Tu ne nous aides pas beaucoup, corentin74 :lol:
Il faudrait retrouver d’où vient cette info wikipedia pour Wanda Rutkiewicz.
sur la page wikipedia de Annapurna", on lit :
En 1991, la Belge Ingrid Baeyens fut la première femme à conquérir l’Annapurna par la face Sud.
sur la page wikipedia de Ingrid Baeyens :
Annapurna (8 091 m) (face sud par la voie Bonington) le 23 octobre 1991 (première ascension par une femme)
Ah, j’ai trouvé, à partir de la page de en.wikipedia,
il y a un lien sur une biographie de Wanda Rutkiewicz sur winterclimb.com.
Il est noté qu’elle a fait l’Annapurna par la face Sud le 22 nov 1991.
Mais ce n’est pas spécifié en solo, alors que c’est bien noté « alone » pour le CHO-OYU qu’elle a fait avant.
Le livre « 100 Alpinistes », éditions Guérin, contient une courte biographie de Wanda Rutkiewicz, écrite par Christine Grosjean. Je cite :
« … l’Annapurna par la face sud (sommet en solitaire). »
Elle n’aurait donc fait que le sommet en solitaire. Je pense qu’elle a été accompagnée par quelqu’un sur toute la face mais pas jusqu’au sommet. Comprenez-vous comme moi ? En tout cas ça expliquerait les divergences des différentes sources.
Un peu plus de détails ici (pages 1943 et suivantes)
https://books.google.fr/books?id=lIzaBQAAQBAJ&pg=PA1942&lpg=PA1942&dq=annapurna+bonington+wanda&source=bl&ots=bvr3ZcCt6v&sig=CA_h_yiUtPpmRH7mrTAC1sPXca0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjXoYSk6OvKAhWBhhoKHT9XDFYQ6AEINTAD#v=onepage&q=annapurna%20bonington%20wanda&f=false
Parce qu’il est là aussi l’hiver.
[quote=« monviso, id: 1807921, post:418, topic:159820 »]
[quote=« Yves82, id: 1807913, post:417, topic:159820 »][/quote]
:o Je me posais la question! Oui on évite ainsi toute cette peste de chenilles processionnaires!
Je pense aussi que nos GHM doivent travailler l’été dans les Alpes (c’est leur base) et donc sont plus libres l’hiver pour ce genre d’expédition.[/quote]
honnetement, ca n’a rien à voir avec la fréquentation, je pense. C’est juste l’essence même de l’alpinisme de haut niveau : faire un truc jamais fait. Et forcément ca veut dire qu’on en chie un peu.
Ca n’a aucun sens de toute façon de le gravir en été non plus le nanga parbat !
[quote=« ptitmath, id: 1808007, post:424, topic:159820 »]Un peu plus de détails ici (pages 1943 et suivantes)
https://books.google.fr/books?id=lIzaBQAAQBAJ&pg=PA1942&lpg=PA1942&dq=annapurna+bonington+wanda&source=bl&ots=bvr3ZcCt6v&sig=CA_h_yiUtPpmRH7mrTAC1sPXca0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjXoYSk6OvKAhWBhhoKHT9XDFYQ6AEINTAD#v=onepage&q=annapurna%20bonington%20wanda&f=false[/quote]
Merci !
Sinon d’après tweeter:
Vous comprenez ça comme partir en solo ?!?
C’est vrai que c’est un peu louche comme info… ça voudrait dire qu’il a prévu de foncer vers le sommet même dans la tempête ? Bizarre…
[quote=« monviso, id: 1807898, post:416, topic:159820 »]Bouh!
Ne me tombez pas dessus, SVP, mais je ne comprend pas l’intérêt de faire une ascension quand il fait si froid avec risque de tempête de neige … Y a-t-il une raison objective d’y aller à cette époque ou ce n’est qu’une affaire d’exploit?
Désolé d’afficher mon ignorance sur l’himalayisme hivernal.[/quote]
Le mieux serait de leur demander directement.
