Posté en tant qu’invité par thomas:
Tout est dans la question : Quand vous joignez vos 2 cordes pour tirer un ou plusieurs rappels, quel noeud choississez vous et pourquoi ?
Question subsidiaire : avez vous eu notion de problèmes avec l’un ou l’autre des noeuds ?
Question subsidiaire 2 : lequel de ces noeuds vous a t-on appris en camp de montagne ?
Merci
PS : ceuces qui n’ont qu’un brin de 100m ne se sentent pas obligé de répondre.
Posté en tant qu’invité par Seb:
Pour joindre 2 corde pour le rappel: queue de vache en laissant 30 cm de mou (le noeud peut un peut glisser parait il)
Depuis 10 ans que je fais ça; le noeud ne c’est jamais coincé.
Seb
Posté en tant qu’invité par J2LH:
thomas a écrit:
Tout est dans la question : Quand vous joignez vos 2 cordes
pour tirer un ou plusieurs rappels, quel noeud choississez vous
et pourquoi ?
Noeud simple (queue de vache), parce que c’est celui qui coince le moins en théorie.
Question subsidiaire : avez vous eu notion de problèmes avec
l’un ou l’autre des noeuds ?
J’ai déjà coincé un noeud simple, heureusement je pouvais tirer sur l’autre brin pour le décoincer.
Question subsidiaire 2 : lequel de ces noeuds vous a t-on
appris en camp de montagne ?
Noeud simple en stage d’initiateur escalade mais un initiateur alpinisme a ouvert de grands yeux en me voyant le faire 
Posté en tant qu’invité par pastriste:
stage iniateur alpi en 2003 , pour nous c’étaient un noeud simple , moins gros , moins de risque qu’il se coince , pour les brins il faut qu’ils dépassent la valeur d’une main aprés le noeud…voili voili…
comme quoi ton iniateur alpi il est pas trés représentatif de la norme en alpi…
il y a pas d’école differente , ça dépend du guide qui assure la formation.
Posté en tant qu’invité par Gruyere:
Noeud de Huit
Jamais de soucis de coincement.
C’est un guide qui me l’a appris.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
pastriste a écrit:
comme quoi ton iniateur alpi il est pas trés représentatif de
la norme en alpi…
Je n’ai pas dit qu’il l’était.
il y a pas d’école differente
On peut dire qu’il y a des écoles différentes, dans ses publications le CAF conseille le noeud simple et au contraire le CAS le déconseille.
Posté en tant qu’invité par Jano:
J’entend un peu tout et son contraire sur le sujet, mais j’ai l’impression que c’est kif-kif-pareil…
Ce qui est important c’est de laisser bien du mou derrière (au moins 30 ou 40cm), surtout si les brins n’ont pas le même diamètre, et de bien serrer le noeud.
Bonne grimpe
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Jano a écrit:
surtout si les brins n’ont pas le même
diamètre, et de bien serrer le noeud.
Si les brins n’ont pas le même diamètre il faut utiliser un noeud de pécheur. Avec du 8,5 et du 8,6 le noeud simple reste bien sur possible mais entre du 8,1 et du 8,6 il ne faut pas hésiter : noeud de pécheur.
Posté en tant qu’invité par gnondpom:
avant je faisais un noeud simple et puis l’année derniere un guide m’a expliqué que la queue de vache pouvait se retourner et même plusieurs fois de suite et finir par bouffer les 20 ou 30 cm de marge laissés derriere (je reconnais que la probabilité doit pas être bien grande).
Il m’a conseillé le noeud de huit, donc depuis je me suis mis au noeud de huit.
Posté en tant qu’invité par thomas:
Y aurait il un guide dans l’audience??? Qu’apprend on a l’ENSA ?? Si on apprend cela ??
Posté en tant qu’invité par guillaume:
Bon je ne sais pas si ce genre de rérérence est accepté… Mais aux US ils parlent souvent de l’ « european death knot »… Et pour eux le huit est très déconseillé…
J’ajoute que quand même c’est un pays ou il y a des études très sérieuses sur le sujet et les arguments au sujet des noeuds ne sont pas bêtes…
Pour info (même si c’est du canyon)
Posté en tant qu’invité par Saïmon:
pour moi c’est noeud simple.
alexis avait posté une série de messages avec des liens très intéressants sur la question, il faudrait les retrouver … si je me souviens bien, noeud simple et 8 ont globalement les mêms caractéristiques, sauf dans le cas d’une corde mouillée / gelée où la le risque de glissement du noeud était plus important avec un noeud de 8.
malheureusement je retrouve pas le message …
Posté en tant qu’invité par J2LH:
guillaume a écrit:
Bon je ne sais pas si ce genre de rérérence est accepté… Mais
aux US ils parlent souvent de l’ « european death knot »… Et
pour eux le huit est très déconseillé…
Pour le rappel ou pour l’encordement ?
