Images d'un pont de neige qui se rompt / chute en crevasse

#21

Posté en tant qu’invité par Troll:

[quote=« Freenours, id: 1176423, post:20, topic:110639 »]y’en a sans doute de plus savant que moi, perso ça m’est arrivé une fois, la descente a été instantanément bloquée par mon second mes épaules ou ma tête à hauteur de la surface. J’ai planté le piolet par coté et je suis remonté en faisant des marches à coup de pied, neige pourrie.
le plus important à mon avis c’est de bien assurer, corde tendue ne touchant pas la surface de la neige
autrement pour les noeuds, dont acte qu’on l’enseigne en France, mais je n’ai jamais vu personne en faire, sauf des suisses en suisse[/quote]

tiens, en voila un qui le fait
http://www.manu-ibarra-alpineguide.com/3-categorie-1132144.html

#22

Moi si en France, peut être par des suisses.

Si non, c’est lors d’un rassemblement Grave y cime, qu’on nous a dit que ça servait à rien.
Remarque d’un atelier à l’autre les encadrants n’étaient pas d’accord sur la technique des anneaux de buste, certains les verrouillent d’autres pas.

#23

Il m’est arrivé une fois de retirer quelqu’un (mon frère…) d’une crevasse. Mais je ne vous dirai pas comment j’ai fait: je me ferais incendier par les gardiens du temple, anathématiser par les docteurs de la loi, on me fulminerait des excommunications majeures etc.
Et comme je tiens à ma tranquillité…

#24

[quote=« Francois, id: 1176434, post:23, topic:110639 »][/quote]

T’en as trop dit ou pas assez.

Et les gardiens du temple on les emmerde.

#25

Posté en tant qu’invité par bip:

[quote=« Bonoboin, id: 1176430, post:22, topic:110639 »]

Moi si en France, peut être par des suisses.

Si non, c’est lors d’un rassemblement Grave y cime, qu’on nous a dit que ça servait à rien.
Remarque d’un atelier à l’autre les encadrants n’étaient pas d’accord sur la technique des annots de buste, certains les vérouilles d’autres pas.[/quote]

Bien souvent, les réponses sont données dans un contexte précis. Le problème est de ne pas faire de généralisation à des situations qui ne sont pas exactement dans le même contexte. C’est au cas par cas. Les nœuds sont d’autant plus intéressant que le risque de ne pas bloquer la chute est important.

En randonnée glaciaire (progression non technique sur glacier crevassé), il est préférable de ne pas solidariser les anneaux afin de disposer plus facilement de la réserve de corde en cas de soucis. C’est pas mal d’avoir d’une partie de la réserve de corde enkitée dans le sac (enkité = pouvant se sortir facilement en tirant dessus = idem canyon). Si tu as mis toute la corde sur toi avec des anneaux et que cela bouge trop, tu peux attacher les anneaux au baudrier avec une sangle/dégaine (un truc s’enlevant facilement).

#26

Impressionnant la crevasse!

On a vu un peu la scène puisqu’on était dans le triangle du Tacul, rien le matin puis gros trou quand ça s’est effondré. Du haut, c’était vraiment un gros trou et quand on voit les photos, ça explique tout!

Le client a bloqué la chute, mais le guide n’est pas remonté par mouflage ou de lui même. On entendait crier le client et les secours sont arrivés. Ils ont eu de la chance que la crevasse soit pas plus grande et que les deux tombent dedans!

#27

Posté en tant qu’invité par Hugues725:

Tombé il y a longtemps dans une crevasse au passage d’un pont de neige visiblement fragile. Il n’y avait pas l’effet surprise et mon compagnon de cordée se tenait sans doute prêt (je ne me souviens plus exactement). Donc il n’a pas eu beaucoup de mal à me retenir, mais je me suis quand même retrouvé 2 mètres sous la surface. Heureusement la crevasse n’était pas très large à cet endroit, je suis sorti assez facilement avec un pied sur chaque paroi de la crevasse (j’avais les crampons aux pieds).

J’ai aussi fait un exercice de chute en crevasse volontaire skis aux pieds (et encordé bien sûr :stuck_out_tongue: ). Pour celui qui doit retenir la chute, ça fait quand même un choc non négligeable malgré le frottement de la corde sur la lèvre. Mais dès qu’on a pu se caler comme il faut, ça va bien d’autant qu’il n’y a plus l’effet dynamique de la chute, « seulement » le poids statique à reprendre.

#28

J’ai plusieurs fois entendu des histoires de ce genre, mais c’est la première fois que je vois les photos.
Je retiens surtout :

  • La soudaineté du phénomène, à rappeler à tous ceux qui croient qu’une crevasse est toujours une fente, et qu’on s’arrête au niveau du sac.
  • Que l’encordement était de 20m, et tant mieux ! Ca ne me semble pas le cas général qd je regarde autour de moi (et même qd je m’encorde…)

Et je suis de l’avis de bip qu’il vaut mieux tout faire pour sortir rapidement, parce que rien ne dit que celui qui est en surface tiendra longtemps…
Perso, suite aux exercices, je me suis équipé de bloqueurs mécaniques malgré leurs poids. Je garde maintenant le machard pour d’autres usages.

