Matériel d'escalade et DLC

#21

[quote=« Redfish, id: 1628875, post:19, topic:143163 »]-Sangles de dégaines et autres sangles > max 3 ans.
-Cordes > max 5 ans.
-Baudrier > max 5 ans.[/quote]
Attention encore à l’interprétation des chiffres.
Pour les EPI Textiles, la norme AFNOR parle de 5 ans, mais c’est bien 5 années d’utilisation par référence au milieu professionnel (bâtiment / travaux accro par ex) ou un équipement est susceptible d’être utilisé tous les jours, voire 24h/24.
Pour ce qui est de notre pratique, on a donc 5 ans X 365 jours = 1825 journées d’utilisation : Y’a de la marge ! Mais il faut savoir aussi qu’au bout de 100 journées en moyenne, une corde aura déjà perdu jusqu’à 40% de ses capacités techniques (FMI, Résistance, etc). Voir le tableau de la page 64.
Plusieurs fabricants intègrent ces chiffres en indiquant, outre les 5 années « réglementaires », une durée maximale « utilisation + stockage » de 10 à 15 ans, ce qui est courant et pas choquant pour un harnais.

B.A.

#22

Pour dire ça, as-tu as déjà mesuré la perte de résistance d’un mousqueton suite à une chute ?

#23

[quote=« JackNJack, id: 1620681, post:1, topic:143163 »]- Petzl Grigri 1 (y’a t’il un risque ?)

  • 8 + mousquetons à vis (pas de fissure)
  • Corde Beal 10.2 70m (fabriquée en 2004 pas de gros chocs)
  • Degaines Wild Country Wild Wire (RAS pour les mousquetons quid des sangles ?)
  • Sangles plate Beal (pour se vacher)[/quote]

Sérieusement, pas de panique.
Les fabricants se couvrent. A se rythme là, dans 15 ans le matos d’escalade sera à usage unique…

  • Petzl Grigri 1 -> si inspection visuel, pas de jeu et test in-situ OK, c’est OK !
  • 8 + mousquetons à vis (pas de fissure) -> idem dessus et voir si le doigt ferme bien
  • Corde Beal 10.2 70m (fabriquée en 2004 pas de gros chocs) -> un des pires ennemi c’est la poussière dans la gaine. Si tu est sur et quelle ne présente pas de déformations ou d’autres choses louches, c’est OK. Mais prévoit quand même le budget pour une neuve dans quelques temps.
  • Degaines Wild Country Wild Wire (RAS pour les mousquetons quid des sangles ?) idem dessus. Voir les coutures et encore une fois la poussière.
  • Sangles plate Beal (pour se vacher) Si il y a un noeud dessus. J’aurais tendance à la changer. amha il n’y aura pas de problème avec si tu te prend pas de plomb ou si tu vol pas en assurant le leader depuis un relais. Dans le doute, change ta sangle, c’est pas cher.
#24

Et, nonobstant ce que dira J2LH s’il revient sur ce topic (j’anticipe :wink: ) , change la par un bout de corde dynamique.
Pour pouvoir changer sa longe ou l’enlever facilement, un maillon rapide demi-Rond c’est très bien. Par contre, En général c’est tres cher pour ce que c’est (une dizaine d’euros pour un acier, une quinzaine pour un zycral). SAUF, chez SOESecalade chez qui je viens d’acheter un Camp acier pour 3,50 € (port inclus !!!). Et je s’rais riche, je jetterais un oeil sur le connecto d’edelrid, moins cher qu’un demi-rond zycral (10 € au vieux camp).

#25

[quote=« Redfish, id: 1628875, post:19, topic:143163 »]Pour les EPI:

-Toutes les pièces métalliques > A vie, tant que pas de choc ou problème mécanique visible.[/quote]

Non, c’est fonction de la notice du fabriquant!!! Il y a en effet des mousquetons à durée de vie limitée!!! c’est débile mais c’est le commerce!!

#26

Heu… on peut faire confiance aux fabricants de temps en temps non ? Ils conseillent en général de ne plus utiliser un mousqueton qui a fait subit un choc important, pas besoin d’aller mesurer soi-même qu’effectivement il serait dangereux de continuer à l’utiliser.

#27

Qu’est-ce que je viens faire là dedans moi ? Surtout que j’utilise, et conseille également, une vache en corde dynamique.

#28

bah tu disais pas la même chose ici :

et là :

(y’en a encore plein d’autres, mais j’ai la flemme de tous les chercher)
Ca a donné lieu à des pages et des pages de posts inutiles juste pour essayer de te prouver par A + B que tu avais tort. En fait, tu cherches juste la polémique. Quel que soit le sujet, tu débarques et tu dis le contraire de ce qui se dit histoire de lancer la machine à flood. :smiley: .

#29

[quote=« mollotof, id: 1629280, post:28, topic:143163 »][/quote]
Cher ami vous avez une vision très manichéenne. Pour vous il semblerait qu’on ne puisse pas conseiller une méthode sans proscrire les autres.
Il y a différentes bonnes façons de se vacher : vache en corde, en sangle, cabestan, etc… pour toutes sortes de raisons on peut préférer une méthode à une autre mais ça ne veut en aucun cas dire que la méthode qu’on ne conseille pas n’est pas bonne.

