hello,
je profite du confinement pour me faire une frontale de spéléo, j’ai fait ce schéma électrique pour le fonctionnement global de ma lampe. Mais j’ai mon module LED principal qui est assez étrange j’ai un mélange de LED blanches et chaudes avec plusieurs bornes (cf photo) je sais pas vraiment comment câbler tout ça si quelqu’un peut m’aider? je serais vraiment plus serein et ça me permettrait de pas cramer mon module LED . Merci à vous Aurel.
Frontale : besoin aide en électronique
Tuto youtube:
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J’ai pas réussi à trouvé du doc sur le branchement 
Niveau hypothèse je dirais :
- CW = cold white
- WW = Warm White
Donc 2 circuit séparer pour les blancs froid/chaud.
Partant de la la borne (+) est indiqué, on peux supposer que la second à coté est la (-).
Quand aux 2 contacts ronds, aucune idée, peut être des point de test lors de la fabrication.
yes merci j’étais parti sur la même hypothèse mais par rapport aux deux contacts circulaires j’avais le doute. Du coup je pars sur un branchement de mes deux blocs de LED en série. Avec les LEDs puissantes le problème c’est que le multimètre suffit pas à les tester. Merci en tous cas pour ta réponse.
Bonsoir,
Non, ne branche les deux circuits en série, en tout cas pas sans test préalable : s’il y a deux endroits marqués +, alors il y a des chances non négligeables qu’ils soient reliés entre eux (du coup, ton câblage contournerait une des LEDs, faussant donc complètement tes estimations de courant : si tu as choisis la résistance pour les 2 LEDs en série, alors si tu n’en a qu’une tu vas probablement la cramer).
Du coup, avant d’envisager de mettre les deux LEDs en série, vérifie au ohmmètre ou au détecteur de contact si les deux connecteurs marqués + sont reliés ou pas.
Ou alors tu teste, mais avec une résistance assez élevée pour que même avec une seule LED branchée, tu ne risque pas de cramer la LED.
Deux autres remarques :
- tu vas avoir jusqu’à 0.66A à travers de tes LEDs (si tes indications sont correctes). Je ne sais pas quelle est la gamme de résistances du potentiomètre, mais si tu n’as pas prévu un potentiomètre spécial, j’ai bien peur qu’il ne dissipe trop de puissance et crame. Vérifie donc ce point.
- la plupart des potentiomètres descendent jusqu’à 0 ohms : si c’est le cas, alors tu dois impérativement mettre une résistance en série avec le potentiomètre, pour toujours garder assez de résistance : dans le cas contraire, si tu tourne à fond, tu crame la LED.
Sinon, est-ce que par hasard tu aurais un lien vers une documentation. Ça aiderait bien.
Salut,
j’ai bien de la doc pour la LED mais ça en dit pas bien long en dehors des tensions et puissances nécessaires…
Rydoq2b1PdYzyztQzQ.pdf (689,6 Ko)
Pour le test, j’essaye de prendre une mesure entre mes 2 + mais mon ohmmètre indique un circuit ouvert, je conclus que les deux + ne sont pas reliés.
Pour les deux autres remarques:
-le potentiomètre est conçus pour les LED de puissance et adapté pour des puissances jusqu’à 5000 mA.
-pour la deuxième remarque, mon boost délivre une tension stable de 9v qui est la tension de fonctionnement de ma LED, du coup si ma résistance de potentiomètre descend à 0 Ohm je reste dans la plage d’utilisation de ma LED.
Il y avait pas en anglais la doc ? Les circuit sont certainement séparés pour que tu puisses choisir entre chaud ou froid. C’est 9V par circuit donc en série il te faudrait 18V (elles sont montées par 3 en série je pense vu la tension). La puissance est géré par une PWM d’habitude.
Par curiosité, tu as prévu quoi comme optique?
OK, si ton potentiomètre est conçu pour supporter un courant de 5000mA EN CONTINUE (et pas juste en pointe), alors pas de problème. Par contre je rejoins fred25 que tu gaspillerais moins d’énergie en travaillant toujours au courant max, et en utilisant un PWM pour éteindre et allumer très vite tes LEDS avec une proportion variable de temps allumé, créant ainsi l’impression d’une diminution de la luminosité.
Par contre, je n’ai aucune idée d’où tu sors l’information que tu peux alimenter la LED en 9V. Ils donnent une tension aux bornes de la LED de 8.6V (avec 10% d’erreur), et spécifie la courbe courant en fonction de la tension jusqu’à environ 8.63V
hello, non déso que en allemand, mais du coup ça en dit pas bien long. Mon boost est une PWM si j’ai bien compris le fonctionnement d’un boost. Je crois que je vais faire un premier câblage avec juste le circuit de LED froides si ça me convient pas en terme de puissance lumineuse, je ferai un second cablage avec les deux circuits en série en réglant mon boost pour une tension de 18V mais j’ai peur que mon autonomie prenne un sacré coup.
je reprend le boitier d’une ancienne frontale avec son optique
hello bonne remarque pour la tension c’était indiqué 9V sur le site du fabriquant
mais je vais me caler sur la doc en effet
Je pense que j’ai mal saisi le rôle du PWM en gros ça fait clignoter la LED en comptant sur la persistance rétinienne pour consommer moins de courant ?
