Posté en tant qu’invité par olivier:
bonjour,
je suis grimpeur rocher et je débute ds la glace…
une question me vient à l’esprit:
pour redescendre en rappel, vous faites 3 lunules et vous sacrifiez de la cordelette?
merci
Rappel sur glace
Posté en tant qu’invité par pierre:
il y en a qui font 2 lunules (abalakov), d’autres 1, enfin certains ne font que 2 trous et passent la corde de rappel dedans ; c’est le plus écologique …
Posté en tant qu’invité par olivier:
mais ne faire que 2 trous revient à n’avoir qu’un seul point d’ancrage… pas un peu risqué???
Posté en tant qu’invité par jc:
Cela arrive de faire des lunules mais il y a pas mal de voies qui ont un itinéraire de descente plus simple. Regarde les topos.
Posté en tant qu’invité par Richard:
2 lunules espacées de min 30 cm avec 2 mètres de cordelette 7 mm.
Posté en tant qu’invité par pierre:
Oui…
Posté en tant qu’invité par Cédric:
bof… perso ça fait des années que j’en fait qu’une et comme je suis encore là pour en parler il faut croire que c’est sûr… Par contre il faut bien juger de la qualité de la glace et pour plus de résistance utiliser des vis de 22cm et cordelettes de7mm.
Posté en tant qu’invité par Paul G:
Cédric écrit : "ça fait des années que j’en fait qu’une et comme je suis encore là pour en parler il faut croire que c’est sûr… "
Ca, c’est un argument !
Y-aura-t-il qq un pour qui la lunule unique n’a pas tenu, qui viendra nous le raconter ici ?
En tout cas, la version rocheuse « rappel sur piton unique » a déjà fait un certains nombres de victimes…
Posté en tant qu’invité par pierre:
Moi aussi ça fait des années que je fais des rappels sur une seule lunule voire sur lunule « séche » (on passe la corde directement dans les trous) et pour l’instant ça n’a jamais laché … Il est vrai que l’on se pend avec plus de précaution sur 1 seule que sur 2 mais c’est dans la tête que ça se passe.
Posté en tant qu’invité par Saïmon:
un abalakov est plus résistant qu’une broche seule 
http://ice-fall.com/pedagoglace5.htm
http://ice-fall.com/pedagoglace6.htm
http://www.cafchambery.com/article.php3?id_article=1607
Posté en tant qu’invité par Paul G:
Saimon écrit « un abalakov est plus résistant qu’une broche seule ;) »
C’est sûrement vrai.
Mais les fiches techniques dont tu nous donnes les liens conseillent le rappel sur 2 abalkovs.
Le lien vers le site du CAF de Chambéry n’en suggère qu’un, mais souligne l’importance de contre-assurer par un 2nd point la descente du 1er.
Perso, j’évite les descentes sur un seul point, autant que possible, que ce soit en glace ou en rocher. En dehors d’urgence marquée, ou de difficulté à trouver un 2nd point, je ne vois pas l’intérêt de prendre ce risque.
Posté en tant qu’invité par Hydra:
Une lunule dans une bonne glace peut supporte de 1000 DaN (quasiment un KG) à 2500 DaN, quasiment autant qu’une broche à glace.
Posté en tant qu’invité par Saïmon:
Paul G a écrit:
Mais les fiches techniques dont tu nous donnes les liens
conseillent le rappel sur 2 abalkovs.
j’ai mis ce que j’ai trouvé en vitesse
Perso, j’évite les descentes sur un seul point, autant que
possible, que ce soit en glace ou en rocher. En dehors
d’urgence marquée, ou de difficulté à trouver un 2nd point, je
ne vois pas l’intérêt de prendre ce risque.
d’accord sur le principe.
Mais si la glace est bonne il n’y a aucun pb a descendre sur un abalakov.
Faites le test l’hiver prochain: tu pends un gus sur un abalakov a 1m du sol, et tu l’entaille a coup de piolet. tu verras qu’il faut un moment avant que ca lache, que ca tient avec très peu de glace. Donc fait avec des broches longues de 20cm, aucun soucis.
