Elle m’attend en haut de la voie pardi !
Grande voie avec 2 cordes à simple
[quote=« Thierry_A, id: 1441288, post:6, topic:127620 »]Selon la configuration (mou,hauteur de chute…), on peut imaginer que lors d’une chute les 2 brins seront pourront être sollicités (pas identiquement) donc une force de choc supérieure que sur 1 brin. Je te l’accorde le risque est faible, mais moi j’aime pas me faire sécher, j’aime mon petit confort -)
Je comprends pas le truc.
Enfin : Quel différence avec une corde à double ? on a le même cas non ??
Et deux brins « à simple » sont plus résistants que deux brins « à double » non ?
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Grande voie ne veut pas dire grande voie sportive, ça peut être du TA. Et même en grande voie sportive on peut avoir besoin d’utiliser un point qu’on aura intérêt à ne pas trop solliciter, un coinceur ajouté par exemple.
La solidité n’est pas la seule caractéristique des cordes et la différence entre une corde à simple et une corde à double c’est aussi son élasticité. Si on peut voler sur les deux brins d’une corde à double c’est parce qu’elle est plus élastique qu’une corde à simple ce qui diminue les chocs sur le grimpeur et les ancrages. Un plomb sur deux brins de corde à simple ça peut faire mal.
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Pas vraiment convaincu… Un plomb sur deux brins à simple sera toujours mieux que le même plomb sur un seul brin à simple.
Hors on grimpe plein de fois à simple sur un brin en se prenant des plombs ?! Une chute en couenne c’est kifkif avec une chute en GV (hormis le risque de se péter une cheville 
)
De toute façon, vu que l’assureur va dynamiser, j’voit pas trop le problème en fait…
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Pas du tout, ça va te sécher. Ca doit pas être loin d’être l’équivalent d’un plomb sur une semi-statique.
Gné ? Soit mes neurones sont pas connectés, soit j’y pige rien…
En couenne, on prend bien des plombs sur UN brin de corde à simple ? et y’a aucun problème !
Donc en GV pareil, un plomb sur UN brin de corde à simple, c’est peanuts.
Donc d’avoir deux brins, au lieu d’un, ça va pas empirer la situation, au contraire.
Après deux brins à double sont sûrement mieux que deux brins à simple dans ce cas, mais bon, c’est toujours mieux qu’un seul brin à simple, qui n’est pas une mauvaise situation non plus.
Tous les points de vue.
[quote=« J’veuxUnChaton, id: 1441490, post:29, topic:127620 »]Gné ? Soit mes neurones sont pas connectés, soit j’y pige rien…
En couenne, on prend bien des plombs sur UN brin de corde à simple ? et y’a aucun problème !
Donc en GV pareil, un plomb sur UN brin de corde à simple, c’est peanuts.
Donc d’avoir deux brins, au lieu d’un, ça va pas empirer la situation, au contraire.
Après deux brins à double sont sûrement mieux que deux brins à simple dans ce cas, mais bon, c’est toujours mieux qu’un seul brin à simple, qui n’est pas une mauvaise situation non plus.
Tous les points de vue.[/quote]
Salut 
Ton raisonnement n’est pas bon Une corde n’est pas faite pour avoir une résistance maximale, sinon on grimperait avec des câbles 
Le rôle de la corde dynamique est autant de tenir (OK pour ça on peut penser que deux brins à simples sont meilleurs qu’un seul, et encore c’est pas si simple…) que d’amortir! l’élasticité de la corde absorbe une partie de l’énergie de la chute et donc réduit le choc encaissé en fin de course par le grimpeur, la corde en mode « statique » et les points.
En gros une corde doit-être un compromis entre « solidité statique » (on tendrait vers des gros câbles rigides) et élasticité (on tendrait vers des élastiques type saut à l’élastique si il n’y avait pas les retours au sol ou sur vire!) sinon y’a un gros soucis…
De totue façon le top pour un chaton ça reste la pelotte de laine ;p
Rob
Posté en tant qu’invité par Mécanique:
[quote=« J’veuxUnChaton, id: 1441490, post:29, topic:127620 »]Gné ? Soit mes neurones sont pas connectés, soit j’y pige rien…
En couenne, on prend bien des plombs sur UN brin de corde à simple ? et y’a aucun problème !
Donc en GV pareil, un plomb sur UN brin de corde à simple, c’est peanuts.
Donc d’avoir deux brins, au lieu d’un, ça va pas empirer la situation, au contraire.
Après deux brins à double sont sûrement mieux que deux brins à simple dans ce cas, mais bon, c’est toujours mieux qu’un seul brin à simple, qui n’est pas une mauvaise situation non plus.
Tous les points de vue.[/quote]
La force de choc augmente avec la surface de la section de la corde.
