ca s’appel un rappel simultanée, tu trouveras d’autres sujets la dessus sur c2c
c’est une manip qui a mauvaise presse car il ya eu quelques fait divers avec…
non je n’irai pas jusqu’a dire que c’est courant aux us, c’est juste un peu moins ésoterique qu’ici,
bien penser a ce que le plus lourd parte de l’autre coté du noeud
Non ce n’est pas particulierment plus rapide, c’est plus rigolo qu’autre chose (tu descend moins vite quand t’es a coté de quelq’un, que quand t’es tout seul)
noeud en bout de corde indispensable
Rappel à 2 sur chacun des brins
Merci pour ton avis.Je suis pas loin de penser comme toi, je voulais de la rapidité en rappel pour tous les cas où ça devient grave, secours etc. Le rappel simultané n’apporte rien de significatif au milieu des paramètres.
Salut
Tu peux développer les « diverses astuces »? Un lien? Merci de rafraichir V6 à cette occasion.
C’est une manip très dangereuse, il faut être expérimentés et concentrés. J’en connais un qui est mort comme ça. Deux frères au Verdon rappels de Luna Bong. Le premier arrivé au relais a laché la corde, probablement sans autobloquant, le deuxième s’est écrasé en bas.
je me disais aussi que le risque principal est de ne pas bien synchroniser l’arrivée au relais en dessous … et l’erreur ne pardonne pas !
personnellement, j’éviterais ce genre de truc un peu foireux, surtout en situation de stress !
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Oui.
Je vois.Tu arrives le premier au rlai, tu te vaches, tu vires ta corde de rappel, comme en relai classique,et pfuizzzz…ton second ton copain, ton frère… Mais cela suppose la situation où ton second est détendu sur son brin de rappel, c’est-à-dire au relai, et donc normalement déjà vaché. Question de concentration comme d’hab, tu fais pas les choses à l’envers. Ca ne change rien à la solution technique de gagner du temps en rappel.
C’est comme les champignons, ils sont tous bons, certains une fois! Cette histoire de rappel simultané, ça sent la m***e!
Je répugne pas à mettre mes mains ds la merde, quand ya (peut-être) qqch à en tirer, comme les vers le font.
C’est une manip vachement conseillée: de mémoire cause du premier accident mortel au Verdon (depuis l’ère des voies dites modernes). Bien entendu ceux qui se tuent, c’est les autres, c’est bien connu
C’est bien connu, la mort des autres on s"en fout. Donc on va en montagne avec eux.
Plus sérieusement, avec le recul des années Verdon ou Bioux, pas loin de 40 ans, le rappel simultané est-il tabou encore ajd?
Oui, de mémoire, cet accident nous avait fait arreter toutes les « conneries » de descente à deux sur un brin chacun ou à deux sur le même descendeur … De toute façon ça ne fait pas gagner beaucoup de temps …
Si tu veux absolument descendre à deux, privilégie deux sur le même descendeur en ajoutant du freinage, c’est beaucoup plus securit que le rappel simultané
Bon bin vos réactions univoques à tous étant éloquentes, je vais en rester aux bons vieux fondamentaux.
Bon, bien sûr si on descend chacun sur un brin, arrivé en bas il ne faut pas que chacun tire son brin en même temps. 
un grand grimpeur autrichien est mort comme ça, et ce n’est pas le seul. Très bon moyen pour gagner du temps et être vite en bas (en miettes…)
Les cas où cela peut s’avérer « intéressants » sont peu fréquents en regard de ceux où ils peuvent s’avérer catastrophiques et qui eux sont « conséquents ». C’est clair. Le gain de temps n’est pas toujours si « grand » que ça…sauf quelques cas particuliers.
Mais néanmoins les accidents ne sont pas du à la technique en elle-même, mais au manque d’attention sur l’ordre de départ/arrivée.
Certains le font en liens croisés pour être en sécu, mais ce n’est pas toujours pratique selon la configuration de la descente.
On gagne pas tellement de temps je trouve, le fait de changer tes habitudes dans les manips peut provoquer un accident je pense. Et dans de rare cas si la corde se coupe avec une chute de pierre/arrête tranchante, les deux tombent.
En descendant un par un si on suit ca:
-placer le machard du premier qui descend
-placer les deux descendeurs sur la corde
-le premier descend et le deuxième prépare son machard
-le premier se vache juste dit libre et le deuxième a juste a se dévacher et descendre
-le premier enlève son descendeur, machard, passe la corde…
Après chacun sa méthode
Bonjour,
Il est évident que pour faire un autobloquant sur une corde fine il faut aussi une cordelette très fine! A cet effet il faut noter que Béal fabrique des anneaux cousus en diamètre 5,5mm, avec une gaine résistant mieux à la chaleur. Je pense que c’est un progrès (je n’ai pas d’action chez Béal).
Je suis toujours surpris quand je voie des grimpeurs utiliser une cordelette de 7mm pour faire un auto-bloquant.
Cordialement
« A la recherche du temps perdu… »
Un pote a failli se tuer en utilisant cette technique : Xeme rappel, dernier rappel donc pas de noeud de bout de corde, fatigue, poids inégal des grimpeurs… 10m de vol à l’arrivée et par chance pas de bobo…