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Deux choses :
- il est possible que ton convertisseur boost utilise un PWM en interne, mais ça, en s’en moque (ça nous change rien comment il fonctionne en interne tant qu’il nous sort un 9V stable)
- pour le PWM, si tu l’utilise pour commander un transistor (de préférence un MOSFET) pour allumer et couper très vite ta LED, alors par persistance rétinienne tu aura l’impression de voir la luminosité moyenne. Quand ta LED est éteinte, tu ne consomme rien, quand elle est allumée, presque toute ta puissance est consommée par ta LED (vu que la résistance est faible). Si en revanche tu utilise le potentiomètre pour diminuer la luminosité, alors tu vas dissiper une puissance P=RI² dans ton potentiomètre, qui sera donc autant d’énergie perdu.
Du coup, tu as deux solutions :
- tu veux un montage aussi simple que possible, dans ce cas tu reste avec ton potentiomètre
- tu veux un montage avec un rendement aussi bon que possible, dans ce cas il te faux un contrôleur plus complexe (soit tension fixe et PWM réglable, soit contrôle de courant (réglable), à la limite tension régulée réglable (c’est le moins précis et je crois aussi que le rendement est moins bon, mais pas garanti)).
super c’est hyper clair merci beaucoup
Pour le moment je vais donc faire avec mon potentio quand le confinement serra fini je verrai pour modifier mon circuit pour adapter un PWM si j’arrive à trouver qqc d’assez compact et simple à utiliser.
En tous cas merci pour tes explications.
c’est exactement le principe. Sachant qu’avec un filtrage derrière c’est le condensateur qui fera la persistance rétinienne.
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Oui il faut dans l’idéal utiliser un driver de led pour limiter le courant, voir ici des explications :
Je sais que les spéléo utilisent un driver de led (d’origine américaine il me semble), spécialement développé pour les lampes frontales.
En tout cas bon nombre de speleo ont des lampes fabrication maison qui éclairent comme un phare, c’est peut être de ce côté la qu’il faut chercher.
bonne réalisation en tout cas
Je pense que tu fais référence aux drivers TaskLed, en particulier le DualFlex DualFlex Product Information qui avait été fabriqué après suggestion de spéléologues bricoleurs. Il ne convient pas pour ce montage car il est fait pour commander deux leds, mais d’autres du même fabriquant pourraient convenir. L’ennui avec ces drivers, c’est les frais de port pour l’envoi depuis les États-Unis.
Il y existe plein d’autres drivers qui peuvent faire l’affaire, dont beaucoup qui gèrent déjà différents niveaux de puissance (souvent on passe de l’un à l’autre en éteignant et rallumant).
Une page avec plein de lampes spéléo faites maison, pour trouver de l’inspiration : S'éclairer sous terre : album photos de lampes caving headlamps gallery
Hypothèse de départ, sans aucune certitude:
on a 2 circuits de leds; un circuit « jaune » -> WW et « blanc » > CW
Chaque circuit est conçu pour fonctionner sous 8.6V / 700mA soit 6W en nominal, ce qui tendrait à penser que pour chaque cicruit en composé de 2 x 3 leds en série (2 * 3 leds séries en parallèle)
Dans ce cas,
La borne WW serait la cathode (borne -) des 6 leds « jaunes »
La borne CW serait la cathode (borne -) des 6 leds « blanches »
Test que je réaliserais mais attention ,sans certitude de ne pas flinguer le module. Donc à tes risques et périls.
Si tu as une alimentation stabilisée réglable en tension et avec limiteur de courant, tu peux essayer la chose suivante:
Fixer la limite du courant à 450mA
Conncter le + de l’alim et le - au CW et faire varier la tension entre 0 et 8.5V. Normalement les leds blanches devraient s’allumer faiblement vers 8V puis plus fortement et ensuite ton alim va couper. Si rien ne se passe c’est que l’hypothèse de départ n’est pas la bonne.
Si tu fais la même chose sur l’autre + et le - au WW, ce sont les leds jaunes qui devraient s’allumer.
Si ça fonctionne tu peux alors refaire les memes tests en fixant le courant à 750mA et fixer l’alim à 8.6V et là tu es en fonctionnement nominal.
Et tu peux ensuite mettre les 2 circuits en parallèle (les 2+ ensemble sur le + de l’alim et WW/CM sur le moins de l’alim), tu limites à 1.5A et tu fixes à 8.5V et toutes les LEDS devraient s’allumer.
Si tu n’as pas d’alim tu peux peut être bidouiller quelque chose avec un pile 9V et une résistance 2,2 ohms 0,5W (tu peux aussi mettre 2 x 4.7 ohms en parallèle 0.25W) entre le moins de la pile et le module LEDS. Si ta pile peut cracher 400mA ça peut s’allumer (mais pas certain qu’elle puisse le faire). Tes résistances vont chauffer donc ne laisse pas trop longtemps la pile branchée.
Ensuite effectivement il faut driver tes leds avec un PWM. Le fabriquant dit que ça marche avec un pwm qui drive une source de courant constante. Ils en vendent sur leur site mais ça se fabrique aussi.
Je te dis tout ça sans aucune certitude. Mais c’est ce que je tenterais si j’avais un tel module sous la main. Au risque de le cramer tout de même.
Après pour ta frontale, le défi ça va être l’optique et l’étanchéité je pense.
Dans mon message initial je voulais répondre à Cambouis. Désolé pour le dérangement.