Pour l’un comme pour l’autre ça se saurait si le noeud de huit était dangereux.
Le risque c’est quoi ? Uniquement un éventuel coincement de corde théoriquement un peu plus fréquents certains noeuds, ça peut être franchement galère mais la plupart du temps on peut s’en sortir seul alors parle de « death knot » ??? En tout cas ça ne peut pas se défaire, sinon il serait interdit pour l’encordement. On pourrait même s’encorder avec un noeud simple si ce n’était pas si difficile à défaire.
J’ajoute que quand même c’est un pays ou il y a des études très
sérieuses sur le sujet et les arguments au sujet des noeuds ne
sont pas bêtes…
Si c’est aussi sérieux que sur d’autres sujets on peut en douter…
Posté en tant qu’invité par Olivier:
Pour les Américains, le « European Death Knot » (EDK) fait aussi bien référence au noeud de huit qu’au neud simple;
Par contre en farfouillant un peu dans ton lien, je viens d’apprendre que ce neud de huit qu’un américain m’a appris a déja causé certains accidents mortels…
Apparement, le noeud peut se retourner surtout sur une corde mouillée ou glacée… bon va falloir que je me documente,… Plusieurs personnes (aspis, guides,…) m’avaient confirmées le bon choix de mon noeud de huit pour descendre en rappel…
Alors finalement… QUE FAIRE ?
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
J2LH a écrit:
En tout cas ça
ne peut pas se défaire, sinon il serait interdit pour
l’encordement.
Je n’ai pas testé, mais je sais qu’un noeud de huit pour rabouter deux brins (exécuté en une seule fois avec les deux brins, pas tricoté brins opposés) peut, quand la corde est mouillée, se retourner.
Tu ne peux pas comparer avec le huit d’encordement : pour l’encordement, la traction se fait sur un seul brin, en rappel, elle se fait sur les deux brins qui forment un angle de 180°, d’où un travail inhabituel sur le noeud.
Avec le noeud simple, il semble que ce retournement soit quasiment impossible.
Compte-tenu du risque moindre de coincer, ça fait deux bonnes raisons pour choisir le noeud simple.
Posté en tant qu’invité par Laurent:
Toujours vu noeud simple. J’étais cobaye à l’ENSA en juin 2005, je faisais parti du groupe supervisé par Alain Ghersen, c’était toujours un noeud simple pour les rappels…
Posté en tant qu’invité par J2LH:
J.Marc a écrit:
Je n’ai pas testé, mais je sais qu’un noeud de huit pour
rabouter deux brins (exécuté en une seule fois avec les deux
brins, pas tricoté brins opposés) peut, quand la corde est
mouillée, se retourner.
Il y a des milliers de personnes qui font ça tous les jours, si ça avait la moindre chance de « se retourner » (je ne sais même pas ce que ça veut dire) ça se saurait.
Compte-tenu du risque moindre de coincer, ça fait deux bonnes
raisons pour choisir le noeud simple.
Moindre risque purement théorique, une corde qui a envie de se coincer n’a pas besoin d’un noeud pour le faire.
Posté en tant qu’invité par hermann:
Je trouve ton argumentation un peu légère:
en 1960, des milliers de batiment, de bateau … sont isolés avec de l’amiante, à l’usine de fabrication les ouvriers la prenne à pleines mains…et oui des milliers de gens font ça tous les jours, si ça avait la moindre chance d’être dangereux, ça se saurait.
sinon, noeud simple avec 40 cm de marge
tcho
Posté en tant qu’invité par J2LH:
hermann a écrit:
Je trouve ton argumentation un peu légère:
en 1960, des milliers de batiment, de bateau … sont isolés
avec de l’amiante, à l’usine de fabrication les ouvriers la
prenne à pleines mains…et oui des milliers de gens font ça
tous les jours, si ça avait la moindre chance d’être dangereux,
ça se saurait.
C’est très différent, pour l’amiante il faut des années avant que les problèmes arrivent pour le noeud de huit il faut quelques secondes, la conséquence est immédiate et évidente. L’amiante elle aurait été interdite depuis longtemps si les victimes étaient mortes en quelques minutes. Si il y avait des accidents avec le huit ça se saurait, il n’y a jamais eu d’accident avec l’amiante mais des conséquences à long terme.
Posté en tant qu’invité par Mouloud:
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/jonction/index.htm
Les 2 sont utilisables,1 n’est pas plus dangereux que l’autre…ça se saurait !.de plus ,les deux sont conseillés par la ffme.