J’en ai une de marque Camping Gaz. Increvable.
Longueur de corde d'alpinisme
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L’utilisation des cordes hyper statique type rad est assez peu répandu en dehors d’utilisations de"niche" car franchement c’est ni très simple, ni très pratique dans beaucoup de situations… J’irai pas faire les Perrons de vallorcine comme ça par exemple, beaucoup trop de temps perdu pour 20m de corde gagné en terme de poids !!
C’est bien pour des courses très difficiles où le poids est un gros facteur, pour une utilisation très ponctuelle, en fond de sac (hors piste glaciaire ou engagé). Sinon faut vraiment aimer !
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Marrant, moi je vois ça assez régulièrement, et je le fais assez souvent aussi.
Ptet que ça dépend des coins.
Je prend ma rad line comme ficelou car j’en ai une. Sinon je prendrais juste de la cordelette.
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Aucune certitude que ça soit la plus légère qui passe à travers…
C’est plus répandu en Suisse et en Italie (et surtout chez les jeunes). En France on est encore rétif aux nouveautés ou nouveaux usages.
ça semble aussi pas mal répandu aux Etats Unis vu les articles sur le sujet.
Ils ont aussi des méthodes un peu bizarres et simplifiées, mais qui peuvent donner lieu à des accidents.
Par exemple utiliser directement un mousqueton au lieu d’un noeud pour bloquer la corde.
Voir les divers articles et retour d’accident sur alpinesavvy.
Perso j’utilise toujours exclusivement la méthode Petzl, celle du bas
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Idem !
Oui ça pique. Ortovox Lab Ice devrait prendre exemple sur Camptocamp où un robot topoguide corrige de telles erreurs.
ralonger >> rallonger
rando glacière >> rando glaciaire
randonnée glacière >> randonnée glaciaire
rapel >> rappel
extrait de
https://www.camptocamp.org/articles/996571/fr/corrections-semi-automatiques-dans-le-topoguide
(edit: spelling)
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Non aucune certitude, mais par contre il est sûr que le meneur sera plus à même d’enrayer une chute que la menue cliente.
Une fois que la personne est en lieu sûr, il suffit au guide de se désencorder et de prier… prier que ce choix d’itinéraire fut bien le bon.
???
J’ai pas compris la fin, par contre ce qui est sûr, c’est qui est faux de croire que c’est toujours le leader qui passe à travers les ponts de neige… Ça peut très bien être le dernier de la x-ieme cordée de la matinée, et le plus léger de toute la bande…
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Euh les noeuds de freinage, on est d’accord que c’est seulement utile dans une neige molle. Parce que sur la glace ou sur neige béton, je vois pas trop l’intérêt…
Ça peut coincer, en bordure de la crevasse.
La corde file, fait un canal, et arrivé au nœud…
ça coince… en principe.
Perso les nœuds ont une boucle suffisamment grande pour que je puisse y passer le manche du piolet - cela peut être bien pratique.
Sur la neige béton, ça creuse quand même très vite une rigole une corde sous tension 
Sur de la glace… Comme tu vois la crevasse tu n’as pas de raison de tomber dedans
Étude de l’ensa sur les noeuds de freinage ( avec ICE Line 8.5 mm)
Il y a besoin d’au moins 50 m sur un glacier. Je vais etre un peu caricatural mais s’encorder avec une 30 m sur glacier c’est comme ne pas s’encorder.
La plupart des « chutes » en crevasse quand on est encordé (corde tendue !) étant simplement le perçage d’un pont de neige, la chute s’arrêtant aux hanches ou aux épaules (le secours consistant juste à aider l’extraction en tirant sur la corde qui relie les 2 alpinistes), la portion de corde qui relie les 2 alpinistes a sauvé bien plus de vies que les bouts servant à réaliser un mouflage.
S’encorder sans laisser de bout n’est pas comme ne pas s’encorder.
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Tu as raison. C’est pour ca que j’ai dit « un peu caricatural ».
Mais partir du principe qu’on auras pas besoin de la réserve… parce que la effectivement dans la majorité des configurations il n’y en a pas besoin?
En caricaturant, on peut pousser la logique un peu plus loin et se dire que la plupart du temps la corde ne servira pas, ce qui est aussi factuel.
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Je ne dis pas que c’est bien, je constate juste que ça augmente le risque, mais pas démesurément.
De plus avec une corde de 30m et un encordement à 15m, on a quand même une réserve de corde, trop courte (5-7m chacun) pour gérer tous les cas possibles de secours nécessitant un mouflage, mais pas 0 cas non plus. En sachant que dans le matériel de sécurité sur glacier de base , il y a 10m de cordelette, on n’est pas à poil non plus.
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Merci Robin pour tes messages clairs et précis c’est toujours super de te lire.
Je me permets d’ajouter un questionnement que j’avais cet été au camping au sujet de la longueur de réserve.
Pour une cordée de 2 avec corde de 50m et nœuds de freinage. Je me demandais si la réserve de corde devait impérativement avoir une longueur égale ou supérieure à la distance finale effective entre les deux personnes, ou bien si elle pouvait être inférieure de quelques mètres ?
Car en fait, quand on fait un encordement en N (c’est à dire en divisant pile la corde en trois tiers), si on fait des nœuds de freinage (nombre et type suivant la vidéo ENSA Assurage en neige - partie 1), on se retrouve encordé beaucoup trop proche l’un de l’autre car les nœuds consomment énormément de corde. (du coup maintenant je suppose que la vidéo est faite avec une corde de 60m car sinon leur config ne me parait pas faisable avec 50).
Du coup au moment de faire le N, on essayait de reprendre quelques brassées côté rab pour compenser les nœuds de freinage à faire, de manière à ce que compte tenu des nœuds, on ait un encordement final en trois tiers. Mais c’est hyper paumatoire de savoir sur quel brin prendre ces brassées au moment où on fait le N. Du coup j’en suis venu à me dire que la méthode en N n’avait plus d’intérêt, et qu’on avait meilleur compte de s’encorder à chaque extrémité, faire qques anneaux, s’encorder, faire les nœuds de freinage, puis enfin checker qu’on soit bien à une quinzaine de mètres l’un l’autre, mais du coup sans avoir l’assurance que le rab en anneaux soit suffisant…
Pour moi oui il faut que la réserve de corde soit au moins égale à l’écartement final (pour cette phase), mais du coup, je me demandais ce qu’il en est car avec une 50 ça me paraissait compliqué à bien faire. On m’a aussi dit que non ça n’était pas forcément nécessaire, bref je sais plus trop quoi croire.
Mouarf ça me rappelle une idée de rallonger un brin avec un ficellou quand on est dans la m…, un truc à filmer et à mettre sur YT il me semble 