Posté en tant qu’invité par fabounet:
Voilà une bonne conclusion.
Que faire en cas de coincement de corde?
Posté en tant qu’invité par La groupie:
Il est vraiment trop fort ce Dagobert!
Posté en tant qu’invité par J2LH:
On ne doit pas penser à la même situation.
Sur quoi remontes tu en solo ? Pas sur le brin coincé bien sûr donc je ne comprends pas pourquoi tu veux le faire en solo alors que tu peux être assuré par ton second. Et puis remonter en solo ça demande plus de corde que de se faire assurer et le problème est justement que tu ne dispose pas de beaucoup de corde.
Quant à installer un relais de fortune sur un seul point ça ne pose aucun problème sur le plan de la sécurité, un spit tient plus de 2 tonnes et si vraiment tu as un doute sur sa fiabilité tu peux parfois trouver de quoi doubler le relais.
Posté en tant qu’invité par fabounet:
Rien n’empêche de monter ton relais de fortune sur deux points, même s’ils sont à cinq mètres l’un de l’autre, de toute façon. Mais c’est Dago (tu permets que je t’appelle Dago, comme le clébard du Club des Cinq?) qui a raison : faut s’adapter à la situation.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
fabounet a écrit:
faut s’adapter à la situation.
Tout à fait, c’est pour ça que je souhaiterais que Cisa nous explique dans quelle situation il préfère grimper en solo.
Posté en tant qu’invité par Dagobert:
merci fabiounet
Posté en tant qu’invité par rahan:
Il me semble que la technique de solo auto assurée soit un peu différente entre J2LH et Cisa. Il pourait être intéressant que chacun explique sa méthode de solo auto assuré.
Posté en tant qu’invité par Dagobert:
pour moi le solo autoassuré c soit:
Attacher le grigri au relais et tirer le mou tou doucement qd on grimpe.
Ou soit attacher la corde fixer à un point,pour vcela on aura le grigri au pontai
Posté en tant qu’invité par J2LH:
La corde est fixée en bas de la voie et le grimpeur utilise un frein adapté (Barnett) qui le relie à la corde et qu’il déplace sur la corde au fur et à mesure qu’il progresse. Le grimpeur est donc assuré sur ce frein.
Posté en tant qu’invité par Benoît:
toi qui sais tout Dagobert, est-il possible de faire de l’auto assuré en tête et si oui comment?
Posté en tant qu’invité par Laurent:
Mais si on descend en rappel dans une voie ED alors qu’on passe que du D, ca va etre dure dure de remonter. Dans ce cas que pensez vous de l’idee suivante (jamais teste, je viens de la trouver en lisant les post precedents donc y a peut etre une faille !!).
Je n’ai plus qu’un brin de corde, je le fixe au relais et je remonte sur la corde bloquee (avec la technique des 2 autobloquants, machards, poignee … ce que vous voulez). Au passage de chaque spit, je pose une degaine et passe la corde dedans. Comme ca si la corde sur laquelle je remonte (qui est juste coincee en haut) se decoince, je tombe comme si je grimpais en tete, no plus ni moins.
Bon evidemment, en grimpant sur la corde, elle risque bien plus de se decoince qu’en grimpant en solo en tete dessus mais vu que je suis assure.
C’est valable comme technique ?
Posté en tant qu’invité par Cisa:
La technique que j’utilise est celle du grigri modifié expliquée en détail sur http://escaladeavranches.fr.st à la rubrique « techniques / solo autoassuré ».
Si l’on réfléchit un tant soit peu, mais encore faut il un cerveau pour le faire, on a dans le cas d’une corde coincée toute la corde pour remonter, et même bien plus qu’il n’en faut. Passé le deuxième point d’ancrage la technique est aussi sure que grimper en tête, même si elle est un peu plus complexe.
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Bien sur, j’en fais régulièrement. Va voir sur http://www.escaladeavranches.fr.st à la rubrique « Techniques / solo auto assuré » tout y est expliqué en détail.
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Regardes mon post un peu plus haut tu verras que tu n’es pas loin de la vérité.
Posté en tant qu’invité par Dagobert:
oui avec un grigri sur ton ponez
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Ok, je comprends comment tu fais. A priori ça semble ok et effectivement plus simple que de se faire assurer.
Posté en tant qu’invité par Alain Coetmeur:
J2LH a écrit:
La corde est fixée en bas de la voie et le grimpeur utilise un
frein adapté (Barnett) qui le relie à la corde et qu’il déplace
sur la corde au fur et à mesure qu’il progresse.
a ce que j’ai lu le Barnett (qui ressemble a un machard en plus gros, en corde de 10mm) demande un torse et une poulie dessus.
le grisgris modifié aussi demande un torse avec une poulie ?
y a t’il un moyen de s’en passer ou de bricoler un torse/poulie de fortune
(avec des sangles et mousqueton)
en supposant qu’on ait pas de grigris ni de bidule autres que
des mousquetons et des plaquette genre PIU/Reverso/Gigi,
sangles, cordelettes et bout de cordes…
qu’est-ce qu’on peut faire ?
un torse en sangle avec mousqueton comme poulie ?
plus un barnett en corde ?
le machard est t’il bien suicidaire comme je le craint ?
ce soucis m’est déjà arrivé et on a réglé le soucis en demandant
un coup de main a la cordée d’a coté… d’ou l’intérêt de partir à plusieurs .
mon intuition me dit de toujours partir en grande voie à 2 cordées proches…
ai-je tord ?
Posté en tant qu’invité par Francois:
Alain Coetmeur a écrit:
mon intuition me dit de toujours partir en grande voie à 2
cordées proches…
ai-je tord ?
Oui, tu as tort. « tort » s’écrit T.O.R.T.
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Alain Coetmeur a écrit:
le machard est t’il bien suicidaire comme je le craint ?
Je ne le pense pas, l’avantage du Barnett est de se débloquer facilement et de faciliter les manips par rapport à un simple machard.
ce soucis m’est déjà arrivé et on a réglé le soucis en
demandant
un coup de main a la cordée d’a coté… d’ou l’intérêt de
partir à plusieurs .
Si tu on n’est pas seul le problème ne se pose même pas. J’évite pour ma part de ne partir qu’à deux en grande voie, en général on est au moins 4 pour faire 2 cordées.
[quote=« J2LH, id: 182090, post:39, topic:21825 »]Alain Coetmeur a écrit:
le machard est t’il bien suicidaire comme je le craint ?
Je ne le pense pas, l’avantage du Barnett est de se débloquer facilement et de faciliter les manips par rapport à un simple machard.
.[/quote]
Attention, oui le nœud de Serge Machard, est mortel sur un choc, le nœud de prussik serait déjà mieux. Vraisemblablement Serge Machard est mort en se servant de son nœud ce cette façon (avec force de choc, et pas seulement en autobloquant de rappel).
C’est vers Marseille, la voie porte son nom.