intervenir pour aider tes seconds ou autre. Pour libérer la corde, tu serais obligé de refaire un relai sur sangle ce qui prend un peu de temps.
[quote]Nylon (polyamide) et Dyneema®/Spectra® (polyethylène) sont deux matières premières synthétiques dont les forces et les faiblesses distinctes sont utilisées dans la fabrication des longes et des dégaines. Comprendre les propriétés de ces fibres synthétiques et artificielles est primordial pour l’utilisation de ces produits.
DMM a réalisé des tests de facteur 1 et 2 sur ces sangles (vidéo en Anglais):[/quote]
intéressant à voir Welcome eneq.info - BlueHost.com
Ce que je voulais dire, c’est que le relai est fait avec les brins sur lesquels on se vache. Donc, si le grimpeur de tête (donc celui qui a fait le relai) repart en tête, il va de fait défaire son relai en se dévachant. Avant de se dévacher, il est obligé de refaire un relai sur sangle ou autre pour son second, ce qui prend du temps.
[quote=« Colnais, id: 1362413, post:10, topic:121497 »]???
On n’a pas arrêté l’assurage avec des cordes suite aux ruptures qui ont dues se produire à cause de rochers tranchants.[/quote]
il y a aussi un autre risque : en cas de chute de pierre ou de glace, si ta sangle se coupe, le relais fout le camp. Ce n’est pas le cas avec le noeud.
Posté en tant qu’invité par ghisino1:
a propos de relais realisées avec sa corde de rappel…
on m’avait mentionné une technique pour réaliser un relais intermediaire sur n’importe quels 2 points d’une longueur equipée avec points beton, en leader fixe, meme si ces points sont assez eloignés, à condition dìavoir assez de corde libre.
L’interet du fractionnement de longueur étant surtout de rendre la vie plus facile à un 2nd un poil limite et de pouvoir mieux le suivre des yeux et l’aider (moufler) sur un pas dur en plein milieu de la longueur « officielle »
Je me rappelle uniquement qu’il y avait une histoire de deux degaines, desescalade depuis le point plus haut et de cabestan au pontet du leader, mais pas les details de la manip (je n’ai malhereusement pas vu de demo en vivo)
qq1 saurait m’aider?
Tu montes jusqu’au point haut. Tu places la dégaine. Tu mousquetonnes ta corde, exactement comme si tu continuais mais tu redescends. Tu reprends le brin de corde qui redescend du point haut (pas celui sur lequel tu es déjà attaché mais l’autre) et tu fais un cabestan sur un mousqueton à vis placé sur ton pontet. Tu es donc « vaché » sur le point le plus haut. Tu reprends la corde sous le cabestan pour te vacher sur le point le plus bas (pas directement, mais à travers un mousquetons à vis qui restera en place pour vacher ton second). Tu équillibres pour que tous les mousquetons travaillent dans leur grand axe. Ton relais est fait. Tu peux faire monter ton second que tu vaches ensuite sur le point du bas. Quand tu repars, tu défais tes auto-assurances. Ton second n’est plus vaché que sur un point, mais ce n’est pas grave puisque la cordée, elle, est toujours assurée par deux points. Avantage, il n’y a pas de possibilité de facteur 2 puisqu’il y a de fait un renvoi décalé du relais.
[quote=« Al., id: 1362426, post:12, topic:121497 »]Pour moi le relai le plus rapide à monter si on grimpe en réversible, c’est:
-un mousqueton (de préférence à vis) sur chaque point
-on se vache avec un cabestan sur chaque mousqueton avec chaque brin de corde
-éventuellement une queue de vache au centre faite avec les deux cordes, sur laquelle je met la plaquette, mais la plupart du temps je pose la plaquette sur un des deux points.
C’est très rapide, mais ça ne marche qu’en cordée de 2 réversible[/quote]
Oui c’est le plus simple…pour une cordée évoluée qui tourne bien sans réversible: dans ce cas je mets 2 mousquetons sur chaque point et me vache chaque corde au cabestan sur le 2ième , pour anticiper le départ du leader maximo universel…le second est vaché sur les premiers mousquetons…Au départ, je récupère l’un des second mousquetons, il ne reste donc que 3 mousquetons au relais 
Ca m’intéresse cette technique. Mais je suis pas sûr d’avoir bien compris:
-Tu fais 2 chaînes de 2 mousquetons et tu mets chaque chaîne sur chacun des 2 point
-Tu te vaches sur le mousqueton du bas de chacune des 2 chaînes avec chaque corde.
-Quand le second arrive, tu le vaches sur les mousquetons du haut de chaque chaîne
-Tu repars en tête, tu te dévaches et tu récupères un des deux mousquetons du bas, et tu laisses l’autre pour un point de renvoi?
Posté en tant qu’invité par beganer:
C’est bien beau tous ça messieurs,
Mais, n’auriez-vous pas des vidéos pour illustrer les méthodes s’il vous plait?
Ce serait plus clair…
merci
Posté en tant qu’invité par Gravity challenged:
Petit question subsidiaire concernant les relais: combien de points installez-vous generalement en TA/GV: 2 ou 3 (plus??) ?
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Posté en tant qu’invité par Blabla:
Tous dépend du rocher, du relais, du matos dont tu disposes etc. Il n’y a pas de règles : tu mets ce que tu as besoin de mettre.
Ca peut aller de 1 point à beaucoup. Ca mets déjà arrivé de mettre 5-6 points et ce n’était pas du luxe.
