En effet! 
C’est toujours délicat de ramener sa corde sans la coincer :o
Glissement de noeud de rappel
ça me parait vraiment une manière bizarre d’attacher ensemble les deux brins d’une corde de rappel! C’est nul: le serrage à tendance à faire glisser le noeud vers l’extrémité des bouts! Perso j’ai toujours fait un noeud de pêcheur double. Sinon ça me parait super de faire un noeud à plein poing ou un noeud de huit tressé pour relier deux brins, mais sur le mode du noeud de sangle: en inversant le dormant et le courant de chaque brin de corde.
@+ Christophe
Il semble…qu’au USA, on grimpe souvent avec une corde à simple; et avec un deuxième brin plus fin fixé sur le pont arrière du baudrier cuissard.( et pas sur un porte matériel!!)
Ce brin sert de liaison pour amener du matos du second au premier ( qui grimpe plus léger). Et aussi à faire les rappels.
c’ est alors le noeud de liaison entre ces cordes de diamètres différents qui est délicat à choisir( et réaliser)
C’ est sans doute la raison qui fait appeler le noeud en huit: « le noeud de la mort » dans cette configuration, car il risque de glisser sur le brin de petit diamètre.Il faut absolument utiliser une autre configuration de liaison dans ce cas de diamètres différents, notamment: rappel sur le gros diamètre bloqué et le petit diamètre seulement pour rappeler.C’est alors sans soucis…sur ce plan là!!et simple à construire…
Après 4 pages de post et plus d’1 an 1/2, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé dans le Verdon : cordes de diamètre différent ? Mauvais serrage des brins ? dépassement trop court ? autre raison ?
Il me semble en résumé que le noeud simple avec marge de 40/50 cm soit la garantie de 0 glissement, merci de me confirmer sinon je jette mes 2 brins séparés et rachète la classique 100 m en un seul brin ( même si le risque de glissement est de 1/1000 )
This post was flagged by the community and is temporarily hidden.
Le nœud simple est le nœud classique à prendre pour les rappels. Attention à bien serrer le nœud en tirant individuellement sur chacun des 4 brins. Également laisser 40/50cm.
Avantages :
Prend peu de place et se coince peu dans les fissures.
Le plus simple à réaliser.
Inconvénients :
Nécessite deux brins de même diamètre.
Glisse sous des charges plus faibles que le nœud de 8 ou le double pécheur => ne pas utiliser s’il y a un risque d’avalanche pouvant augmenter la contrainte sur le nœud.
/articles/226756/fr/noeud-simple
Le coup du risque d’avalanche, ça me laisse franchement sceptique… Et ça me met mal à l’aise qu’on me dise que mon noeud ne sera pas adapté à une charge un peu supérieure à la mienne.
Franchement ça fait beaucoup d’inquiétude pour économiser 10secondes à faire un noeud propre! @+ Christophe
Posté en tant qu’invité par voyageur:
Cela fait 30 ans que je fais des grandes voies, en grimpant avec une corde de 10 et une autre de 7 ou 8 pour tirer le matos et descendre en rappel.
Je fais un noeud simple en le serrant bien et en laissant 30 cm après celui ci. Avec mon poids et mon sac, ça s’approche souvent du quintal.
Jamais je n’ai vu un glissement du noeud. C’est déja arrivé à quelqu’un, qui est toujours en vie pour témoigner?
Posté en tant qu’invité par voyageur:
l’inconvéniant avec un rappel sur 2 cordes de diamètre différents et le réverso, c’est que il faut bien contrôler que les 2 cordes coulissent en même temps, la plus grosse ayant tendance a freiner davantage. Ce qui n’arrive pas avec le descendeur en 8.
Mais maintenant j’ai opté pour une corde de 100 m en 9.1. Au poids, c’est pareil, en plus je peux faire des longues moulinettes sur un seul brin, ou en grande voie, dans les longueurs difficiles. Mais quelqu’un pourrait il m’indiquer avec quel produit marquer le milieu pour ne pas abîmer le nylon?
Posté en tant qu’invité par Le Disciple:
Ca coute quoi au pire de faire un nœud de huit (asymétrique de préférence ca réduit les chances de coincement par rapport au plat) quitte a mettre un nœud d’arrêt derrière… comme dit précédemment on ne raboute pas ses deux brins 10fois dans la journée donc le gain de temps avancé par certains a tendance a me dépasser.
