C’est une manip vachement conseillée: de mémoire cause du premier accident mortel au Verdon (depuis l’ère des voies dites modernes). Bien entendu ceux qui se tuent, c’est les autres, c’est bien connu
Rappel à 2 sur chacun des brins
C’est bien connu, la mort des autres on s"en fout. Donc on va en montagne avec eux.
Plus sérieusement, avec le recul des années Verdon ou Bioux, pas loin de 40 ans, le rappel simultané est-il tabou encore ajd?
Oui, de mémoire, cet accident nous avait fait arreter toutes les « conneries » de descente à deux sur un brin chacun ou à deux sur le même descendeur … De toute façon ça ne fait pas gagner beaucoup de temps …
Si tu veux absolument descendre à deux, privilégie deux sur le même descendeur en ajoutant du freinage, c’est beaucoup plus securit que le rappel simultané
Bon bin vos réactions univoques à tous étant éloquentes, je vais en rester aux bons vieux fondamentaux.
Bon, bien sûr si on descend chacun sur un brin, arrivé en bas il ne faut pas que chacun tire son brin en même temps. 
un grand grimpeur autrichien est mort comme ça, et ce n’est pas le seul. Très bon moyen pour gagner du temps et être vite en bas (en miettes…)
Les cas où cela peut s’avérer « intéressants » sont peu fréquents en regard de ceux où ils peuvent s’avérer catastrophiques et qui eux sont « conséquents ». C’est clair. Le gain de temps n’est pas toujours si « grand » que ça…sauf quelques cas particuliers.
Mais néanmoins les accidents ne sont pas du à la technique en elle-même, mais au manque d’attention sur l’ordre de départ/arrivée.
Certains le font en liens croisés pour être en sécu, mais ce n’est pas toujours pratique selon la configuration de la descente.
On gagne pas tellement de temps je trouve, le fait de changer tes habitudes dans les manips peut provoquer un accident je pense. Et dans de rare cas si la corde se coupe avec une chute de pierre/arrête tranchante, les deux tombent.
En descendant un par un si on suit ca:
-placer le machard du premier qui descend
-placer les deux descendeurs sur la corde
-le premier descend et le deuxième prépare son machard
-le premier se vache juste dit libre et le deuxième a juste a se dévacher et descendre
-le premier enlève son descendeur, machard, passe la corde…
Après chacun sa méthode
Bonjour,
Il est évident que pour faire un autobloquant sur une corde fine il faut aussi une cordelette très fine! A cet effet il faut noter que Béal fabrique des anneaux cousus en diamètre 5,5mm, avec une gaine résistant mieux à la chaleur. Je pense que c’est un progrès (je n’ai pas d’action chez Béal).
Je suis toujours surpris quand je voie des grimpeurs utiliser une cordelette de 7mm pour faire un auto-bloquant.
Cordialement
« A la recherche du temps perdu… »
Un pote a failli se tuer en utilisant cette technique : Xeme rappel, dernier rappel donc pas de noeud de bout de corde, fatigue, poids inégal des grimpeurs… 10m de vol à l’arrivée et par chance pas de bobo…
Enchaîne une succession d’un dizaine de rappels bien verticaux ou surplombants avec ta cordelette de 5,5 mm comme auto bloquant et tu comprendras l’intérêt du 7 mm !
oui mais si tu utilises une corde ultra fine genre petzl 7,7, la cordelette 5,5 prend tout son intérêt non ?
Il ne faut pas utiliser la 7 mm telle qu’elle, il faut l’assouplir en retirant un ou deux brins de son âme.
Il y a un juste équilibre à trouver entre le diamètre de la corde de rappel, le diamètre de l’autobloquant et accessoirement le poids du grimpeur (sans parler des cordes mouillées, voire gelées) : il faut que ça bloque, il faut que le grimpeur reste en sécurité (et en confiance avec 50 ou 500 m de gaz sous les fesses), surtout s’il doit l’utiliser pour remonter. Une 5,5 mm risque de se verrouiller et va cramer trop facilement si on serre trop, si on descend trop vite, ou si la corde est neuve.
Dans ce cas alors autant prendre un bloqueur mécanique, type shunt ou liftrope, bien évidemment dans la limite de diamètre accepté. Le liftrope (à simple seulement) fonctionne jusqu’à 8mm.
Sinon au pire tu prends deux cordelettes et tu alternes un coup une, un coup l’autre, pour chaque rappel…
Enfin il existe aussi la volcano (au mètre) en 8mm qui même avec une corde de même diamètre fonctionne également, et qui a le grand avantage d’avoir de l’aramide. (point de fusion 500° !!!)
Bref, il y a un paquet de solutions…
Mdr !!! T’es pas un peu de Marseille par hasard !!! Alors là je demande à voir, et bonjour la longueur de corde…
Et ne réponds pas qu’il y a des relais 
il y a longtemps je m’étais préparé des anneaux pour autobloquants au départ de corde (du 9 mm je crois) mais en enlevant quelques torons de l’âme.
Ca permettait d’avoir la longévité d’un « gros » diamètre tout en ayant la souplesse d’une « fine » cordelette. De mémoire c’était sûr et efficace.
Je devrais ré-essayer mais je suis devenu plus flemmard et moins bricoleur …
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Polémiquer pour polémiquer…sans réfléchir, sans être de Marseille !
Quand tu enchaînes les rappels dans le Verdon ou dans les Dolomites par ex, tu n’as pas 500 m, voire plus sous les fesses ?
Rappel sur 1 brin = sans objet.
Shunt = cordes de même diamètres obligatoirement : il y a belle lurette que j’utilise des cordes de diamètres différents, donc sans objet également.