Posté en tant qu’invité par GLL:
Avez vous déjà utilisé le « Ficellou » en rappel .Qu’en pensez-vous ?
Avantages et inconvénients ?
Rappel sur un brin + cordelette
reformule ta question, parce que les histoires (techniques) de ficellou en rappel, il y en a pas mal !
Si par « ficellou en rappel » tu entends un noeud autobloquant qui t’empeche de t’ecraser au sol si tu lache le descendeur …
Alors oui je l’ai deja utilise et ce que j’en pense c’est que c’est bien.
Tout d’abord il es indispensable dans la plupart des rappels d’utiliser un systeme autobloquant pour ne pas tomber si on lache le frein pour une raison ou une autre.
Cet autobloquant peut etre mecanique (le shunt par exemple) ou fait avec un anneau de cordelette (noeud francais, noeud machard, etc …).
Dans les 2 cas ca marche tres bien.
J’ai une preference pour l’autobloquant mecanique, mais j’utilise un autobloquant en cordelette quand je veux partir leger.
L’avantage de l’autobloquant mecanique est qu’il n’y a aucun glissement, c’est soit ouvert soit ferme. Alors que le ficellou se met en place/se bloque en te faisant descendre de 10 a 20 cm (c’est peu important pour le rappel, ca l’est plus pour le moufflage).
L’inconvenient c’est le poids, et aussi le fait qu’il ne sert qu’a ca alors que le ficellou te sert de degaine, relie les points du relai, sert de porte-matos etc …
Si par ficellou tu entends une cordelette fine de meme longueur que ta corde et qui te sert a la rappeller ou a hisser le sac. (tu grimpes alors sur une corde d’attache normale).
Oui j’ia utilise cette technique> ce que j’en pense c’est que c’est bien pour les voies sportives dures.
Impossible de gerer le tirage comme avec 2 brins -> il faut une voie avec pas trop de zig-zag (->oublie le ta tout de suite)
Force de choc plus importante que sur un brin de corde a double -> il faut des points assez solides (oublie le TA tout de suite)
Certaines manips de rechap sont plus compliquees avec ce systeme. (c’est un mauvais point)
Ca apporte un confort formidable pendant l’escalade. Ca permet de grimper vraiment a son niveau max a vue.
Je n’utilise ce systeme que pour des voies dures sportives, pour faire des perf. Et seulement dans des voies ou la retraite est simple, ou alors quand je grimpe avec un tres bon grimpeur dont je suis certain qu’il pourra sortir la voie quoi qu’il arrive.
J’utilise egalement ce systeme (grimper sur corde d’attache) lorsque je grimpe a 4 et qu’il y a une descente a pieds. (deux cordees= deux cordes -> ok pour rechapp si necessaire, mais c’est quand meme plus chiant qu’un vrai rappel.).
Posté en tant qu’invité par GLL:
Je veux parler de la technique corde rappel 50m + « ficellou » 50m .
Le « ficellou » quel d’amètre?
Pour joindre les deux bouts , quel noeud ?
Merci de vos réponses
Posté en tant qu’invité par GLL:
Je veux parler de la technique corde rappel 50m + « ficellou » 50m .
Le « ficellou » quel d’amètre?
Pour joindre les deux bouts , quel noeud ?
Merci de vos réponses
Si ça peut te donner une idée : http://forum.camptocamp.org/viewtopic.php?id=129099
97% des 53 personnes qui ont répondu utilisent un autobloquant.
11% des 53 personnes utilisent un autobloquant autre qu’un « ficellou », à savoir un Shunt
Le ficellou c’est simple, efficace, léger, ça fait pas perdre de temps et ça peut même en faire gagner… pourquoi s’en passer ?
[quote=GLL]geko84 a écrit:
reformule ta question, parce que les histoires (techniques) de ficellou en rappel, il y en a pas mal !
Je veux parler de la technique corde rappel 50m + « ficellou » 50m .
Le « ficellou » quel d’amètre?
Pour joindre les deux bouts , quel noeud ?[/quote]
Ah zut… j’avais pas tout lu…
Quel noeud ? un double pécheur semble le mieux.
[quote=GLL]Je veux parler de la technique corde rappel 50m + « ficellou » 50m .
Le « ficellou » quel d’amètre?
Pour joindre les deux bouts , quel noeud ?
Merci de vos réponses[/quote]
Un noeud de pecheur double, c’est le mieux pour des diametres differents.
le diametre le plus fin que tu peux tirer sans te niquer les mains et qui bloque dans ta poulie si tu hisse le sac.