Et un petit rappel (ou le jeu de mot foireux) ca ne mange pas de pain, Surtout ne pas repasser les brins dans les noeuds de huit cf : http://alpen.sac-cas.ch/fr/archiv/2010/201011/af_2010_11_09.pdf
This post was flagged by the community and is temporarily hidden.
Article intéressant (en anglais) :
http://www.xmission.com/~tmoyer/testing/EDK.html
qui confirme que le nœud de 8 asymétrique (« flat figure eight ») glisse / se retourne (flips) à un poids beaucoup plus faible que le nœud simple (« EDK/overhand »).
De l’article :
j’ai jamais compris pourquoi un truc aussi banal faisait tant causer ?
+1
Le plus important est de faire correctement son nœud en tirant individuellement sur chacun des 4 brins et en laissant dépasser 40/50cm.
Attention à ne pas en laisser dépasser de trop car il y a déjà eut des accidents avec une personne passant un des bout de corde dans le descendeur à la place de la corde.
[quote]Le plus important est de faire correctement son nœud en tirant individuellement sur chacun des 4 brins et en laissant dépasser 40/50cm.
Attention à ne pas en laisser dépasser de trop car il y a déjà eut des accidents avec une personne passant un des bout de corde dans le descendeur à la place de la corde.[/quote]
tout est là.
C’est quoi un noeud de 8 asymétrique ou plat ? J’ai une petite idée, mais qu’on décrive clairement ce que c’est, car j’ai bien peur qu’on ne parle pas de la même chose…
Avec une corde neuve, j’ai déjà vu un glissement de 20cm lorsqu’une personne de 80kg s’est pendu entièrement en rappel (à 5m du départ, pas possible de se pendre au départ pour tester, par contre on aurait pu se mettre en porte à faux pour tirer le maximum possible).
En fait le noeud n’était pas assez serré… mais on l’avait serré, sauf qu’il s’était desserré en bougeant/cognant la corde (et le noeud) lorsqu’elle était détendue.
Comme il y avait 50cm de rab, il n’y a pas eu de problème, mais c’est facile d’avoir un accident en rappel si on ne revérifie pas tout au dernier moment.
Posté en tant qu’invité par pire:
Je m’excuse de vous demander pardon mais en français c’est aussi bien :rolleyes: : http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/grimpe/all/qc-lab-what-is-the-best-rappel-knot-fr-fr
Posté en tant qu’invité par Le Disciple:
[quote=« Bubu, id: 1197878, post:78, topic:104554 »]
C’est quoi un noeud de 8 asymétrique ou plat ? J’ai une petite idée, mais qu’on décrive clairement ce que c’est, car j’ai bien peur qu’on ne parle pas de la même chose…
On parle de noeud de huit asymétrique lorsque tu fais un seul nœud de huit mais avec les deux brins en même temps lorsque tes cordes travaillent, les deux brins partent dans des direction opposées et le nœud est en dessous ou de préférence au dessus.
Le nœud plat lui tu viens faire un premier huit sur un brin et tu vas faire le second avec le second brin en tricotant a l’inverse (comme quand tu t’encorde). Quand les brins travaillent, ils sont alignés avec le nœud, et le problème c’est qu’en rappelant ta corde tu risque de la coincer dans une fissure par exemple, plus tu vas tirer plus le nœud va se coincer et la c’est la misère.
Avec une corde neuve, j’ai déjà vu un glissement de 20cm lorsqu’une personne de 80kg s’est pendu entièrement en rappel (à 5m du départ, pas possible de se pendre au départ pour tester, par contre on aurait pu se mettre en porte à faux pour tirer le maximum possible).
En fait le noeud n’était pas assez serré… mais on l’avait serré, sauf qu’il s’était desserré en bougeant/cognant la corde (et le noeud) lorsqu’elle était détendue.
Comme il y avait 50cm de rab, il n’y a pas eu de problème, mais c’est facile d’avoir un accident en rappel si on ne revérifie pas tout au dernier moment.[/quote]
Le nœud de blocage est parfois utile, on dit souvent que c’est une perte de temps et que c’est inutile jusqu’à ce genre de probleme.