Il y a sans doute autant de raisons que de personnes différentes sur terre : exploit, performance, solitude, contemplation, aller au bout de ses limites, tenter un truc jamais fait, sado-masochisme, j’adore le froid, etc…
En attendant des infos du BC sur les projets de chacun, voici une interview que je trouve assez éclairante:
L’idée, que semble partager Tomek, est qu’il faut engager sur les prises de risque météo sur l’acclimatation et profiter des trop rares fenêtres de bonne condition pour le summit push.
S’il meurt : il ne paye pas ses dettes
S’il vainc : ces dettes ne seront plus un problème
Il est gagnant à tous les coups…
Bonjour Pedro, surprenant ton silence après le retrait d’Elisabeth, connais-tu ce polonnais :
dont j’ai appris l’existence ce matin grâce au lien de « ptitmath »,
il semblerait qu’il ait réalisé la première hivernale,
qu’en sais-tu ? j’aurais bien aimé avoir ton avis.
Merci d’avance
@+
[quote=« noname123, id: 1808322, post:432, topic:159820 »]il semblerait qu’il ait réalisé la première hivernale,
qu’en sais-tu ? j’aurais bien aimé avoir ton avis.
Merci d’avance[/quote]
Absolument pas.
Même si Kukuczka a réalisé 4 premières hivernales sur des 8000, ce qui est toujours un truc incroyable, le Nanga n’en fait pas partie.
Le première hivernale du Nanga reste bien à faire.
Celle du K2 aussi.
là, faudra vraiment se sortir les doigt 
[quote=« billoutte, id: 1808648, post:434, topic:159820 »]
là, faudra vraiment se sortir les doigt ;)[/quote]
ou pas: ca gèle 
Blague a part, il y a des tentatives ? ou pour le moment les candidats restent sur le Nanga Parbat car jugé plus réalisable?
Disons que l’échec cuisant des Russes l’an passé a du calmer pas mal de monde.
Rien cet hiver au K2.
Quelques nouvelles au sujet de la discorde entre Txicon et Nardi :
http://simonemoro.gazzetta.it/2016/02/11/txicon-spiega-nel-dettaglio-la-sua-posizione/,
avec le détail de frais d’expéditions. Txicon accuse Nardi d’être parti sans payer totalement sa part, et Nardi dit le contraire, notamment en disant que les personnes prévues mais désistées n’ont pas payés leur part, et qu’un invité supplémentaire au CB devrait payer sa part (il s’'agit de la fiancée de Txicon qui est visée ici ).
Sinon, il neige beaucoup (25cm hier), beaucoup de vent, et de très nombreuses avalanches sur le versant.
Avant le sommet, les 4 alpinistes restants doivent se réacclimater un peu, en passant une nuite au C2 ou C3. Depuis 2 semaines, ils n’ont pas pu monter plus haut que 5100m. T° au CB : de -15 à -25.
Moro et Sadpara sont montés au C1 pour sortir la tente de l’avalanche récente. L’équipe fait quelques rotations CB - C1 pour maintenair la voie ouverte.
Infos ici : http://simonemoro.gazzetta.it/2016/02/11/prima-della-vetta-ci-vuole-unaltra-acclimatazione/.
Les quatre compagnons blanchis après l’avalanche du 8 :
Par contre Tomek n’est toujours pas arrivé au camp de base… je sais pas s’il attend d’avoir son budget mais si j’en crois sa page de crowdfunding il lui manque encore un bon paquet de pognon… https://zrzutka.pl/nanga-parbat-zima
Il est en train d’arriver. Le 11, il devait arriver à Kutugully, dernier village (désert l’hiver) avant le CB, avec ses deux militaires de protection. Son permis d’ascension expire le 22 février.
http://simonemoro.gazzetta.it/2016/02/10/tomek-fara-campo-a-kutgully/
[quote=« noname123, id: 1808322, post:432, topic:159820 »]Bonjour Pedro, surprenant ton silence après le retrait d’Elisabeth, connais-tu ce polonnais :
dont j’ai appris l’existence ce matin grâce au lien de « ptitmath »,
il semblerait qu’il ait réalisé la première hivernale,
qu’en sais-tu ? j’aurais bien aimé avoir ton avis.
Merci d’avance
@+[/quote]
Bonjour « noname123 »,
Non, rien de bien surprenant dans mon silence, certains savent pourquoi, et c’est vraiment sans importance, cela fait surtout du bien à tout le monde un peu de vacance, non ?
