Pourquoi cette corde?

#1

Posté en tant qu’invité par Jacques:

Salut,

J’ai acheté le dernier Grimper magazine, et il y a le recit d’une grimpeuse qui a fait « Salathe en libre! ». Je connais pas mais ça a l’air super dur.

Ca m’impressionne mais il y a qqchose qui m’intrigue: elle grimpe en posant elle même ses protections sauf qq relais équipés.

Bref elle grimpe pendant des plombes, voire des jours. Elle enchaine jetés sur jetés en se ramassant quasiment à chaque tentative, toujours retenu par les coinceurs qu’elle vient de poser.

Ma question: pourquoi est-ce qu’elle n’utilise pas de corde à double pour limiter la force de choc?

Après avoir vu ces photos je me demande pourquoi continuer à grimper avec une corde à double dans des voies équipées.

Merci par avance pour vos réponses

#2

Posté en tant qu’invité par Gepi:

Jacques a écrit:

Ma question: pourquoi est-ce qu’elle n’utilise pas de corde à
double pour limiter la force de choc?

Elle a une bonne assureuse qui sait dynamiser.

Après avoir vu ces photos je me demande pourquoi continuer à
grimper avec une corde à double dans des voies équipées.

Pour limiter le tirage lorsque la voie zigzague.

Merci par avance pour vos réponses

#3

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Gepi a écrit:

Pour limiter le tirage lorsque la voie zigzague.

Et pour avoir 100m de corde sans trop de poids.

#4

Posté en tant qu’invité par J.Marc:

Aussi parce que pour enchaîner du 8a/b, il faut que les clippages soient le plus « léger » possible.

#5

Posté en tant qu’invité par seb:

NIveau corde elle doit avoir un truc comme du 9.4 ou 9.7hyper dynamique, et après pour redescendre si tu lis l’article elle a déja déposé 2 gros sacs dans la paroi donc elle doit au moins avoir une stat de 100m pour les rappels.

En plus comme dis jean marc quand t’es au taquet t’est mieux à clipser une corde à simple

#6

Posté en tant qu’invité par Atlanssis:

Et vous ne pensez pas après avoir vu ça que ça ne vaut plus la peine de s’embéter avec une corde à double?

Pour quelle raison continuer à grimper avec une corde à double sur des points bétons?

#7

Posté en tant qu’invité par el loco:

pour pouvoir descendre quand les rappel font plus de 35m…!!!

#8

Posté en tant qu’invité par J2LH:

el loco a écrit:

pour pouvoir descendre quand les rappel font plus de 35m…!!!

On peut avoir une cordelette pour rappeller la corde et grimper sur une corde à simple (50m suffisent)

#9

Posté en tant qu’invité par DD:

Et une seule corde, ça permet d’être plus rapide: pour les mousquetonnages, pour les manips. Tu n’as plus qu’une corde à gérer plutôt que deux. Ca libère l’esprit pour ne penser qu’a grimper(surtout dans le 8)

Si il y a plus de tirage si la voie zigzague, avec une corde d’attache de moins de 60g/m tu gagnes en poids: par exemple, une Magma Millet de 56g/m contre un rappel de 100m qui va faire au moins 70g/m…

En plus, elle connaît la voie par coeur et place ses points aux endroits stratégique pour limiter le tirage.

Pour la force de choc supérieure sur une corde d’attache, bien sûr l’assureur fait son job pour dynamiser, mais il n’y a aucun problème pour le grimpeur. Au contraire, le nombre de chute est plus grand pour un facteur 2 (à80kg): elle peut plomber plus de fois au même endroit de la corde sans aucun risque de rupture.

Et d’ailleur lorsque la corde passe sur une arrête tranchante cette fois-ci, l’utilisation de la corde à double prend toute son importance.

[%sig%]

#10

Posté en tant qu’invité par M@t:

Totalement hors sujet:

Je suis plutôt content de voir que des grimpeurs comme Daniel du lac, alain robert ou Alexandre Chabot participent à ce forum. Des grimpeurs très forts et des équipeurs (comme Rouzo ou Fara) ainsi que d’autres personnalités de l’escalade, comme JPB, redonnent beaucoup d’intérêt à ce forum, qui avait tendance à en perdre ces derniers temps.

#11

Posté en tant qu’invité par françois:

Jacques a écrit:

elle
grimpe en posant elle même ses protections sauf qq relais
équipés.

d’après ce que dit jacques, elle grimpe avec des coinceurs
dans toutes ces réponses, je n’ai pas vu ce détail évoqué
sur coinceurs, vaut mieux grimper avec quel type de corde?

#12

Posté en tant qu’invité par M@t:

Sur coinceur, il vaut mieux diminuer la force de choc, donc une corde à double est plus adapté. Mais c’est du granit, les friends tiennent plutôt bien.

#13

Posté en tant qu’invité par Simon:

françois a écrit:

sur coinceurs, vaut mieux grimper avec quel type de corde?

une corde avec une force de choc la plus faible possible. La différence entre un brin de corde a double et les meilleures cordes a simple n’est pas énorme, mais il faut aussi penser au tirage, qui augmente le facteur de chute.

Pour les fissures comme salathé c’est rectiligne donc pas de tirage, ils utilisent même pas de dégaines (ils clippent directement la sangle du friend), mais par chez nous on est souvent amené a zigzager pour trouver des endroits ou poser des coinceurs. Et la les 2 brins prennent tout leur interet pour réduire le tirage, ainsi que les sangles et longues dégaines.

#14

Posté en tant qu’invité par DD:

M@t a écrit:

Sur coinceur, il vaut mieux diminuer la force de choc, donc une
corde à double est plus adapté. Mais c’est du granit, les
friends tiennent plutôt bien.

C’est même ce qu’il y a de plus important à retenir: plus tu grimpes sur des points foireux, plus il faut choisir une corde à force de choc basse.
De même qu’il faut s’arranger pour limiter au max le tirage.

Donc une corde à double. Attention, une corde à double très fine a souvent une force de choc plus élevée(les meilleures corde à double tourne autour de 500dan).

Ensuite, comme en cascade, tu peux utiliser des dégaines absorbeur d’énergie.

Ce n’est pas une raison pour négliger la pose des broches, coinceurs ou pitons…

Maintenant, comme j’essais de l’expliquer plus haut, parfois on fais des compromis même si on s’éloigne de « l’idéal » sécurité qu’on nous apprend dans les livres.

J’espère jacques que tu saisis un peux mieux pourquoi elle a choisi une corde d’attache plutôt qu’une corde à double.

Tien! un dernier truc pour choisir une corde: le poids au mètre est plus fiable comme critère que le diamètre de la corde.

[%sig%]