Éthique anglaise des années 1960

bonjour a tous,

je travaille actuellement sur un memoire traitant de l’escalade, j’en suis a la partie historique et je m’interesse a l’ethique anglaise des années 60/70 lors de l’apparition des coinceurs.

je sais que l’ethique anglaise etait stricte et l’utilisation de coinceurs montre deja une forme de modernité comparé au tire clou.

CEPENDANT j’aimerais bien entrer plus dans le detail et savoir a quelle point les anglais etait en avance sur ce point.
J’ai entendu qu’ils n’avaient pas le droit de travailler plus de mouvements que le dernier precedant la chute, et devaient systematiquement partir du bas de la voie.

  • J’aimerais avoir plus de details sur cette ethique que je comprend vaguement mais pas en detail

  • J’aimerais aussi savoir si ces grimpeurs se servaient des coinceurs comme aide a l’ascenssion ou uniquement comme protection ?
    et si oui pourquoi n’appelons nous pas deja cette pratique escalade libre, mais escalade propre ou trad, bien sure s’en est mais en soit pour moi il s’agit aussi, avans tout de libre.

voila pour mes interogation, mis precise mis tres vagues, veuillez m’en excuser, si vous avez des elements de reponses a ces questions ou si vous connaissez un site expliquant clairement ces subtilités ( j’ai deja bien epluché le net ) je prend !!

merci a tous

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Je sais que dans la culture grimpante anglophone (Angleterre et états-unis) c’était considéré un peu comme triche de travailler des mouvements sans être parti du bas. Ca s’appelle le « hangdogging » ou « faire le chien pendu » en traduction approximative.

Ici t’as un article qui parle des chockstones (précurseurs aux coinceurs câblés) et du développement du matos:

Il y a peut-être quelques infos dans le livre « Roc : art, technique expérience » (pas 100% sûr). Je peux regarder ce soir dans mon exemplaire si tu es intéressé

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Bonjour,

Pas sûr que ce soit très pertinent eu égard à ton étude, mais il est un livre incontournable de cette époque : « Climb! Rock Climbing In Colorado » (Bob Godfrey, Dudley Chelton). Bob Godfrey est anglais.
L’influence britannique sur les grimpeurs et la pratique de l’escalade aux USA est certaine. Les copains qui avaient eu l’occasion d’y aller grimper à cette période, rapportaient tous une ambiance très rigide en terme d’éthique.

On trouve ce livre d’occasion à des prix souvent exorbitants, sur eBay

Concernant les coinceurs, leur usage chez les anglo-saxons était exclusivement dédiés à la protection (sauf dans les itinéraires en artif). En référence avec l’éthique draconienne de l’escalade sur les tours de grès de l’Elbsandsteingebirge.

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ah pourquoi pas oui ! c’est tres gentil

merci beaucoup ! l’article est tres interessant ca ma ouvert pas mal de pistes

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je vais avoir du mal a trouver le livre effectivement mais merci quand meme, noté pour les coinceurs chez les anglo saxons, c’est tout ce que je voulais savoir !

Il me semble que dans ces coins-là (je parle de l’Elbsandsteingebirge) , comme au paradis tchèque par exemple, les coinceurs métalliques n’étaient pas admis, seuls les noeuds coincés étaient utilisés (à vérifier quand même)

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Peut-être contacter le BMC , ils doivent certainement avoir des publications sur le sujet ou pouvoir répondre à quelques questions.
https://www.thebmc.co.uk/

C’est tout vérifié. Il existe un article de La montagne et alpinisme des années 60 où il est spécifié sans ambiguïté que seuls les noeuds sont permis, eu égard à la fragilité du rochers.
Même chose chez les Tchèques.

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Conclusion, je suis pas encore tout à fait gâteux. Par contre

Hum hum

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Merci pour ta lecture attentive, remède à une écriture bâclée !

Ouhlala, tu as corrigé mais rehum !

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Ouii je l’ai vue après coup ! celui traduit par Claude Barbier ?? Très interessant, ils pratiquaient clairement le libre avant tout le monde… en bien plus restrictif en réalité

Et pour être clair, c’est toujours le cas. Protection en métal et magnésie interdites.
Une bonne lecture est le livre « ROC » de Manu Ibarra et Jérôme Blanc-Gras, qui parle de l’évolution du matos et de sa propagation (ou non) dans les différentes régions, incluant le UK. Les friends ont d’abord été développés au Yosemite, avant d’arriver en UK et d’être produits en UK en masse par Wild Country. Source: Friends for rock Climbing: A Brief History by Ray Jardine L’éthique d’utilisation diverge en fonction des régions.

A noter pour l’anecdote friends métal vs noeuds de cordes, les Tchèques ont maintenant des sortes de coinceurs/nuts en plastique qu’ils utilisent à Adspach. J’ai vu le lien sur… Reddit je crois, mais impossible de le retrouver maintenant.

Il y a les uforings, des coinceurs manufacturés en sangle qui ont une version avec de la gomme sur les côtés (type gomme de chausson) pour plus d’adhérence. L’interdiction du métal est justifiée par le fait que le grès est tendre et serait abîmé par une chute sur une protection métallique. Mais ce qui est amusant c’est que côté allemand, la version avec de la gomme des uforings est interdite, pas pour des raisons de protection du rocher mais pour des raisons d’éthique.

(photo issue du site qui vend les uforings)

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