En simplifiant et notamment en négligeant les frottements sur les mousquetons, la force de choc dépend de la hauteur de la chute, de la longueur de la corde arrêtant la chute, du poids (masse) du grimpeur et de la capacité de la corde à absorber l’énergie de la chute. Voir l’équation /articles/118917/fr/la-force-de-choc#force-de-choc
Avec 2 brins, tu doubles la surface. A toi de faire calculer l’augmentation de la force de choc qui en résulte.
Posté en tant qu’invité par Néou:
[quote=« J’veuxUnChaton, id: 1441490, post:29, topic:127620 »]Gné ? Soit mes neurones sont pas connectés, soit j’y pige rien…
En couenne, on prend bien des plombs sur UN brin de corde à simple ? et y’a aucun problème !
Donc en GV pareil, un plomb sur UN brin de corde à simple, c’est peanuts.
Donc d’avoir deux brins, au lieu d’un, ça va pas empirer la situation, au contraire.
Après deux brins à double sont sûrement mieux que deux brins à simple dans ce cas, mais bon, c’est toujours mieux qu’un seul brin à simple, qui n’est pas une mauvaise situation non plus.
Tous les points de vue.[/quote]
t’as un petit souci avec les principes fondamentaux de l’utilisation des cordes en escalade. C’est pas bien grave mais dans ce cas on s’abstient d’intervenir sur le forum de façon péremptoire.
Ben si.
Pourquoi d’après toi est il conseillé de ne mousquetonner qu’un brin de corde à double sur les points douteux ?
Heu… non… tu peux parfaitement avoir une corde plus fine et moins dynamique, le diamètre de la corde n’est pas significatif de ses qualités.
Je récapète qu’on soit bien d’accord :
Une corde à double (donc plus fine qu’une à simple) encaisse mieux les chocs qu’une corde à simple, de par sa finesse et son élasticité.
Donc un brin à double impliquera une force de choc plus petite sur un ancrage, qu’un brin à simple.
De même, pour deux brins donc. Effectivement.
Mes neurones sont en place, merci.
Le verbe « encaisser » est un peu vague, « dynamiser » aurait été mieux et comme je l’ai dit ce n’est pas directement lié à la finesse.
[quote=« J2LH, id: 1441572, post:35, topic:127620 »]
Le verbe « encaisser » est un peu vague, « dynamiser » aurait été mieux et comme je l’ai dit ce n’est pas directement lié à la finesse.[/quote]
yep.
Posté en tant qu’invité par Mécanique:
[quote=« J2LH, id: 1441538, post:33, topic:127620 »]
Ben si.
Pourquoi d’après toi est il conseillé de ne mousquetonner qu’un brin de corde à double sur les points douteux ?
Heu… non… tu peux parfaitement avoir une corde plus fine et moins dynamique, le diamètre de la corde n’est pas significatif de ses qualités.[/quote]
Toute chose étant égale par ailleurs (et notamment à module élastique de la corde constant), la force de choc augmente avec l’augmentation de la surface de la section de la corde.
Bien évidement, si tu changes de corde et donc de module élastique, la force de choc n’est pas lié au seul diamètre de la corde mais au diamètre multiplié par la section (en première approximation, voir ci-dessous).
[quote]Force de choc
C’est l’effort exercée sur le grimpeur (son baudrier) lorsque la corde se tend à l’arrêt de la chute. Cette notion est particulièrement importante pour assurer le confort du grimpeur, mais aussi sa sécurité : un arrêt trop violent peut traumatiser le grimpeur, mais aussi solliciter de façon trop importante les points d’assurage, particulièrement en terrain d’aventures, en montagne ou en glace.
En simplifiant et notamment en négligeant les frottements sur les mousquetons, la force de choc dépend de la hauteur de la chute, de la longueur de la corde arrêtant la chute, du poids (masse) du grimpeur et de la capacité de la corde à absorber l’énergie de la chute.
Force de choc = Mg (1 + √ (1 + 2 Ks/Mg fc))
M : masse du grimpeur
g : accélération de la pesanteur
K : module élastique de la corde
s : surface de la section de la corde
fc : [[/articles/225848/fr|facteur de chute]] = hauteur de la chute/longueur de la corde[/quote]
Quand tu assures avec 2 brins à simple, au lieu de 1 seul brin, on peut raisonnablement considérer que le paramètre variant de façon significative est la surface de la section de la corde. A la louche, ça double.
Oui mais ça n’a pas d’intérêt pratique puisque tu ne trouveras pas 2 modèles de corde avec le diamètre pour seule différence. La réalité c’est que tu peux avoir une corde plus fine mais moins élastique et avec un choc plus important.
Je te l’accorde.