salut à tous
cette année à l’ice climbing d’Argentiere, lors des ateliers des guides « montagnes de la terre » il a été dit que les lunules-abalakoff pour les rappels etaient plus solides si elles étaient faites verticalement que horizontalement.
quels sont vos avis ?
Bonsoir,
Il y a deux ans, l’équipe Petzl a fait des essais avec un tirant à force graduée à l’Ice et il en ressortait la même conclusion, explicable parait il, par le fil de la glace se constituant de haut en bas . Ce qui ne veut pas dire que ce soit plus facile à réaliser (surtout avec mes deux mains gauches)
Des mesures de Petzl, publiées sur Ice-fall, avait effectivement montrée qu’une lunule verticale serait plus résistante qu’une lunule horizontale. Mais, le critère principal de résistance d’une lunule est la qualité de la glace.
ce qui veut dire ?
Posté en tant qu’invité par freddo74:
[quote=« Tintin, id: 972231, post:4, topic:94938 »]
ce qui veut dire ?[/quote]
la glace coule donc se forme de haut en bas. Je pense que c’est ce qu’ils ont voulu dire.
Posté en tant qu’invité par freddo74:
[quote=« freddo74, id: 972248, post:5, topic:94938 »]
[quote=« Tintin, id: 972231, post:4, topic:94938 »]
ce qui veut dire ?[/quote]
la glace coule donc se forme de haut en bas. Je pense que c’est ce qu’ils ont voulu dire.[/quote]
L’eau coule est la glace se forme (…)
Posté en tant qu’invité par nico0069:
je penser que la glace etait un materiau isotrope. Si on fait des trous dans une glace fracturer dans une direction il y aura des diferences dans les résultats. pour moi le plus important dans les différents résultats c’est plutôt que les efforts ne sont pas dans les mêmes condition (il faut calcler l’effot de cisaillement au niveau de la lunule pour ça.
Il me semble qu’il y avait eu une étude de l’université de Grenoble sur le sujet.
Je veux pas dire de connerie mais il me semble qu’il ressortait qu’effectivement, dans de bonne condition de glace, une lunule était plus résistante dans le sens vertical qu’horizontal.
Pour la bonne raison que les forces de cisaillement s’exerce à peu près également des deux côtés de l’axe formé par les trous de la lunule. Alors que dans le cas d’une lunule horizontale, la contrainte s’exerce plutôt sur le cône supérieur (c’est d’ailleurs lui qui pète toujours en premier). La corde ne fait que s’appuyer sur le cône inférieur, elle ne l’arrache pas.
Certes, dans le cas d’une lunule verticale, c’est l’un des cônes latéraux qui va céder. Mais, à quantité et qualité de glace équivalente, il faut appliquer une force supérieure pour arracher ce cône puisque l’autre cône latéral absorbera une partie de la charge.
Un petit schéma pour illustrer le propos.
Mais bon, tout cela est bien hypothétique. Ce qui est sûr, c’est qu’un abalakov bien fait est nettement plus résistant qu’une broche.
Pas plus tard qu’hier, alors qu’on s’amusait à tester avec Ice le nouveau gadget Black Diamond pour faciliter la création de lunule (je vais faire un post dessus), on a essayé de péter un aba fait avec des broches de 16cm. Bien que la glace fut sorbet, un peu glace-neige, bien qu’on ait plus que trouer le pont de glace entre les trous, bien qu’on se soit fait péter les reins à se jeter à deux comme des ânes, on a pas réussi à le faire bouger d’un millimètre !!! Pourtant, il n’y avait plus grand chose comme glace.
Et puis, rappelons-nous, si je ne raconte pas de connerie, que dans le cas de l’accident mortel de J. Thinières, de S. Casteran et de son amie, Serge s’en ait sorti car seule la lunule de son relais a tenu. Les broche, spit ou piton (je sais plus exactement le détail) s’étaient fait arracher.
Posté en tant qu’invité par olive65:
C’est marrant moi j’aurais tendance à dire que ça tient mieux dans le sens horizontal car la plus grand partie du poids s’appuie sur la glace et ne cherche pas à l’arracher.
Et comme la glace c’est dur à comprimer… (imaginez que vous tenez la corde avec vos doigts alors qu’elle s’appuie sur le coin d’une table).
Dans le sens vertical j’aurais tendance à dire que tout le poids se trouve sur la petite partie de glace entre les 2 trous… (imaginez que vous tenez la corde directement entre votre pouce et votre index).
Moi je fais toujours dans le sens horizontal car en plus c’est plus simple à faire et de loin !
Posté en tant qu’invité par paris:
[quote=« FMJ, id: 972576, post:9, topic:94938 »]Mais bon, tout cela est bien hypothétique. Ce qui est sûr, c’est qu’un abalakov bien fait est nettement plus résistant qu’une broche.