Posté en tant qu’invité par yves68:
[quote=« Al., id: 1362892, post:24, topic:121497 »]
Ce que je voulais dire, c’est que le relai est fait avec les brins sur lesquels on se vache. Donc, si le grimpeur de tête (donc celui qui a fait le relai) repart en tête, il va de fait défaire son relai en se dévachant. Avant de se dévacher, il est obligé de refaire un relai sur sangle ou autre pour son second, ce qui prend du temps.[/quote]
Non je ne suis pas d’accord:il suffit que les 2 grimpeurs aient chacun4 mousq. vis.:le 1er arrive au relais ,il met 2 mousquetons sur chaque point(il y a 2pts dc 4mousquetons)et se vache avec demi cab. sur chaque points,mais sur le 2eme mousqueton de chaque points.qd le second arrive,celuici prends 2 de ses 4mousquetons et en mets un de chaque sur chaque 1er mousqueton mis par son premier et se vache dessus.Il donne au premier ces 2 autres mousquetons(il en avait 4aussi)et lepremier peut se devacher sans probleme puisqu’il s’etait vaché sur le 2eme mousqueton de chaque point et repart avec 4 mousqueton…En conclusion qd les 2 compere sont au relais sur chaque points(ici on en considere 2) ily a d’abord 1 mousqueton principal sur la plaqette,puis sur ce mousqueton se trouvent 2 mousquetons secondaires qui contiennent chacun une vache de chaque compere…
Posté en tant qu’invité par yves68:
[quote=« Al., id: 1363255, post:29, topic:121497 »]Ca m’intéresse cette technique. Mais je suis pas sûr d’avoir bien compris:
-Tu fais 2 chaînes de 2 mousquetons et tu mets chaque chaîne sur chacun des 2 point
-Tu te vaches sur le mousqueton du bas de chacune des 2 chaînes avec chaque corde.
-Quand le second arrive, tu le vaches sur les mousquetons du haut de chaque chaîne
-Tu repars en tête, tu te dévaches et tu récupères un des deux mousquetons du bas, et tu laisses l’autre pour un point de renvoi?[/quote]
oui c’est exactement ca ou presque.je te reprend:qd le second arrive ,tu le vaches avec ses 2 propres mous quetons sur les mousquetons du haut de chaque chaine.Tu repard en tete ,tu te devaches ,tu recuperes dc tes 2 mousquetons du bas de chaque chaines plus les 2 autresmous quetons de ton second sur son baudrier(il en avait 4 au départ).et qd tu arrives au prochain relais tu refaits 2 chaines…En fait il faut au depart que chaque grimpeur possede 4 mosqueton chacun…
[quote=« yves68, id: 1363626, post:35, topic:121497 »]
[quote=« Al., id: 1363255, post:29, topic:121497 »]Ca m’intéresse cette technique. Mais je suis pas sûr d’avoir bien compris:
-Tu fais 2 chaînes de 2 mousquetons et tu mets chaque chaîne sur chacun des 2 point
-Tu te vaches sur le mousqueton du bas de chacune des 2 chaînes avec chaque corde.
-Quand le second arrive, tu le vaches sur les mousquetons du haut de chaque chaîne
-Tu repars en tête, tu te dévaches et tu récupères un des deux mousquetons du bas, et tu laisses l’autre pour un point de renvoi?[/quote]
oui c’est exactement ca ou presque.je te reprend:qd le second arrive ,tu le vaches avec ses 2 propres mous quetons sur les mousquetons du haut de chaque chaine.Tu repard en tete ,tu te devaches ,tu recuperes dc tes 2 mousquetons du bas de chaque chaines plus les 2 autresmous quetons de ton second sur son baudrier(il en avait 4 au départ).et qd tu arrives au prochain relais tu refaits 2 chaines…En fait il faut au depart que chaque grimpeur possede 4 mosqueton chacun…[/quote]
2 cabestans par grimpeur c’est pas toujours évident à gérer surtout avec un seul leader et des relais inconfortable ou suspendu , j’imagine à 3 les sacs de noeuds.
Posté en tant qu’invité par yves68:
[quote=« JP13, id: 1363099, post:27, topic:121497 »]
Tu montes jusqu’au point haut. Tu places la déga… Quand tu repars, tu défais tes auto-assurances. Ton second n’est plus vaché que sur un point, mais ce n’est pas grave puisque la cordée, elle, est toujours assurée par deux points. Avantage, il n’y a pas de possibilité de facteur 2 puisqu’il y a de fait un renvoi décalé du relais.[/quote]
excuses moi JP13 mais je ne comprend pas cette derniere phrase.si le 1er se devache et que le 2eme n’est que sur un point,si ce point lache tout le monde est en bas puisque la corde passée ds la degaine sur le point le plus haut est libre(le 1er s’etant devaché)!!?ou alors je n’ai rien compris.et demande de plus amples explications…Merci.
Posté en tant qu’invité par Visuelle:
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s’il vous plais messieurs 
La corde passe toujours dans le point haut et le second commence à assurer à travers ce point avant que le premier se dévache. (corde en dessous du cabestant passée dans le dispositif d’assurage avant de défaire le cabestan). Ce point haut doit bien sur être « béton », ce qui était contenu dans la question de ghisino1.
J’ai des schémas (mémento de formation) mais je ne suis pas sur d’avoir le droit de les diffuser. Je peux par contre te les envoyer par mail.