Posté en tant qu’invité par C.L:
Il parait que sur cordes mouillées le huit peut se retourner
(et s’il le fait plusieurs fois …)
Dans l’article http://www.needlesports.com/gearreviews/abseilknots.htm
il preferent le « simple Overhand Knot » c’est-t-y quoi donc ca ?
Notre noeud simple ? (cad juste une bloucle dans laquelle on repasse)
Posté en tant qu’invité par Dam:
Il y a au moins deux possibilités :
si c’est pour rabouter lors d’une descente en moul avec une corde trop courte pour arriver au sol : c’est le noeud de pécheur qui est recommandé (le noeud qu’on fait sur les cordelettes)
si c’est pour rabouter deux brins lors d’un rappel, tu as 2 possibilités : noeud de huit (celui qui risque le moins de se coincer sur une vire car noeud plat, mais non recommandé pour les rappels bloqués = sur un brin car risque de retournement), noeud simple (le mieux pour les rappels bloqués mais risque de coincement plus important)
pour les autres cas, je ne sais pas.
Posté en tant qu’invité par olivier:
avantages et inconvénients des différents noeuds :
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/jonction/index.htm
Pour moi, il n’y pas plus de risque de coincement avec noeud simple qu’un huit : Ils sont tous deux asymétriques et de plus, le huit est plus volumineux.
Posté en tant qu’invité par Baloo:
J’utilise le noeud de 8 pour rabouter mes deux bruns pour le rappel. Je n’ai jamais eu de soucis avec cette méthode. Il faut juste faire attention de ne pas coincer le noeud en descendant la corde.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Je voudrais avoir le coeur net sur cette affire qui a occupé pas mal de place ici.
Je soupçonne soit un canular, soit une expérience un peu rapide.
Peut-on savoir comment a été fecté le test :
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Cher Baloo,
ce n’est pas parceque TU utilises ce noeud pour l’instant sans jamais de probleme que ce noeud est sur dans toutes les circonstances.
Comme l’analyse de l’accident http://adventureguides.com.au/PDFs/CLIMBER%20FATALITY%20IN%20ZION.pdf
le montre, et les tests de tractions sur machine,
le probleme des noeuds de jonction tel que le noeud de huit et le noued simple (overhand), c’est que la traction s’exerce sur les deux cordes dans le mauvais axe.
Si les cordes sont gelées, mouillées ou que le noeud de huit est mal fait (les cordes se croisent à l’interieur), le noeud de huit se retourne à une tension inférieure au noeud simple qui n’est pas d’ailleurs aussi sur qu’on pourrait le souhaiter.
Si dans 99,999% des cas, on peut penser que la force exercée sur le noeud sera inferieur a 1000N (ce’est a dire que la force exercée sur les deux cordes de rappel inferieur a 2000 N, c’est a dire 200kg), car le grimpeur fait moins de 100kg et ne fait pas des a-coups,
Il est vraisemblablement plus prudents de :
a/ si on fait un noeud de 8, le faire avec des bouts libres suffisament longs
b/ si on fait un noeud simple, le faire avec des bouts libres suffisament longs
c/ envisager de faire un noeud de huit entrelacé, les deux cordes rentrent et sortent de coté opposés
Pour les curieux, les tests sont
http://www.amga.com/ComparativeStrengthTest.pdf(summary)
http://www.xmission.com/~tmoyer/testing/ (full)
pour les données concernant la securité:
http://journal.uiaa.ch/download/20031.pdf
http://draftlight.net/lifeonaline/
Posté en tant qu’invité par Chti nain:
Après avoir lu l’article en question je me demande surtout si il a vraiement fini son noeud… Car pour qu’un noeud de huit se defasse tout seul, avec une corde sèche et pas gelée, soit il est pas fini, ou fait « faux » ou les bouts libres sont trop courts…
Posté en tant qu’invité par nicolas:
le lien le plus interessant pour les tests du huit utilisé pour rabouter deux cordes :
http://www.xmission.com/~tmoyer/testing/EDK.html
Le test 4 montre qu’un noeud de 8 mal fait (corde croisées, et peu serré) se retourne avec seulement 50 Kg de tension
Posté en tant qu’invité par C.L:
Bon, le huit avec les cordes opposées (celui du baudrier) il est ok pour le rappel ?
Posté en tant qu’invité par nicolas:
une image vaut 1000 mots:
un noeud de huit « rethreaded » ,
un noeud de huit « rethreaded » ,
image taken from http://draftlight.net/lifeonaline/
section one of the « Life on a line » document page 35
Effectivement, lorsqu’on utilise le noeud de huit pour s’encorder, on fait d’abord un noeude de 8 simple sur la corde, on la passe dans le baudrier, puis on construit une deuxieme noeud de 8 « à rebours » du precedent:
la corde qui revient du baudrier rentre dans le noeud là où l’autre sort.
Fait de cette manière le noeud de 8 (plus correctement le double noeud de huit) résiste bien à la traction sur les deux bouts puisqu’ils sont de chaque coté du noeud.
Si on fait le double noeud de 8 à l’économie en prenant les deux cordes dans une main, on se retouve avec un noeud asymetrique : les deux bouts flottants d’un coté, les deux bouts sur lequels on tire de l’autre. A ce moment, si on écarte les deux bouts d’un coté (par exemple en tirant sur chacun), le noeud « roule » sur lui même à des tensions relativement basses (par exemple, 200 kg sur corde seche, 50kg sur corde gelées).
Posté en tant qu’invité par alexis:
Bon, alors, le probleme de ces essais comme je l’ai deja dit sur un post precedent est le resultat obtenu : un noeud de huit sur corde gelee se retourne une fois a basse tension … Et c’est tout ce qu’il y a dans les essais !!!
Ils n’ont pas essaye deux retournements (je rappelle qu’un noeud de huit qui se retourne est un noeud de huit un peu plus serre) d’affilee, n’ayant pas une machine avec des debattements suffisement larges. On ne peut pas savoir se qui se passe avec le second noeud de huit parcequ’il est beaucoup plus serre et que ca n’a pas ete teste. En plus, ces tests ont ete faits sur une corde saturee d’eau puis gelee … un cas qui tend a disparaitre avec l’avenement des cordes dry.
Pas d’affolement donc. Si vous n’avez pas confiance dans votre noeud de huit faites un noeud simple mais ne criez pas au loup en voyant des essais mecaniques qui ne sont pas irreprochables (faire des essais mecaniques etait mon job, il y a encore peu).
Le probleme d’internet, c’est la divulgation rapide d’infos incompletes … On ne sait notamment pas le serrage du noeud initial.
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Pas de panique, d’accord,
mais les tests <a href=http://www.xmission.com/~tmoyer/testing/EDK.html
http://www.xmission.com/~tmoyer/testing/EDK.html
montrent qu’il peut y avoir plus d’un retournement avec un noeud en 8 ou avec un noeud simple si les conditions ne sont pas optimales (cordes usées, noeud mal fait, cordes mouillées…)
Ces conditions difficiles ne sont pas courantes, d’accord, mais je me pose la question:
pourquoi ne pas utiliser un noeud un rien plus sur, tel que
a/ noeud de 8 « rethreaded » pas beaucoup plus long à faire et plus faciel à défaire, ou
b/ noeud de pécheur double (super costaud, mais long a faire et dur a defaire)
Nicolas, devenu quasi-parano depuis une chute de 14m du à un noeud de 8 mal fait (le sien)
