Posté en tant qu’invité par David:
Salut,
J’aimerai avoir des infos sur les friends Rock Empire « robot cams » et « micro cams ». Au vue du pric du dollar et du prix avantageux de ces derniers (un Rock Empire vaut 37% du prix d’un camalot), le jeu en vaut-il la chandelle ?
Je suis donc preneur d’info de personnes les ayant utilisés et que valent-ils comparés à des camalots ou des wild country.
Merci d’avance et bonne grimpe.
Posté en tant qu’invité par glop glop:
J’ai discutté avec un gars qui en vend dans son magazin, et il me disait, que forcement la qualité était un peu moindre, mais qu’à ce prix là, c’était imbattable…
Et vu, qu’il coute « 37% » du prix des camalots, même si tu doit les changer deux fois plus vite, ça me parait toujours rentable…
PS: il me semble aussi, que Rock Empire fait un jolie baudrier imitation Petzl qui coute seulement 30 euros…
Posté en tant qu’invité par Christophe:
c’est comme les broches à glace russe en Titane. Moins chers, mais tu ne sais pas toujours si le Titane ne provenait pas d’une usine de casserole.
En regle générale aux USA, il difficile d’avoir du bon pour pas chère. La qualité se paye toujours. Je ne sais pas si c’est la régle pour Rock Empire. POur avoir plus d’info tu devrais demander sur des sites US.
sur http://www.tradgirl.com/climbing_faq/gear_reviews.htm
j’ai trouvé :
What do people think about Rock Empire cams? [back to top] [FAQ contents]
Note: some of these posts are from Gunks.com
From: Anna V
The North American distributor of Rock Empire’s name is Zdenek, and you can go to Rock Empire to see either the American or Canadian catalogues. Failing that, you could also visit Climb-On …it’s a store in Squamish that carries a lot of czech-made gear.
From: Mike Achter
Just got my set a week ago. I like 'em (except for the largest one… wanna buy it?) Made by Hudysport, distributed by Rock Empire. Good stuff & cheap – for now. I saw their retail price list; still cheaper than US manufacturers, but not by much. One major difference - no cam stops.
From: Patrick Karlsson
I was in need of a set of micro cams (any model) and found out that Rock Empire manufactures a set of three cams in the range of 11,5 - 24,5 cm. This is approximately the 0.43 - 0.75 sizes of Aliens, but they have a smaller usable range per cam then Aliens or BD. I tried them out yesterday and they all passed my requirements.
From: Jon
I have the whole set (1-8) and i luv them. My friend fell on a micro one and it held fine and was easy to clean.
From: Mike Rawdon
IMO they are well made and they DO work (I fell on one the 2nd time I used 'em).
From: Steveyo
Never fell on them, but since they’re UIAA and CE approved, I do not worry about their integrity.
From: Vlad
I have two sets (8-piece sets) and use them a lot, espetially small ones - almost every pitch I use all 6 small units. Here in Yosemite granite.
Larger units have middle cams placed too close, IMO. The black and red unit are a bit hard to place becase of that, harder than WC or Camalots of similar size. But given the price - I still won’t replace them.
I got brass nuts from them also and I hate them.
From: Mr. Pete
rock empire cams look horrible and feel horrible. IMO the cams are set too near so they could fall over in shallow placements. They are cheap though.
From: Matthew Buckle
The action on the rock empire cams feels really loose, and the finish on these puppies is no where near the quality of the more expensive brands. I would guess they would hold a fall near as well as any other cam, but I wouldn’t want 'em on my rack if I had the choise.
From: Llamakid
The rock empire and the Trango aren’t the same cams. My partner and I first bought the Trango’s, about a year ago, because they were the cheapest($44). My partner got a set of rock empire’s a month ago($17), and there’s no comparison. Half the price, twice the quality. I’d say they’re most like the DMM’s quality, while the Trangos are like…Trangos.
From: Stinkwagon
I bought one Rock-Empire cam and I don’t like it. It’s all sticky and tough to place, unlike my more expensive version cams. The RE cam was not too sticky when I first bought it, but it is now, after about 2 years of being carried on my rack and being placed about 3 times. Note that a couple of the glowing reviews on the FAQ above indicate that the reviewer has purchased them like « a week ago ».
From: Ilkka
The above seems to be the case with lots of cheap gear. In the beginning they work without a problem, but after some water, sand, dirt, snow etc they get to be hard to operate. For me the worst experiences have been with climbing buddies buying the cheapest possible locking carabiners. The #¤¤%&##s can’t be screwn open if there is snow within a radius of 50 km.
The way I see it: buy cheap gear if you can’t afford major brand stuff and start start saving money for replacements.
From: Pico
I’ve heard nothing terribly bad about the rock empire cams. if you are worried about them sticking then I might be able to direct you to a few people who have had there $65 camalots stick as well. Or if you are not impressed by BD maybe Metolius or Wildcountry. All cams eventually gunk up Moving parts gunk up from sand, dust and grit. Simply clean and very lightly lube them every now and then. What lube is up to you but something light and possibly a dry type lube is best. I just got my rock empires as a second set to compliment my set of camalots and metolius tcus. You can tell they do not have the range of the Camalots with the double axle but they are CE certified (as well as UIAA) and honestly a cam is a cam. If you choose to pay more go for it. If not Rock Empire looks pretty nice.
Posté en tant qu’invité par Jean-Sébastien:
J’ai des forged friends de Wild Country en taille moyenne. Ils fonctionnent très bien et leur prix est équivalent à la moitié de celui des camelots de BD. La qualité est très comparable (j’utilise aussi des BD et je ne voie pas de grosses différences sur le terrain). En effet, la différence de prix relève surtout des tiges flexibles dont sont équipés les camelots et du double axe ainsi que du brevet de BD pour celui-ci. Qu’en à la tige rigide, elle ne pose généralement pas de problème dans les fissures horizontales car une fissure large (taille moyenne) est généralement assez profonde (au Nord-Est de l’Amérique du moins) pour éviter le « bras de levier ».
Posté en tant qu’invité par manu64:
je n’ai pas eu l’occasion de grimper avec des friends roc empire, mais je sais qu’ils ne possèdent pas de « bloqueur » évitant l’effet parapluie, cela est quan meme non négligeable! j’ai pu utiliser plusieurs marques de friends (BD,HB, camp wild countryet DMM),pour moi, rien ne vaut les camalots BD, ce n’est que mon avis meme si beaucoup de forts grimpeurs ce n’est malheureusement pas mon cas!) le partage!
j’ai eu une mauvaise expérience avec des wild country qui ne sont pas très solides à la longue.
si tu veux un bon plan, achète des HB quadcam, ils sont très bien et très solides à la longue mais pas bien pour l’hiver car tu passe le doigt dans un anneau trop petit pour une utilisation avec des gants, sinon les HB flexifix, sont pas trop chers (moins de 45 euros) et tout à fait convenables: tige souple, butée évitant l’effet parapluie, pour ce prix là rien à dire!
à+ et bone grimpe
Posté en tant qu’invité par olivier:
Je ne pense pas qu’un prix réduit signifie obligatoirement une qualité moindre.
Rock empire est une marque tchèque, pays où la main d’oeuvre est encore très bon marché, c equi leur permet de proposer des articles à des prix défiant ceux venant d’outre atlantique.
Quant à l’expérience des tchèques dans le domaine de l’escalade, je ne pense pas qu’il y ait à s’en plaindre.
Le seul problème effectivement est de savoir comment ils vont vieillir.