Pas plus tard qu’hier, alors qu’on s’amusait à tester avec Ice le nouveau gadget Black Diamond pour faciliter la création de lunule (je vais faire un post dessus), on a essayé de péter un aba fait avec des broches de 16cm. Bien que la glace fut sorbet, un peu glace-neige, bien qu’on ait plus que trouer le pont de glace entre les trous, bien qu’on se soit fait péter les reins à se jeter à deux comme des ânes, on a pas réussi à le faire bouger d’un millimètre !!! Pourtant, il n’y avait plus grand chose comme glace.
Et puis, rappelons-nous, si je ne raconte pas de connerie, que dans le cas de l’accident mortel de J. Thinières, de S. Casteran et de son amie, Serge s’en ait sorti car seule la lunule de son relais a tenu. Les broche, spit ou piton (je sais plus exactement le détail) s’étaient fait arracher.[/quote]
le test petzl dit qu’une lunule casse à une charge deux fois moindre qu’une broche
Pour les anglophones, un document complet : http://www.montagneinfo.net/index.php3?sid=0&gid=0&NoIDTexte=19&et=7
les vidéos de Petzl: http://www.petzl.com/fr/outdoor/petzl-tv/videos/cascade-de-glace
et les conseils des pro: http://www.ice-fall.com/rs/Les/questions/du/neophyte/151.aspx
erreur pour le lien avec les essais complets, c’est celui-ci en anglais donc: http://www.theascendingpath.com/documents/Ice%20Climbing%20Anchor%20Strength%20-%20MRA%202009%20-%20Marc%20Beverly.pdf
Salut raf,
Merci pour l’article. C’est intéressant.
Beverly et Attaway ont publié un autre article : http://www.mra.org/services/grants/documents/Beverly_IceScrews_Final.pdf
http://www.theascendingpath.com/documents/Ice%20Climbing%20Anchor%20Strength%20-%20MRA%202009%20-%20Marc%20Beverly.pdf
L’abalakov vertical réalisé avec une sangle de 2,5 mm est le plus résistant en statique. Mais, toutes les configurations testés donnent des valeurs supérieurs à 5kN. Les tests ont été réalisés dans une bonne glace.
Dommage que des tests n’ait pas également été réalisés dans des mauvaises glaces. C’est probablement beaucoup plus compliqué à tester mais cela aurait été bien plus intéressants dans la pratique. Est il possible d’extrapoler la conclusion, vertical > horizontale, aux mauvaises glaces ?
A l’instar du l’article « Neige et Avalanches : les ressources du net… » http://www.camptocamp.org/articles/107439/fr/neige-et-avalanches-les-ressources-du-net
Je viens de créer un article Glace et cascades : les ressources du net… avec les liens vers les articles de Beverly et Attaway http://www.camptocamp.org/articles/198910/fr/glace-et-cascades-les-ressources-du-net
N’hésitez pas à compléter l’article.
Les dessins sont de toi?
Posté en tant qu’invité par Grimpeuse:
Il y a 2 ans, je me suis retrouvée suspendue à un relais sur lunule, une broche ayant été arrachée lors de la descente du 1er (avec le sac et tout le matos). Les conditions étaient excellentes et la glace de bonne qualité.
Je me demande comment on aurait pu soulager davantage le relais (sinon tripler l’ancrage).
Merci pour les info.
L’article indique quelques réserves quant aux conditions des tests, notamment au niveau de la qualité de la glace.
[quote=« Christ@phe, id: 972758, post:14, topic:94938 »]Salut raf,
Merci pour l’article. C’est intéressant.
Beverly et Attaway ont publié un autre article : http://www.mra.org/services/grants/documents/Beverly_IceScrews_Final.pdf
http://www.theascendingpath.com/documents/Ice%20Climbing%20Anchor%20Strength%20-%20MRA%202009%20-%20Marc%20Beverly.pdf
L’abalakov vertical réalisé avec une sangle de 2,5 mm est le plus résistant en statique. Mais, toutes les configurations testés donnent des valeurs supérieurs à 5kN. Les tests ont été réalisés dans une bonne glace.
Dommage que des tests n’ait pas également été réalisés dans des mauvaises glaces. C’est probablement beaucoup plus compliqué à tester mais cela aurait été bien plus intéressants dans la pratique. Est il possible d’extrapoler la conclusion, vertical > horizontale, aux mauvaises glaces ?[/quote]
Oui merci christophe et raf pour ces liens.
Articles très intéressants. J’ai juste survolé mais il y a pleins d’infos intéressantes. Points importants de la conclusion :
Plus la broche est longue, plus elle est résistante. Si si, même si on a du mal à la croire :lol:
Une broche revisée dans un ancien trou (bonne glace) est presque aussi résistante que visée en perforant son propre trou
Plus l’abalakov est grand (espacement entre les 2 orifices), plus il est résistant. Si si :rolleyes:
Un (gros) abalakov horizontal est presque aussi résistant qu’une broche
Un abalakov vertical est plus résistant
[quote=« FabienenCordoba, id: 972776, post:16, topic:94938 »]
Les dessins sont de toi?[/quote]
Si si c’est bibi qui ait commis ces pâtés. Faut dire que j’ai dû sérieusement me mettre à Inkscape pour les topos.