Pour les connaisseurs, quelqu’un peut m’expliquer pourquoi il n’a pas pu libérer les passages clé du Nose, alors que qq jours jours plus tard il a pu libérer l’intégralité du Dawn Wall ? Je pensais que c’était un gros ton au dessus les 2 longueurs clés du Dawn Wall.
Il a juste mis moins d’essais dans le Nose parce que ce n’était pas son gros objectif ? Ou ça lui convient mieux ?
[quote=« icetea, id: 1882643, post:101, topic:170977 »]Pour les connaisseurs, quelqu’un peut m’expliquer pourquoi il n’a pas pu libérer les passages clé du Nose, alors que qq jours jours plus tard il a pu libérer l’intégralité du Dawn Wall ? Je pensais que c’était un gros ton au dessus les 2 longueurs clés du Dawn Wall.
Il a juste mis moins d’essais dans le Nose parce que ce n’était pas son gros objectif ? Ou ça lui convient mieux ?[/quote]
il n’avais pas envie de se fatiguer et de de s’user la peau pour son gros projet.
Et il n’avait pas prévu de bivouaquer… il voulait sortir dans les 24h, avec son père ; en plus la pluie montrait son nez…
En 2 jours par bonnes conditions, ça l’aurait sans doute fait.
il l’aurait peut-être même fait a vue, car si j’ai bien lu, dans la première longueur ou il tombe, c’est la fatigue qui lui joue des tours.
Mais si ma tante en avait, ca serait mon oncle.
Bravo le monsieur ! 
Okay merci pour vos réponses !
Quel adaptation en un temps record !
Bravo mr ondra.
11 jours de moins… Impressionnant !!!
Mais un doigt de plus. 
respect Mr. Cadwell
Seul bémol : à priori iI n’est pas passé par le 8c+ de dyno pitch en longueur 17 mais plutôt par les 8b+ (the loop pitch )qui le contourne . Ou je me trompe ?
Tout à fait, et vu les croûtasses qu’ils doivent serrer, une phalange de plus c’est pas une phalange de trop. 
Et puis tant année aussi pour trouver l’itinéraire et essayer si ça passe. L’ouverture d’une telle ligne c’est un sacré challenge.
à mon sens un très bel article sur le Down wall rédigé par Andrew Bisharat, journaliste au National Geographic:
http://news.nationalgeographic.com/2015/01/150114-climbing-yosemite-caldwell-jorgeson-capitan/
qui met l’humain en perspective au coté sportif. des valeurs explicitées.
l’histoire de cette aventure.
j’y apprend des choses (que certains avaient déjà eu connaissance).
ce qui, au passage, pour moi, ne colle pas vraiment avec les comparaisons alpinistiques que j’ai pu lire ici comme celle de pea le 08/11:
[quote]rebuffat l’a réalisée avec un client. ce qui rajoute de la difficulté; apres je reste convaincu que la différence est énorme entre une première et une répetition; Pour Ondra savoir que ça passe, la difficulté evaluée à 9a sachant que lui est à l’aise dans le 9, tout cela lui donne un surplus de confiance et d’aisance qu’il a exprimée ( lu dans interwiew grimper: les 2 traverses 9a n’allaient sans doute pas lui poser problème).
Je pense donc qu’on ne peut pas comparer ce que réalise Ondra et ce qu’a réalisé Caldwell dans le DW.[/quote]
« Pour Ondra savoir que ça passe »
oui, certes
mais il me semble bien que Caldwell et Jorgeson savent eux aussi que « ça passe »
à leur limite. mais que ça passe (il a d’ailleurs équipé cette voie pour « sa » limite à lui, non?)
bien sur que leur perf est énorme.
à mon sens pas pour le coté « premiére » qui perd pas mal de sens mais plus pour le coté perf sportive qui est d’aboutir à une réalisation de très très haut niveau qui est à LEUR limite ultime. (et encore, Jorgeson passe des mouves / longueurs au cour de l’enchainement victorieux qu’il n’avait jamais réussi avant…!)
bravo !
bien sur, sur le papier des chiffres, Ondra passe des grades plus élevés. et randonne presque dans le 9A. on va pas lui reprocher quand même?
grades plus élevés? oui, dans un genre d’escalade et de roche bien différent.