C’est assez sympa aussi de constater que certains montagnards de France s’intéressent un peu et participent sur ce fil à propos de cette « bizarrerie » que sont les ascensions sur les 8000m, une discipline bien particulière en effet, surtout en hiver…
D’ailleurs l’objet de ce fil concernait l’expédition hivernale de la française Elisabeth Revol, et qui est donc terminée (sans pépin ni gelure) depuis 3 semaines maintenant…
Ceci dit, c’est l’occasion de parler aussi des autres expéditions en cours en Himalaya, un sujet finalement rarement abordé sur ce forum, et aussi des grimpeurs Polonais bien peu connu en France (peut-être aussi parce qu’ils ont des patronymes à « bivouaquer en hiver à 8000m », ceux là !), apparemment, même les « légendes » de l’alpinisme…
Pourtant, les Polonais, ce sont bien eux ces costauds qui ont écrit largement les plus gros morceaux de l’histoire des ascensions hivernales en Himalaya…
J’ai bien aimé lire la discussion et les échanges sur ce fil à propos de la polonaise Wanda Rutkiewicz, aussi… (j’espère pour toi, « Noname123 », que tu as appris au passage son existence et son histoire particulièrement intéressante grâce à ce fil, en plus de Jerzy Kukuczka et de Reinhold Messner !).
L’occasion de rappeler que les femmes ont aussi « des choses » très très importantes à nous « dire » au sujet de la montagne, de la très haute altitude et du très haut niveau, malgré le milieu plutôt « macho » sectaire et des records ou des « premières », et c’est exactement le sujet de ce fil ouvert à propos d’Elisabeth Revol…
Eli Revol, une grimpeuse française plutôt peu connue jusqu’à maintenant, en tout cas peu médiatisée (c’est son choix), y compris en France (malgré son parcours et ses expés au top nivreau ! Trois 8000m enchainés, un première mondiale féminine en Himalaya, Annapurna East AS…), et qui s’illustre au niveau international au plus haut niveau.
Pour l’instant, elle détient avec Tomek les plus hautes altitudes jamais atteintes sur le Nanga Parbat en hiver, ces 2 dernières années, et devant les meilleurs Himalayistes ou spécialistes hivernaux du moment… Pensez-y ! (et pensez aux 26 tentatives échouées précédentes, aussi !).
Par contre, la petite Drômoise Elisabeth Révol est très connue et même reconnue en Pologne ! Et aussi en Slovénie, en Autriche, en Allemagne…
Elle est aussi suivie de très prés et publiée dans la presse en Espagne et en Italie…
Il parait même que les très sérieux et très conservateurs clubs Anglo-Saxons commencent à s’y intéresser… Dingue !
Mais… pas en France !
Cherchez l’erreur ! 
Dans quelques années, peut-être, les français s’y intéresseront… surtout si elle meurt en montagne d’ici là…
(eh oui, c’est très risqué les 8000m en Himalaya, et surtout en particulier les tentatives de premières hivernales… 
)
En France, de nos jours, et allez savoir pourquoi, on préfère commencer à s’intéresser aux Himalayistes seulement une fois qu’ils sont morts, c’est comme ça… 
Mais revenons-en à Wanda Rutkiewicz:
N’oublions pas que Wanda Rutkiewicz, lorsqu’elle avait déjà atteint 8 sommets de plus de 8000m en 1991 (un véritable exploit à l’époque !), elle surpassait déjà et de bien loin beaucoup de grimpeurs ‹ mâles › qui eux aussi participaient très activement au challenge des 14 sommets de plus de 8000m… (une obsession souvent dramatique pour certains, y compris pour tous les francais qui s’y sont essayés, et sont tous morts aujourd’hui…).
Pour beaucoup de grimpeurs masculins, Wanda représentaient pour eux (à l’époque) une véritable « humiliation »…
Dans la quête des 14, pour certains, Wanda était un danger, une anomalie, une erreur…
Difficile d’accepter qu’une femme puisse « faire mieux » qu’eux… Surtout sur ce terrain particulier, presque inhumain !.
Mais ça, c’était il y a déjà presque 30 ans… 
« Noname123 », la réponse à propos de Jerzy Kukuczka t’a été donnée par John D l’aventurier.
