Posté en tant qu’invité par jeanb:
Bonjour,
Pourquoi s’encorder sur un glacier?
Quand on voit le nombre de cordées avec la corde qui traine, ou qui se décorde sur le plat. Certaines fois je me demande si on est pas plus en sécurité en solo?
Encordement sur glacier
Posté en tant qu’invité par Piolet-Cannes06:
Solo, non sauf si on est en terrain connu.Mais en cordées de 3 et plus (collective), pour moi il y a un réel danger et la corde donne une illusion de sécurité. La configuration idéale, c’est la cordée de deux.
Pourquoi mettre sa ceinture de sécurité en voiture?
Quand on voit le nombre de personne qui la mette en conduisant ou qui la mette pas du tout, on se demande si on est pas plus en sécurité sans ceinture.
Logique implacable.
On parle d’un glacier, donc d’un risque de chute de crevasse. TU peux développer? je ne comprends pas.
[quote=« jeanb, id: 1636951, post:1, topic:144965 »]Bonjour,
Pourquoi s’encorder sur un glacier?
Quand on voit le nombre de cordées avec la corde qui traine, ou qui se décorde sur le plat. Certaines fois je me demande si on est pas plus en sécurité en solo?[/quote]
Sinon on peut s’encorder même sur le plat, correctement, sans mou, non?
Euh, c’est quand même vachement plus facile de faire ton ancrage et commencer le mouflage quand tu as un autre membre de la cordée pour retenir le poids.
Bonjour
L’encordement sur glacier est obligatoire…
Toujours corde tendue et arret sur zone sécurisée…
voir la video
La corde souvent traine par manque d’habitude. Je m’entraine sur des courses où t’as pas besoin de la corde. Comme chacun s’habitue au rythme de l’autre. ça s’apprend. après c’est une question de rigueur. quand la corde est pas tendue tu cries: corde tendue. et après ça devient une habitude.
Posté en tant qu’invité par Piolet-Cannes06:
Avant d’émettre des hypothèses en termes de mouflage, il convient de s’interroger sur les phases qui ont précédé la chute de la victime ! (encordement approprié, distance, vigilance, etc).On ne m’enlèvera pas de l’idée qu’une chute accidentelle n’est pas la résultante d’une méchante crevasse qui aurait décidé de s’ouvrir ou de s’écarter à ton passage mais bien d’un dysfonctionnement au sein de la cordée et en premier lieu de son leader.
c’est sympa pour ceux qui sont déjà tombés dans une crevasse. c’est de votre faute les gars.
Posté en tant qu’invité par Piolet-Cannes06:
Et à la place du piolet, t’as une cravache ?! :lol: :lol:
Donc d’après toi, si un pont de neige lâche sous les pieds du leader, ou du second, c’est forcement de la faute du type ?
Et bien si tu raisonnes comme ça, j’aimerais pas faire de sortie avec toi. T’es au fond du trou, mais c’est de ta faute, demerde-toi …
Après si par chute accidentelle tu veux dire quelqu’un qui glisse ou quelque chose comme ça, alors oui ça peut arriver, ça arrive même à tout le monde au retour d’une longue course, un peu plus fatigué, tu fais moins attention, …
Posté en tant qu’invité par MattH:
Il y a environ 3 semaines sur l’itinéraire du Mt Blanc, j’ai vu sous mes yeux (mais pas sous mes pieds) une crevasse s’ouvrir avec un trou de 15 mètres de diamètre et la crevasse était très profonde. De part et d’autre du trou et sur l’ancien pont de neige, il y avait des traces de passage. La zone paraissait débonnaire. Comme quoi s’encorder long sur un glacier, même plat peut avoir du sens…
Posté en tant qu’invité par MSolo:
T’as jamais passé le pied à travers ? Accès au Dôme des écrins, on fait tous une belle et longue chenille … et Paf je passe le pied à travers, arrété sous les aisselles. OK j’ai certainement merdé ! Pyrénée : moi devant, 75 Kg plus sac à dos chargé, derrière, ma femme, 50Kg … Paf, je me retourne il n’y avait plus qu’un pied qui dépassait, accroché à un peu de neige plus dure … elle avait merdé ! En effet les choix du leader peuvent être lourds d’effets et c’est pour ça qu’il faut rester humble et admettre qu’on ne maîtrise pas tout. 
Posté en tant qu’invité par seventinfor:
[quote=« jeanb, id: 1636951, post:1, topic:144965 »]Bonjour,
Pourquoi s’encorder sur un glacier?
Quand on voit le nombre de cordées avec la corde qui traine, ou qui se décorde sur le plat. Certaines fois je me demande si on est pas plus en sécurité en solo?[/quote]
Si tu veut avoir de la sécurité, c’est a toi de choisir (ou de former correctement) tes partenaires, non ? Je ne comprend pas le raisonnement…
Posté en tant qu’invité par Weenie_:
C’est marqué dans quel réglement?
Sérieux, c’est sympa de réflechir avant d’inventer des théories rigides et mal adaptées. Et Pourquoi imposer aux autres sa vision des choses?
Par rapport au constat de départ : je préfère être seul que mal accompagné. Il y a quantité de situation ou c’est plus sécurisant.
Ex : on me fera pas croire que c’est pertinent de remonter un couloir avec un collegue accroché derriere (qu’on n’aura pas le temps ni la force de le retenir puisqu’on le verra pas glisser)
Posté en tant qu’invité par cousinhub:
N’importe koi. T’as fumé? Non mais sérieusement? Ce n’est pas parce que tu ne t’en sents pas capable, ou que tu ne maitrises pas l’assurage en mouvement qu’il ne faut pas le faire.
Et sur une course en rochers ou mixte tu faits quoi? Du libre intégrale ou tu tires des longueurs?
Si tu ne maitrises pas encore, apprends avec des amis ou des professionels ça peut être utile 
C’est le baba.
Posté en tant qu’invité par elbilloutte:
chute en crevasse dans les pyrénées! tu sais que ça commence a devenir collector!
et surtout vu le nombre de personnes sur les glaciers pyrénéens qui ne s’encordent pas (ben oui, beaucoup croient que parce qu’on est dans les pyrénées, on marche forcément sur un gros névé et non sur un glacier. 
)
Posté en tant qu’invité par Piolet-Cannes06:
[quote=« cousinhub, id: 1637010, post:15, topic:144965 »]N’importe koi. T’as fumé? Non mais sérieusement? Ce n’est pas parce que tu ne t’en sents pas capable, ou que tu ne maitrises pas l’assurage en mouvement qu’il ne faut pas le faire.
Et sur une course en rochers ou mixte tu faits quoi? Du libre intégrale ou tu tires des longueurs?
Si tu ne maitrises pas encore, apprends avec des amis ou des professionels ça peut être utile C’est le baba.[/quote]
Il faut savoir replacer les choses dans leur contexte.Oui, il est préférable de poser des points en cours de progression.Il y a aussi des situations où il est impossible d’en poser ( configuration du terrain, gain de temps, etc).Et dans ce cas, même deux grimpeurs à l"aise techniquement et rapides ,si l’un d’eux prend une caillasse, c’est en bas direct ! C’est en cela que je rejoins le post de Weenie notamment son post-scriptum.
Parce que les Pyrénées sont considérées comme des montagnes 
première nouvelle
C’est deux situations quand même différentes qui peuvent relancer les affirmations du genre : « pourquoi s’encorder si c’est pour entraîner les autres dans sa chute ».
La corde peut tuer mais dans d’autres situations elle peut te sauver la vie, comme sur un glacier par exemple.
Et les phrases « ca casse, c’est de ta faute », ca va loin (pour résumer).
Exemple : mauvais regel a l’approche de la traversée des Blümlisalp, on passe la zone crevassée sans problème et une cordée juste derrière nous finit au fond mais ils avaient tort et nous raison. Ça doit être du au fait qu’on est inscrit sur C2C et que l’on prêche la bonne parole.
Posté en tant qu’invité par De passage:
[quote=« Weenie_, id: 1637005, post:14, topic:144965 »]
C’est marqué dans quel réglement?
Sérieux, c’est sympa de réflechir avant d’inventer des théories rigides et mal adaptées. Et Pourquoi imposer aux autres sa vision des choses?
Par rapport au constat de départ : je préfère être seul que mal accompagné. Il y a quantité de situation ou c’est plus sécurisant.
Ex : on me fera pas croire que c’est pertinent de remonter un couloir avec un collegue accroché derriere (qu’on n’aura pas le temps ni la force de le retenir puisqu’on le verra pas glisser)[/quote]
Pertinent ou pas, grande question !
A priori, une technique d’assurage est toujours un compromis, et un compromis n’est valable qu’après avoir défini le risque principal.
L’assurage en mouvement n’a jamais prétendu pouvoir rattraper une chute, mais seulement une situation de déséquilibre ; partant de là, si dans ce couloir le risque principal c’est de se prendre des pierres sur la tête, il vaut peut-être mieux ne pas s’encorder. Par contre, si le risque principal est un déséquilibre du second (personne peu aguerrie) il vaut peut être mieux s’encorder. Très court.
Il n’y a pas de règle absolue, à chacun d’évaluer la situation rencontrée, c’est tout l’intérêt du truc non ?
Posté en tant qu’invité par weenie_:
Toutafé. je réagissais principalement à l’affirmation définitive :
Prends quelques secondes pour relire calmement. Je sais évoluer encordé. Mais ce n’est pas toujours le meilleur compromis.
Ca dépend. Parce que je n’applique pas une règle, j’évalue et je choisis (à l’occasion je peux me tromper aussi, et même des fois je dois faire le mauvais choix sans conséquence et sans le savoir, rien d’extraordinaire).