[quote]Il s’attaque déja au Dawn Wall: facebook.com/blackdiamondequipment/phot … mp;theater
Sacré machine ce bonhomme![/quote]
Adam est un des rares grimpeurs forts à aimer les croutes, certes, mais aux dires de tout le monde, ce type de roche à l’air sacrement particulier et demander une grosse adaptation.
adaptation, encore une fois, plus que rapide.
il sort ces derniers temps d’une filiére d’entrainement résine pour les championnats du monde.
(résultat: 1er en diff. vice champion du monde en bloc… :lol: )
un 9B cailloux pour prendre l’air entre temps…
les conditions de grimpe pas optimales (et pas là pour passer 6 mois à attendre que ça soit mieux)
(je me demande même s’il n’a pas un peu les boules d’avoir perdu 1 journée, énervé, stressé, dans les 9A. et perdu 1 autre journée bloqué par la pluie programmée - qui n’est pas vraiment venue - et ou il aurait peut-être bien voulu continuer les 12 dernières longueurs de nuit à la frontale
bilan potentiel: 2 jours de perdus…)
et un petit retour sur la bio d’Ondra:
il a fait du 6A (suréquipé)… si! si!
alors, surmutant ou pas?
Salut Thierry,
Du site BD:
[quote]“Pitch 16 can be climbed via the dyno or the loop. If I am not wrong, the dyno was given 5.14c (8c+), and the loop is probably easier—I heard something about 5.14a— but due to the crazy character of the climbing, the grade is not relevant. The loop pitch or dyno pitch is followed by a 5.14a layback. In between, there is no belay, only a no-hands stance. My original goal was to connect the loop pitch into the layback, making a 60-meter mega-pitch at 5.14c at least.⠀
“The loop pitch is an extremely hard pitch mentally. The down-climb is awkward, powerful and insecure and is the crux of the pitch for sure. At the bottom of the loop, there is a good ledge, but I could not sit down. As you start climbing, you get into a tiny layback with pin-scars, which is super easy to slip on. This section is probably at 5.13c, but it is really devastating if you slip and have to climb the down-climb again. I was lucky to fight through the down-climb, took a rest at the ledge and climbed super carefully through the layback into the no-hands stance—the end of the loop/dyno pitch. I continued into pitch 17 (5.14a layback), but after climbing for 45 mins, my feet were just gone. I took a little rest and did pitch 17 from the no-hands stance. Doing the whole 16 plus 17 link seemed impossible at that moment.⠀
“In the next 4 hours, I climbed pitch 18 (5.13c) in possibly the biggest fight of the day. My feet were so painful & weak that I was shaking so badly on the second half of the pitch. But I made it. Pitch 19 is very short & bouldery (5.13c, but I think 5.13b is better) & pitch 20 (5.13c—one of the best pitches on the wall) went very smooth. Pitch 21 (5.13d) is the last hard pitch. I had never worked on this pitch very carefully and it got dark in the meantime. I switched on my headlamp and headed towards the Wino Tower. I climbed slowly, took my time & hoped I would not pump out. It turned out to be a good tactic & at 6 p.m. I was at the Wino[/quote]
Tiens, vu que tout le monde semble comprendre « l’angliche » sur ce forum, voici une interview du prodige tchèque :
http://www.emontana.cz/adam-ondra-dawn-wall-interview
Interview dans laquelle on apprend qu’il retournera certainement dans le « Dawn Wall », dans quelques années, pour tenter l’enchaînement… en moins de 24H !!!
Et d’ajouter : « But I admit it really is an insane idea. »…effectivement !
Mais « jusqu’où s’arrêtera-t-il », le gars ?!
J’ai toujours pas compris, le Dawn Wall, c’est :
Le Dawn Wall c’est une variation en libre extrème dans le mur de Mescalito, voie d’artif ouverte par papa Caldwell si je ne m’abuse.
C’est ça, sauf que :
bon, ce n’est pas clair que pour moi…
En bref, il y a une paroi verticale qui se redresse encore, et tu montes au mieux là-bas là d’dans