« Jurek », cet immense grimpeur, fait partie de l’histoire des ascensions en Himalaya, c’est une « légende » de la montagne comme on dit parfois, et notamment lors de la course qu’il a mené avec Reinhold Messner pour devenir le premier homme à grimper les 14 sommets de plus de 8000m (c’est Messner qui a gagné finalement, un an plus tôt que « Jurek », en 1986).
Kukuczka sera le second, mais en seulement 8 ans (Messner, lui, a mis 16 ans) et en ouvrant 9 nouvelles voies, ce qui est vraiment plus que remarquable !
[quote=« John D l’aventurier, id: 1808347, post:433, topic:159820 »]Absolument pas.
Même si Kukuczka a réalisé 4 premières hivernales sur des 8000…[/quote]
Non, en fait, Jerzy Kukuczka a réalisé 3 premières hivernales sur des 8000m dans les années 80 (Dhaulagiri, Kanchenjunga, et Annapurna), ce qui est déjà exceptionnel !
Pour le Cho Oyu, qu’il a gravi en ouvrant une nouvelle voie en hiver, il est arrivé 3 jours après les premiers: les polonais Maciej Berbeka et Maciej Pawlikowski.
K2 en hiver:
Il y a quelques « rumeurs » assez intéressantes à propos d’un projet bien ambitieux pour 2017, avec 2 équipes dirigées, à l’initiative du célèbre alpiniste polonais Krzysztof Wielicki: http://desnivel.com/expediciones/krzysztof-wielicki-pienso-ir-al-k2-invernal-con-dos-equipos-coordinados
[quote=« Yves82, id: 1808844, post:437, topic:159820 »]Quelques nouvelles au sujet de la discorde entre Txicon et Nardi :
http://simonemoro.gazzetta.it/2016/02/11/txicon-spiega-nel-dettaglio-la-sua-posizione/,
avec le détail de frais d’expéditions. Txicon accuse Nardi d’être parti sans payer totalement sa part, et Nardi dit le contraire, notamment en disant que les personnes prévues mais désistées n’ont pas payés leur part, et qu’un invité supplémentaire au CB devrait payer sa part (il s’agit de la fiancée de Txicon qui est visée ici ).[/quote]
Les problèmes de pognon entre Alex et Daniele… ne nous… « regardent pas », comme dirait l’autre ! :lol:
Dommage qu’ils choisissent de laver leur linge sale en public… (si vous aussi êtes en instance de divorce, n’hésitez pas à partager vos griefs sur internet, c’est très intéressant… Et ça soulage !)
Mais par contre, ce qu’il fallait surtout remarquer dans ce « conflit » exposé à tous (c’est leur choix !), le vrai « scoop » dévoilé après 2 expés au Nanga Parbat en hiver, c’est bien le statut d’Ali Muhammad, alias Ali ‹ Spadara › (du nom de son village au Pakistan).
On apprend donc qu’Ali n’a pas exactement le même le statut que Daniele et Alex au sein de ce groupe de 3 qui tente depuis 2 ans d’atteindre le sommet du Nanga Parbat en hiver…
Et ça, c’est carrément nouveau !
Alex (via sa copine Igone Mariezkurrena, « l’officier de communication officiel ») reproche notamment à Daniele Nardi de ne pas avoir payé Ali Sadpara pour « le travail qu’il a effectué pour lui sur la montagne », et y compris l’année dernière !
Donc Ali « travaille » pour Alex and Co depuis 2 ans ? Sous quel statut ? Porteur de haute altitude (HAP) ? Guide ? « Sherpa Pakistanais » ? Compagnon de cordée salarié à la tache ? Conseiller ?
“Daniele Nardi hasn’t paid part of his debt with the agency and left BC without paying Ali ‘Sadpara’ one rupee for his work (neither did he last year). As team leader, Alex felt himself obliged to report the situation because keeping quiet would be supporting this grave offense towards people who honorably worked for him.”