Quand j’émet des doutes sur les qualités dynamiques d’une vache en corde après quelques semaines d’utilisation il semble que vous comprenez que je préconise une vache en sangle… Qu’y puis-je ?

#30

[quote=« mollotof, id: 1629280, post:28, topic:143163 »][/quote]

[quote=« J2LH, id: 1629293, post:29, topic:143163 »][/quote]
Si un jour vous faites un p’tit, vous m’en mettrez un de coté ?! :expressionless:

#31

Ben oui : tu ne risques rien à suivre leurs recommandations.
Mais ça ne signifie pas pour autant que c’est dangereux de ne pas les suivre.
Une discussion à ce sujet : /viewtopic.php?id=59371
Perso je rebute les mousquetons après inspection, faite régulièrement. Je rebute la plupart du temps à cause de l’usure causée par les plaquettes et pitons un peu trop tranchant, et non pas à cause d’une chute libre du mousqueton.

#32

Si ils conseillent de ne pas les utiliser c’est qu’ils ont constaté des problèmes, les grimpeurs n’ont en général pas les moyens de mesurer les conséquence du choc sur leur mousqueton et donc c’est dangereux de continuer à l’utiliser. Ca ne veut pas dire que le mousqueton est dangereux, ça veut dire qu’on ne peut pas savoir si il ne l’est pas.

#33

Posté en tant qu’invité par vieux-piton:

j’arrivais pas à me décider c’est le gars de Sos escalade avignon qui l’a fait pour moi, mes mouskifs, c’était la très grande « diversité » !! j’en ai donc réformé que j’ai bombé en jaune pour les utiliser pour attacher un chien ou un hamac …
le problème c’est le « doute », t’es dans ton salon, la corde, les sangles, le harnais ils te paraissent bien après tout… bon, tu vas grimper et t’es dans une situation ou tu te dis qu’il faut vraiment pas te mettre un plomb… et là, d’un coup tu repenses à tout ça, le singe s’agite dans la tête… et … au retour tu passes à la boutique !!
perso, la corde je la couperais à 40 m pour faire de la via cordata ou faire des courses de neige facile… (plutot que donner des coups de crampons dans une neuve)
j’ai abandonné mon vieux huit car en GV facile avec le toucan on peut bloquer le second au relai et avec un cabestan en longe on peut se déplacer pour aller voir ce qu’il fabrique plus sécurit…

#34

Ou qu’ils n’ont pas pris le temps de faire les tests adéquats permettant de connaitre précisément le risque de casse supplémentaire dû aux chocs de ce genre (tests longs, à refaire pour chaque nouveau modèle ou chaque modif de process !).

#35

Exactement, et si ils ont constaté sur plusieurs modèles de mousqueton testés, voire tous les modèles, qu’un choc pouvait provoquer une détérioration dangereuse même si le mousqueton semblait à première vue en bon état ils partent du principe, et ils ont raison, que les autres modèles de mousqueton peuvent souffrir du même problème. Ils déconseillent donc d’utiliser un mousqueton qui a subit un choc et c’est la règle que les grimpeurs doivent respecter.

#36

[quote=« Bubu, id: 1629324, post:34, topic:143163 »]

Ou qu’ils n’ont pas pris le temps de faire les tests adéquats permettant de connaitre précisément le risque de casse supplémentaire dû aux chocs de ce genre (tests longs, à refaire pour chaque nouveau modèle ou chaque modif de process !).[/quote]

C’est plutôt ça en effet. C’est un peu fatiguant de constater que même quelqu’un comme J2LH, qui est un ancien du forum paraît ne pas avoir conscience des vieux sujets (sur lesquels il a parfois déjà écrit) évoquant le même cas.

Venant de la métallurgie, du contrôle, des process de maintenance, j’ai déjà mis en ligne des référence divers et variées ici. Mais c’est un peu pénible de répéter et ressortir toujours les mêmes articles sur le vieillissement des cordes et du matériel. Toujours les mêmes inepties dans les thread.

Ta corde n’est plus dans les clous des recommandations fabricant (ou va en sortir), ton matos, on ne sait plus bien, ce sera selon si c’est la notice de l’époque ou celle actuelle qui fera foi, OK … en cas d’accident, selon les circonstances, l’appréciation du jury, etc … tu ne pourras mettre en cause le matériel. Très personnellement, je veux bien ta corde, cela ne me fera pas de soucis. Elle me permettra de remplacer ma corde de mur qui date de 1998 … Oui, celle qui prends le plus de vols ! Mais au vu des effets de vieillissement du nylon … cela ne pose pas de problèmes à mes 95kilos de tomber dessus aussi sereinement qu’une chute me le permet !

#37

[quote=« J2LH, id: 1629346, post:35, topic:143163 »]

Exactement, et si ils ont constaté sur plusieurs modèles de mousqueton testés, voire tous les modèles, qu’un choc pouvait provoquer une détérioration dangereuse même si le mousqueton semblait à première vue en bon état ils partent du principe, et ils ont raison, que les autres modèles de mousqueton peuvent souffrir du même problème. Ils déconseillent donc d’utiliser un mousqueton qui a subit un choc et c’est la règle que les grimpeurs doivent respecter.[/quote]

Mmmmh, la belle image d’épinal des fabricants et des service qui écrivent les notices !