Posté en tant qu’invité par GLL:
[quote=Dam][quote=GLL]Je veux parler de la technique corde rappel 50m + « ficellou » 50m .
Le « ficellou » quel d’amètre?
Pour joindre les deux bouts , quel noeud ?
Merci de vos réponses[/quote]
Un noeud de pecheur double, c’est le mieux pour des diametres differents.
le diametre le plus fin que tu peux tirer sans te niquer les mains et qui bloque dans ta poulie si tu hisse le sac.[/quote]
Le noeud de pécheur ne risque-t-il pas de passer dans l’oeilleton ou l’anneau des points de rappel ?
Et avec un mousqueton ?
[quote=GLL]Le noeud de pécheur ne risque-t-il pas de passer dans l’oeilleton ou l’anneau des points de rappel ?
Et avec un mousqueton ?[/quote]
Le noeud de pécheur ne sert qu’à relier les deux brins, mais pas besoin de mousqueton nom plus pour empêcher la corde de passer dans le maillon :
tous les moyens sont bons pour montrer ton carrelage!!!
Posté en tant qu’invité par neric:
C’est aussi une bonne technique en course de neige !
tu es encordé sur un seul brin (corde type joker) et tu gardes les 50 m de cordelette dans le fond du sac (ça pese rien) si tu risques de faire des rappels.
Avec un pote on a fait la traversée du pelvoux avec ce systeme. La cordelette c’est du 5 ou du 6. On reliait les deux par un noeud de 8 voir de 9 pour etre sur !
Apres pour etre encore plus sûr on peut faire comme sur la photo plus haut avec un mousqueton entre la queue de vache et le brin de l’autre coté du maillon.
ok en course de neige, mais en rocher, rappeler un brin avec un mouskif dessus, c’est pas un peu risqué?
d’une part pour le mouskif qui (théoriquement) ne devrait pas cogner contre les rochers en redescendant
et d’autre part, risque que le mouskif s’accroche dans une branche au passage
A part la gestion du tirage et une force de choc plus élevée en cas de chute, je vois encore une limitation à ce système: si la corde coince pendant que tu fais le rappel, ce sera ta corde « dynamique » qui est coincée en haut. Je ne serais pas très rassuré avec 50m de cordelette de 6mm au relais pour m’assurer pendant que je remonte decoincer la corde,… Avec une corde double on peut éventuellement s’assurer avec un brin.
A mon avis ce système ne substitue pas une corde à double, mais ça peut être intéressant pour des situations spécifiques.
Posté en tant qu’invité par neric:
ok en course de neige, mais en rocher, rappeler un brin avec un mouskif dessus, c’est pas un peu risqué?
d’une part pour le mouskif qui (théoriquement) ne devrait pas cogner contre les rochers en redescendant
et d’autre part, risque que le mouskif s’accroche dans une branche au passage[/quote]
c’est vrai ! perso je ne le fait pas, j’aime pas multiplié les noeuds sur une corde qui doit etre rappelée. Mais ça peut etre une solution si on n’a pas confiance dans le 8 qui vient buter sur le maillon rapide.
De toutes façons en rocher vaut mieux deux brins ne serait-ce qu’en cas de chute de pierres ou d’arête effilée qui viendrait abimer l’un des deux brins.
Il est beau hein 
Il est beau hein :P[/quote]
on ne s’en lasse pas
je te soupçonne de créer des posts en « invité » juste pour le plaisir de nous le ressortir!!!
je l’ai vu faire par des groupes
sans doute qu’ils n’avaient pas assez de rappels pour tous, et qu’en cas de problème, ils pouvaient s 'entraider entre cordées??
je connais aussi un secteur de « couennes » de 40 mètres. pratique si tu n’as qu’une corde de 60m…
si raboutage de corde au diamètre très différent : noeud de tisserand double suivi d’ un noeud d’arrêt sur le bout restant.
déjà utilisé en canyon, mais aussi en équipement falaise. Toutefois, mon noeud de butée sur le relais est un noeud de huit avec un mousquif de sécu.
Je résume : d’un coté du maillon, avec la grosse corde un noeud de huit avec mousquif de sécu pour faire buté et… un tisserand double dans la boucle du huit pour relier la petite corde(ellette) à la grosse corde (à défaut de schéma j’espère que c’est clair).
de l’autre coté du maillon, seul le brin de gros diamètre sort, celui sur lequel on descend.
attention toutefois aux frottements et à l’élasticité quelquefois trop importante avec la cordelette (diam 6 par exemple)
:cool: