Posté en tant qu’invité par Personne:
Bonjour, en regardant le dernier catalogue de petzl on y trouve ceci:
Page 4 il est indiqué qu’il est possible, dans certaine situation, d’accrocher la corde via deux mousquetons.
Quelqu’un sait il pourquoi il faut mètre deux mousquetons?
Bonne soirée, merci.
C’est pour éviter que les mouskif tournent et travail dans le sens de la faiblesse (la largeur).
Posté en tant qu’invité par Personne:
Uniquement pour cette raison?
oui mais c’est pas rien comme raison. Dans le sens de la largeur la résistance est souvent autour des 8kn (environ 800kg) alors qu’elle est de 25kn (2500kg) dans la longueur. Lors d’une chute les 8kn peuvent être vite atteint.
Posté en tant qu’invité par Personne:
Ok, merci.
A la place de 2 mousquetons, tu peux utiliser un mousqueton à vis avec un système qui positionne celui-ci dans son grand axe;
un exemple chez SIMOND:
http://www.simond.com/boutique/categorie/cat-4-Mousquetons-D%C3%A9gaines/cat-19-BLC-system/
Attention, je ne suis pas sûr que ce qu’affirme nono3100, à savoir qu’on peut grimper en tête encordé par l’intermédiaire d’un mousqueton à vis, fut-il à dispositif qui le maintienne dans son ‹ bon › axe, soit des plus recommandables.
non c’est pas du tout recommandé!
De toute facon moins il y a d’intermédiaire entre toi et la corde mieux c’est !
This post was flagged by the community and is temporarily hidden.
Il parlait à mon avis de l’encordement sur glacier comme le tout premier post où on peut en effet remplacer les deux mousq inversés par un directionnel puisqu’il travaillera dans le bon sens (c’est son but!).
Posté en tant qu’invité par Personne:
Il est écrit sur la Doc:
Avant cette version si, il n’y avait qu’un seul mousqueton sur les desseins que proposait petzl, d’où l’intrigue.
(autant pour moi … je n’avais pas lu ce qui était écrit en légende, mais m’était arrêté sur le terme « Encordement » …)
[quote=« sǝgɐplasǝpǝiuég, id: 1330518, post:9, topic:119920 »]
baudrier,… :D[/quote]
tu peux toujours essayé de t’encorder sur tes bijoux de famille…ca dynamise l’assurage ^^
A l’attention de JFB:
Moins tu as d’intermédiaires entre ton baudrier et ta corde, mieux c’est (je parle pour la grimpe en tête!!!). C’est ta sécurité qui est en jeu; qd on grimpe, on n’est pas en train de jouer ds un bac à sable!!!
Nono, alors si tu recommande moins d’intermédiaire, à la place de recommander un seul mousq a vis à dispositif de maintien à la place de deux, il faut préconiser le plus simple : l’encordement direct au harnais. Sur ce, je te laisse retourner jouer au sable.
(Edit après-coup : De plus j’y pense, recommander un mousqueton à la place de deux, ce n’est pas simplifier la chaine, mais lui supprimer un élément de redondance …)
D’après mon expérience , n’oublions pas qu’un mousqueton peut casser!!! j’en ai vu et oui…il est en zycral et non en acier…
Attention aux différences sémantiques : on parle d’encordement uniquement lorsque c’est la corde qui sert à faire la liaison.
je suis encordé : un nœud d’encordement relie mon baudrier à la corde
je suis relié à la corde : j’utilise un dispositif annexe (deux mousquetons inversés, etc.) pour relier mon baudrier à la corde.
Il est évidemment préférable de limiter le nombre d’intermédiaires dans la chaine d’assurage, donc l’encordement est à privilégier (et se relier à la corde avec n’importe quel dispositif adapté ne doit être réservé qu’à des situations exceptionnelles ET ne présentant que peu de risques, comme précisé sur le catalogue Petzl (exemple typique : des moulinettes installées pour un public novice qui n’a pas beaucoup de temps pour découvrir l’activité)).
Et sinon, petite remarque pour nono : quand on parle de limiter le nombre d’éléments dans une chaine d’assurage, c’est évidemment d’éléments en série que l’on parle, si tu en mets deux (ou plus) en parallèle, ce n’est pas moins sécurit’ (pense tout simplement à l’exemple d’une corde à double : tu as 2 éléments en parallèle, mais ils jouent le rôle d’un seul donc la sécurité de la chaine d’assurage n’est évidemment pas diminuée (et même plutôt augmentée puisqu’il y a redondance).
Et encore, c’est uniquement dans le cas où la corde est pile au milieu du doigt.
Posté en tant qu’invité par ghisino1:
en soi la resistance sur le petit axe (8kn) semblerait suffisante pour la moulinette.
Par contre, dans l’occurrence peu probable, mais possible, que le mousqueton travaille dans le sens de l’ouverture du doigt (corde qui toronne d’une drole de façon, shock contre la paroi, etc etc etc), la résistance est:
-nulle dans le cas d’un mousqueton non à vis (le skiff s’ouvre facilement. Dolc dans le pire des scenarios il y a quelque chose qui se declippe…)
-d’environs 60 kg dans le cas d’un mousqueton à vis. (=il reste relativement facile d’ouvrir le doigt d’un skiff à vis, pourvu que le choc arrive dans le bon sens…)
c’est pour cela que dans un tas de situations on utilise un 2ème skiff avec ouverture dans le sens opposé du 1er, plutot que se confier à 1 seul mousqueton à vis.