#29

Posté en tant qu’invité par matou crevasse:

Et , on enseigne toujours à sortir d’une crevasse perpendiculaire au sens de progression …
Je ne vous explique pas la tete qu’on peut faire quand , ayant stoppé un « chuté », on se rends compte que l’on est soi-meme sur un pont de neige dégoulinant…et que l’on est dans une zone de « dentelle » avec des fentes dans tous les sens, sur un glacier bien chaud!!
J’ai rencontré cette situation en descendant de la renaudie au Requin et sa voie normale éboulée…la zone de glacier à la base est en dentelle…cela n’ a pas du s’arranger, et nous sommes restés encordés , depuis le dernier rappel ( rappeller en restant encordé…voilà un bon sujet de thèse!!)jusqu’au refuge , en posant soigneusement nos pieds dans les pas du premier !!
L’alpinisme sans risque…c’est comme un baiser sans moustaches non?

#30

Concernant les noeuds:
Encordé à deux nous (en Autriche) faisons 3 noeuds sur les 12 metres entre les deux personnes (Pas de noeuds si >2 personnes). Par contre, on fait un moufflage « autrichien » (comme j’ai appris que les francais l’appel) donc on utilise la corde restante pour le moufflage. Pour cette raisons, c’est mieux de toujours prendre 50m de cordes (est ne pas moins) - comme ca il reste assez de corde pour un moufflage.

Avantages du moufflage « autrichien » envers le moufflage utilisé en France: (1) pas de problème avec la lèvre, (2) la personne dans le crevasse peut aider en tirant sur le bout de corde surlequel elle est tombée (surtout dans un cordé à deux ca aide beacoup), et (3) les noeuds deviennent utile car la personne dans le crevasse peux mieux tirer sur les noeuds.

#31

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#32

Nœud Dufour pour un rappel court.

#33

[quote=« bip, id: 1176418, post:19, topic:110639 »]

Sans communication, tu ne peux pas savoir s’il n’est pas en train de lâcher => tu dois remonter au plus vite.

Si tu mets une broche et qu’il te tire sans que tu n’ai le temps de te désolidariser de la broche, c’est une très bonne solution pour te retrouver bloquer. Garde un couteau à porté de main pour couper la sangle et mets la broche en hauteur. Si pour une raison ou une autre, il te fait glisser, tu va te retrouver en tension sur la broche, si la broche est limite et lâche => choc sur la corde.

Conclusion : à 2 sans communication, tu remontes au plus vite.[/quote]

Je suis assez d’accord avec Bonoboin.

Le risque de tomber plus bas dans la crevasse ou le risque que le second ne tombe également justifient de placer au plus tôt une broche (dans la mesure du possible) s’il n’y a aucune communication entre les 2 alpinistes.

Puis ensuite de remonter, bien évidemment au plus tôt

#34

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#35

Pourquoi, ils se font la gueule

#36

[quote=« Hydra, id: 1178705, post:33, topic:110639 »]

[quote=« bip, id: 1176418, post:19, topic:110639 »]

Sans communication, tu ne peux pas savoir s’il n’est pas en train de lâcher => tu dois remonter au plus vite.

Si tu mets une broche et qu’il te tire sans que tu n’ai le temps de te désolidariser de la broche, c’est une très bonne solution pour te retrouver bloquer. Garde un couteau à porté de main pour couper la sangle et mets la broche en hauteur. Si pour une raison ou une autre, il te fait glisser, tu va te retrouver en tension sur la broche, si la broche est limite et lâche => choc sur la corde.

Conclusion : à 2 sans communication, tu remontes au plus vite.[/quote]

Je suis assez d’accord avec Bonoboin.

Le risque de tomber plus bas dans la crevasse ou le risque que le second ne tombe également justifient de placer au plus tôt une broche (dans la mesure du possible) s’il n’y a aucune communication entre les 2 alpinistes.

Puis ensuite de remonter, bien évidemment au plus tôt[/quote]
selon la consistance de la surface, on devra peut-être placer plutôt un corps mort avec un piolet, des ski, un dead man, etc… qu’une broche.
celui qui est resté à la surface est mieux pour tenir et installer un ancrage s’il se couche au sol … et lâche tout ! on en revient à ce qu’on disait il y a longtemps, pas d’anneau à la main sur glacier juste de quoi maintenir la tension de la corde.
enfin bon … je crois pas vraiment au mouflage par une seule personne, même si je l’ai fait en exercice, bien sûr. Trop de frottement …

#37

Euh, question d’une inculte : c’est quoi un dead man ? ou la différence avec un corps mort ?

#38

euh Freenours…je parlais de poser une broche pour le gars tombé dans la crevasse… :rolleyes:

#39

Euh, un pack de biere, cela peut faire l’affaire ???

Pffff, encore un sujet qui va déraper, je sais, je sais c’est pas le bistrot mais c’est trop tentant

#40

Et que penser de la probabilité de l’arrêt d’une chute en crevasse avec glace vive, donc sans cisaillement, sachant que la masse de la personne à retenir (plus son matos) double très largement celui de l’assureur.

C’est pas un problème de math, … ou pt que si finalement