Posté en tant qu’invité par olivier:
les fiches sont pas mal…
mais c’est une certitude, je mettrai 2 points d’ancrage avant de descendre
Posté en tant qu’invité par pachaBE:
Hé les mecs!!
C’est juste pour un rappel ! pas de facteur chute !!!
Un aba est plus que suffisent !!!
Posté en tant qu’invité par Paul G:
Pour moi, ce n’est pas une question de facteur de chute, c’est une question d’incertitude sur la solidité du matériau.
Est-ce que tu ferai un rappel sur un piton unique ? Si oui, je te signale qu’il y a déjà eu des accidents, le piton ne prévient pas avant de lâcher.
Un aba est effectivement très solide. Si tu es sûr à 200% de la solidité de la glace, et de son attache au support sous-jacent, ca doit bien suffire. Mais comment fais-tu pour être sûr à 200% ?
Après, passer un simple ressaut aboutissant à une PF de neige ne nécessite peut-être pas le même sécurité qu’un fil d’ariagnée de 50m arrivant sur de la caillasse.
Posté en tant qu’invité par olivier:
vu tous les facteurs qui sont à l’origine de la solidité de la glace, ou de sa possible défaillance au niveau de sa structure, je pense qu’il est fou de prétendre connaître la résistance d’un panneau de glace… Même si certains facteurs permettent de savoir grosso modo si la glace est solide ou non. Un point d’ancrage me parait suicidaire. Après c’est comme la roulette russe, 5 chances sur 6 que ça passe. Je pense que ma vie vaut plus qu’un coup de poker…
Posté en tant qu’invité par tetof:
Un point d’ancrage me parait suicidaire
Faire 2 lunules pour les rappels signifie que tu doubles le temps de confection des relais de rappel et la quantité de matos necessaire. J’espère pour toi que tu n’enchaine pas souvent 10 rappels sur lunulles car tu vas y passer ta frontale et ta corde. 
Bien évidement qu’il est impossible de savoir si une lunulle tients à 100%. Mais si tu veux des certitudes de 100%, il est preferable de changer de sports.
Une bonne façon de limiter les risques sans perdre trop de temps et de matos consiste à contre-assurer ta corde avec une broche. Tu fais descendre le plus lourd en premier avec le matos. Le plus léger descend en dernier après avoir enlevé la broche.
Posté en tant qu’invité par Paul G:
Tetof, j’ai parfois l’impression que tu as une vision un peu élitiste de l’alpiniste, genre « on accepte de prendre des risques ou on fait autre chose ».
Je ne crois pas que ce soit aussi binaire…
Juste quelques questions :
- Y-a-t-il bcp d’itinéraires où l’on « enchaine 10 rappels sur lunules » ? Bigre, 10x50 = 500m de descente, ca fait déjà pas mal.
- Combien de temps mets-tu à faire un abalakov ? Multiplier par 10, ca fait combien ?
- Combien de temps mets-tu à installer une broche ? Un quart du temps d’un abalakov ? Si l’on soustrait ce temps à celui de la question précédente, ca ne fait plus que 8 abalakov…
- Dernière question : disons 30mn pour les 8 abalakov (pour 10 rappels, qd-même !). N’est-il pas possible de commencer la course 30mn + tôt pour garder cette marge de sécurité à la descente ?
Bon, je pense que le débat ne mène pas à grand chose. Si tu es super limite dans les horaires, et si tu es sûr de la glace, tu peux bien descendre sur un seul aba.
Mais il me semble possible de faire de l’alpinisme avec une marge de sécurité supérieure…
Posté en tant qu’invité par laurent:
A qualité de glace équivalente un abalakof est toujours moins résistant
qu’une broche de longueur 17 cm mini.
Preuve faite par tests réels.
Bonne descente (moi j’en fait 2)
a+
Laurent