Cela pose certaines questions et « problèmes », surtout pour ceux qui ont suivi l’expé d’Alex, Daniele et Ali l’année dernière…
Lors du « summit push » 2015, Ali, le seul des 3 qui connaissait la voie pour l’avoir déjà parcourue, s’est alors un peu planté d’itinéraire dans le triangle final (vers les 7.600m de la Kinshofer) et a emmené le trio très à droite de la voie, dans un cul de sac.
Une fois constaté l’erreur d’itinéraire (que moi je comprends, car pas si évident à cet endroit précis, c’est effectivement piégeux…), le trio tente alors de rebrousser chemin et de reprendre la voie normale vers le sommet…
Mais il est déjà tard, il fait très très froid évidemment, beaucoup d’énergie a déjà été dépensée avec ce détour, et en plus voila pas qu’Ali Spadara nous montre des symptômes du mal d’altitude (selon Alex et Daniele, mais jamais confirmé par le principal intéressé… Et controversé [Arslan Ahmed]). Abandon du trio pour 2015.
Altitude atteinte par le trio en 2015: 7.650m / 7.700m selon les experts (preuves et timing com radio à l’appui !), et 7830m selon la police ! (pardon, selon Daniele, et vaguement par Alex…).
Donc, en fait, l’expédition Italo-Basquaise-Hispangnolaise-Pakistanaise sur le Nanga Parbat serait finalement une expé guidée par le travailleur Pakistanais Ali Spadara, qui lui, au moins, bosse…
Et qui d’ailleurs attends toujours ses 2000 euros d’impayés de la part de Nardi pour 2015, et aussi pour le travail qu’il a réalisé pour Nardi en 2016…
Et s’il a vraiment été embauché comme guide ou HAP sur ces 2 expéditions, alors il a bien raison de réclamer son argent !
Sans déconner ?
Sinon, plus sérieusement, à propos de Simone Moro, va-t-il lui aussi devoir payer Ali Spadara qui a équipé la voie Kinshofer cette année ? (faut avouer aussi que Simone Moro n’a pas vraiment aidé sur la voie Kinshofer, cette année, à part profiter du travail des autres… mais il a du pognon, lui…)
Ali Spadara travaille-t-il aussi pour Simone Moro et Tamara Lunger ?
Pour combien de dollars ? Cela ne nous « regarde pas » !
Money-money ! Hey-hey… Viva Himalaya ! C’est la merde dès qu’on parle pognon ! Hein ?
Donc, ça sent vraiment très bon, cette fin saison hivernale, sur le Nanga Parbat !
D’autant qu’un Tomek arrive en trombe par derrière, très décidé, pour « atteindre le sommet quelques soient les conditions météo », avec son permis de 10 jours, zéro logistique, aucune chance de sommet, et ce que l’on espère surtout tous: zéro envie suicidaire…
Bref ! Un gros n’importe quoi, finalement, cette fin de saison… sous les yeux du très expérimenté et maintenant désormais très prudent Simone Moro !
See you next year ! (hopefully!)
Heureusement, Elisabeth Revol, elle, s’en fout royalement de toutes ces conneries !
Et vous pouvez dors et déjà noter dans vos tablettes, que c’est une nouvelle fois elle, la toute petite française Drômoise inconnue Elisabeth Revol, avec son compagnon de cordée Tomek Mackiewicz qu’elle a choisie elle, qui en seulement 2 ans…, aura inscrit les 2 meilleurs perf de tous les temps sur le Nanga Parbat en hiver…
N’en déplaise aux « cadors » de la spécialité, ou autres expéditions pleines de pognon, avec kilomètres de cordes, de « sherpas », de camps, etc…(*) !
Même le grand Simone Moro donneur de leçons, n’a pas pu « suivre », pour le coup… :rolleyes:
Je vous promet dors et déjà qu’il rentrera chez lui aussi la queue basse encore cette année, en disant encore et comme d’habitude: « C’était beaucoup trop dangereux… Elisabeth et Tomek ont effectivement atteint 7.500m cette année sur la même voie que j’envisageais moi aussi avec Tamara sur la « Messner 2000 », bravo à eux, mais ils ont pris des risques énormes… sous les séracs… »
A+
Pedro
(*) 9.500 euros par personne simplement pour rester et manger 50 jours au camps de base, sans chiotte et sans douche… Sauf que là c’est la merde, car on approche des 60 jours !
A vous de voir…
