Question idiote

#1

Posté en tant qu’invité par StoogeMan:

Je voudrais savoir de façon assez basique qu’est-ce qu’une corde dite « à double » …

Merci.

#2

Posté en tant qu’invité par Tonton:

C’est une corde de rappel : Il y deux brins de corde fins plutôt qu’un seul plus gros. Avantage en terrain d’aventure (outre le fait de pouvoir redescendre en rappel) : en mousquetonnant une fois un des brins, une fois l’autre, ça diminue le tirage (frottement).

#3

Posté en tant qu’invité par StoogeMan:

Donc si je comprend bien, c’est une corde simple plus fine et plus longue qui est pliée en deux ?

#4

Posté en tant qu’invité par Tonton:

Oui ou bien c’est deux brins séparés qu’on attache dans ce cas par un noeud pour descendre en rappel.

#5

Posté en tant qu’invité par Kalimero:

C’est une corde qui s’utilise en double, pour le rappel ou l’assurage

#6

Posté en tant qu’invité par StoogeMan:

Donc pour résumer :

  1. l’appellation « à double » défini la façon d’utiliser la (les brins de) corde(s), et non le type de corde.

  2. Par extension, la corde étant doublée, on peut se permettre d’utiliser des brins plus fins pour ce type d’encordage et on appelle corde à double une corde qui doit impérativement être utilisée doublée.

  3. Une (ou deux) corde(s) « à simple » peut-etre utilisée doublée, la seule différence avec une corde « à double » est qu’à longueur équivalente, la corde « à double » sera plus légère.

Merci pour vos réponse, et corrigez moi si mon résumé est imprécis.

#7

Posté en tant qu’invité par Etienne:

« on appelle corde à double une corde qui doit impérativement être utilisée doublée. »

Non, ça c’est une corde dite « jumelée ». Une corde à double peut être utilisée à simple, comme l’a déjà dit Tonton.

#8

Posté en tant qu’invité par Polo:

Ouloulou, là ça devient grave !
A question idiote, résumé idiot… :wink:

Essaie de te documenter un peu en commençant par là :
http://www.impact-force.info/français/impact.html
http://www.escalade.camptocamp.com/article37-12.html

#9

Posté en tant qu’invité par Polo:

petite erreur sur le premier lien, français s’écrit sans cédille :
http://www.impact-force.info/francais/impact.html

#10

Posté en tant qu’invité par Polo:

et une autre erreur sur la 2ème adresse (:-((
http://escalade.camptocamp.com/article37-12.html

#11

Posté en tant qu’invité par bco4x:

Eh c’est peut etre un anglais
les cordes a doubles n’existent pas la bas (ou pas tres courant)
la plupart du temps ils grimpent avec 2 brins chaque grimpeurs apportant le sien.

Une fois au pied d’une voie du pays de Galles j’assurais un copain
et notre corde a double bicolore avait fais des nouilles.

Des anglais passant par là commence a demeler les brins par une extremitée. La tete qu’il a fait quand il est arrive au milieu
au changement de couleur c’etait trop drole pour lui c’etait la 1 ier fois qu’il voyait une corde comme cela.

#12

Posté en tant qu’invité par GRG:

« en mousquetonnant une fois un des brins, une fois l’autre, ça diminue le tirage (frottement). »
C’est vrai, mais l’utilité du système corde à double est (à mon avis…) de permettre, outre la diminution du frottement, de moins solliciter les points d’assurage en cas de vol du premier, très utile en rocher pourri mais surtout en glace.

#13

Posté en tant qu’invité par jean-josé:

la corde a double (diamètre en 8.1 et 9 mm)(symbole 1/2) doit s’utiliser avec les 2 brins. On peut mousquetonner un seul des 2 brins afin de diminuer l’impact sur la chaine d’assurage le second venant en sécurité. Outre l’intérêt de pouvoir redescendre en rappel, en rocher de mauvaise qualité il y a une sécurité supplementaire en cas de chute de pierres( peu de chance d’abimer les 2 brins ensemble)ou en cas de vol sur une arête tranchante (au mieux quelques très rares cordes à simple( 2 ou 3 modèles) supportent 1 chute sur arête).
On peut utiliser de telle corde avec 1 seul brin, uniquement sur des courses de neige ou mixte avec des pentes maxi à 45° (glissade pas de chute)
En étant hors jeu, on utilise un seul brin en cascade engagée (putain maman qu’est ce que je fouts là dans cette glaçe merdique…)car les points ont de toutes façons une résistance douteuse. Ce jour là on choisie une corde avec une force de choc le plus faible possible et une assuance vie la plus grosse possible…
La corde duo (symbole 2 ronds entrecroisés) s’utilise impérativement dans tous les cas en double et en mousquetonnant les 2 brins!!!

#14

Posté en tant qu’invité par jean-josé:

désolé j’ai merdu dans la manip je voulais aider stoogeman. J’avais bien compris que tu en connais un brin…(bof)

#15

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Tu te trompes, en Trad, ils utilisent les cordes à doubles. La différence avec la France est que c’est quasi systématiquemnt 2 brins de longueur x et non 1 brin de longueur 2x. Chaqu’un ramène son brin à double.